Центробежный регулятор

Регулировка вариатора сафари Safari

Приобретенный Вами шкив вариатора отрегулирован под ремень 33х14х1120La фирм Optibelt, Dayco или Rubena. Допускается применение ремня 34,5х14х1120 без дополнительных регулировок.

После установки шкива на снегоход Вам необходимо произвести следующие регулировки:

  • Проверьте расстояние Б между кромками конусов15 и 14 ведомого шкива. Для ремня 33х14х1118 оно должно быть 33±0,5 мм (см. рисунок). Правильность этой регулировки можно проверить, вложив ремень в канавку ведомого шкива, — ремень не должен выступать из канавки более чем на 2мм. Если ремень выступает из канавки больше, чем на 2мм, то отверните болт 18 и с помощью съемника демонтируйте неподвижный ведомый конус, снимите с вала шпонку 17, затем установите на вал одно или два кольца 16 из комплекта ЗИП.
  • Произведите сборку в обратной последовательности. Установка одного кольца уменьшает выступ ремня из канавки на 2мм.
  • Проверьте расстояние А между торцами неподвижных конусов шкивов, оно должно быть 55±0,5 мм. При необходимости отрегулируйте это расстояние перемещением двигателя в пазах подмоторного основания.
  • Установите ремень на снегоход, включите нейтраль и поверните ведомый шкив несколько раз, чтобы ремень вышел на внешний диаметр шкива.
  • Проверьте натяжение ремня. Для этого приложите прямую планку к верхней ветви ремня и нажмите примерно в центре ветви с силой 10…11 кгс, при этом прогиб ветви ремня должен быть в пределах 32 ± 5 мм. Отрегулировать натяжение ремня можно можно тремя винтами 20 из комплекта ЗИП, ввернув их в резьбовые отверстия неподвижного ведомого диска 15.
  • При использовании ремня 35х14х1118 прежде всего проверьте, что ремень не заклинивает между конусами регулятора на холостом ходу. Ремень должен опираться на вал шкива при наличии зазора между ремнем и конусами. Для увеличения этого зазора допускается установка регулировочных колец Ø40хØ33х1 между упором и выступом вала.

Сколько «живет» вариатор: мнения автовладельцев

  1. Зависит от многих условий. «Многие верят, что через 100 тыс. км появляются неприятности, якобы коробка приходит в негодность сразу после завершения гарантийного срока. Ерунда все это. На продолжительность работы ремня влияют разные составляющие, например, езда в городе либо на трассе, своевременная замена технических жидкостей, обращение с КПП во время эксплуатации и пр».

  2. Ресурс коробок продолжает расти. «В принципе, год за годом коробки становятся все более надежными, большинство производителей гарантируют их работоспособность свыше 200 тыс. км. Лучше покупать новую машину и относиться к ней правильно, чтобы ездить без волнений. Автомобили из вторых рук следует обходить стороной. К примеру, кроссоверы. Прочитал об этом статью, все правильно написано. У самого вариатор «отпахал» без нареканий свыше 170 000 км».
  3. Главное – умение ездить! «Разговаривал с приятелем, давно перегоняющим машины из Японии. Он уверяет, что в среднем 100 тыс. км – потолок для вариатора! Дальше замена ремня. Цена этого удовольствия, правда, высоковата. Однако если срок службы вариатора измерять пустыми разговорами, то тогда автомобиль и не нужен. Для себя я понял одну вещь: срок службы вариатора будет таким, какой стиль вождения ты используешь.»
  4. 200 тысяч – не предел! «Накатано было 165 тыс. км. Техническую жидкость в вариаторе заменил собственными силами, как только купил. Потом примерно через 120 000 км, плюс поддон снял, магнитики осмотрел. Была «шубка», сказали, что не страшно. Во время продажи вариатор никаких неисправностей не выдавал. Был в норме. Признаюсь, при эксплуатации авто был не особо аккуратен: и с места газовал резко, и в гору трудную с грузом пер при 6 тыс. оборотах, и на трассе под 140 км/ч гнал. При желании можно износить в хлам любую деталь. Встречаются и просто невезучие авто. Хотя на японских распродажах видел машинки с пробегом до 300 тыс. км, у которых не было никаких замен трансмиссии.»
  5. Печалиться давно перестал. «Изначально даже не догадывался о плюсах вариатора. Некоторые полностью его изучили, все знают про замену ремня вариатора в период гарантии. Однако мы покупали машину не для экстремального вождения, хотя мне иногда хочется похулиганить… Сначала переживал, потом успокоился. В принципе, я доволен, что ход ровный и можно быстро ускориться. Идеально и для дальней дороги, и для города.»

Конструкция и работа регулятора

Регулятор центробежного действия включает в себя конус неподвижный 1, установленный на валу 12, конус подвижный 3 с грузиками 2, которые вращаются на осях, упор 4 с роликами 9, предназначенными для перемещения грузиков, пружину 6, которая установлена между упором и крышкой 5. Конус неподвижный и упор посажены на вал с помощью метрической резьбы. Установка этих элементов производится воротком с моментом затяжки 8-10 кГм. Пружина разводит конуса ведущего шкива передачи при снижении оборотов вращения вала двигателя, тем самым обеспечивая холостой ход. На холостых оборотах зазор между клиновым ремнем и поверхность подвижного конуса составляет 1-3 мм.

Работа регулятора происходит следующим образом: при вращении вала центробежные силы, действуя на грузики, стремятся повернуть их и отодвинуть подвижный конус от упора, тем самым зажимая ремень в канавке шкива. Возвратная пружина противодействует центробежным силам на оборотах, не превышающих значение 1600 об/мин. При росте числа оборотов двигателя конуса захватывают ремень, увеличивая его натяжение и сжатие от нуля до номинальных значений, требуемых для передачи крутящего момента и преодоления сил сопротивления движению транспортного средства.

16.40. Ремонт скутера. Центробежное сцепление — снятие и установка, замена колодок

16.40. Ремонт скутера. Центробежное сцепление — снятие и установка, замена колодок

Для выполнения работы потребуется помощник.

Крышка вариатора снята, клиновой ремень снят (см. Ремень вариатора — замена).

СНЯТИЕ

1. Отворачиваем гайку ведомого шкива. Эта гайка затянута достаточно большим моментом, поэтому для того, чтобы отвернуть ее, необходимо зафиксировать шкив. Лучше всего воспользоваться специальным стопором, который несложно изготовить самостоятельно, или просто вставить подходящий по длине металлический стержень враспор между отверстием барабана сцепления и поверхностью, на которой установлен скутер. Надеваем накидной ключ на гайку, легкими ударами молотка ослабляем затяжку гайки и отворачиваем ее.

2. Снимаем с вала барабан сцепления.

3. Снимаем ведомый шкив в сборе с блоком сцепления.

4. Осматриваем колодки сцепления на предмет износа и механических повреждений. Необходимо убедиться, что фрикционный материал колодок не имеет механических повреждений, сколов, глубоких царапин, клеевое соединение фрикционного материала и колодок не повреждено. При наличии таких повреждений колодки подлежат замене.

5. Измеряем толщину фрикционного слоя на колодках. Если толщина меньше, чем минимально допустимая, указанная производителем скутера (обычно — около 1 мм), колодки подлежат замене

Важно также, чтобы толщина фрикционного слоя на всех колодках была одинаковой, а износ был равномерным по всей площади накладки

6. Для того чтобы, отделить узел сцепления от ведомого шкива, необходимо отвернуть центральную гайку. Для ослабления затяжки гайки, необходимо зажать узел в тисках.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы не повредить фрикционный материал колодок, следует зажимать узел в тисках с минимально необходимым усилием и использовать алюминиевые губки, либо прокладки из любого мягкого металла.

Зажав узел в тисках, не отворачивайте гайку полностью, а только ослабьте ее. В противном случае, сжатая пружина, которая находится внутри механизма, «выстрелит» и может травмировать.

7. Просим помощника надежно прижать сцепление к шкиву, как показано на фото, и отворачиваем гайку. После этого помощник плавно ослабляет руки, позволяя пружине медленно разжаться.

8. Снимаем со шкива узел сцепления и пружину.

9. Осматриваем все детали на предмет внешних повреждений. Необходимо убедиться, что половинки ведомого шкива свободно, без заеданий вращаются друг относительно друга (в ведомом шкиве как правило, применяется соединение половинок по принципу «паз-шпонка». К одной из половинок шкива жестко прикреплена втулка, на которой свободно вращается вторая половинка шкива. Ее движение ограничено только косым пазом, в котором скользит шпонка. Именно этот механизм обеспечивает изменение расстояния между половинками шкива при вращении одной половинки относительно другой). Если скользящая поверхность втулки загрязнена, необходимо промыть ее очистителем карбюратора, керосином или растворителем для нитрокрасок, после чего смазать проникающей силиконовой смазкой или моторным маслом.

Также необходимо удалить со всех деталей продукты износа ремня (резиновую пыль) и накладок сцепления.

10. Сцепление подготовлено для замены колодок.

11. Узкими пассатижами снимаем стопорные кольца с направляющих колодок.

12. Снимаем прижимную пластину.

13. Легкими ударами рукояткой молотка в центр основания узла выбиваем его из пакета колодок.

ВНИМАНИЕ!

На основании узла, под колодками установлены резиновые демпферы. Как только колодки стронутся с места, демпферы могут выпасть. Демпферы необходимо снять.

14. Снимаем пакет колодок с основания.

15. Извлекаем пружины, соединяющие колодки и разбираем пакет колодок.

ВНИМАНИЕ!

Все пружины в механизме сцепления тарированные. Не допускается их растягивать, сжимать или изменять их форму. Пружины, соединяющие колодки, должны быть одинаковой жесткости (обычно, пружины имеют цветовую маркировку).

16. Перед сборкой очищаем оси колодок сцепления от грязи и старой смазки, и наносим на них тонкий слой высокотемпературной пластичной смазки.

ВНИМАНИЕ!

Смазку необходимо производить аккуратно, после установки новых колодок на основание убрать ее излишки. Попадание смазки на рабочие поверхности колодок недопустимо.

УСТАНОВКА

Устанавливаем сцепление в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ!

После установки стопорных колец на оси необходимо развернуть их таким образом, чтобы разрезы колец были направлены наружу. Это необходимо для того, чтобы предохранить их от самопроизвольного соскакивания с осей под воздействием центробежной силы.

Следующая глава

info.wikireading.ru

Виды и способы регулировки карбюраторов

Как известно, мотоблок, как и множество других агрегатов такого типа, работает при помощи двигателя. Из-за того, что двигатель не может воспламениться без подачи кислорода, возникает потребность в использовании карбюратора. Для мотоблока применяются карбюраторы двух типов. Один из них – роторный, другой – плунжерный. Естественно, каждый из упомянутых видов обладает своими преимуществами и недостатками, выбор зависит от мотоблока, его работоспособности и типа выполняемых работ.

Бывают случаи, когда происходят нарушения в работе карбюратора (процесс производится нестабильно). В такой ситуации карбюратору необходима регулировка. Как отрегулировать карбюратор на мотоблоке? Это вполне можно сделать своими руками, следуя определенной последовательности действий.

  1. Вначале нужно совершить поворот винтов (полного и малого газа) до состояния упора. После этого поверните их на полтора оборота.
  2. Включите мотор, дайте ему время завестись и прогреться.
  3. Не заглушайте двигатель и поставьте управляющий мотором рычаг в режим наименьших оборотов.
  4. Далее задайте минимальное количество оборотов, когда устройство работает стабильно.
  5. После этого запустите холостой ход на максимум.
  6. Переключите холостой ход на минимум. Повторяйте это действие, чередуя с предыдущим, пока двигатель не начнет работать без перебоев.
  7. Возведите управляющий рычаг в положение «газ».

Следуя такой инструкции, можно самостоятельно настроить карбюратор мотоблока.

Ремонт

Для решения проблем, примите меры, прописанные производителем «Тайга» в инструкции, и следуйте советам специалистов, столкнувшиеся с этой же поломкой, но успешно устранивших её.

ПризнакиПричины и метод решения проблемы
Медленный набор скорости. Очень заметно несоответствие техническим параметрам после полной остановкиА) Посмотрите ремень устройства ВР. Часто износ данного компонента – причина неправильной работы аппарата. Осуществите замену ремня, если ширина существенно меньше нового изделия, т.е. на три миллиметра.

Б) Проверьте два геометрических критерия: расстояние между шкивами и угол прогиба ремня. Если есть большой изгиб, или длина между шкивами небольшая, то обратитесь к производителю (инструкции).

В) проверьте качество подвижного диска (ПД) ведомого шкива. Поменяйте диск, если он поломан.

Г) Посмотрите натяжение пружины.

Не получается разогнаться при обычных условиях до максимальной скорости на максимальных оборотахА) Посмотрите снегоход по пункту первому в таблице.

Б) Осмотрите и настройте натяжение неосновного шкива.

Вариатор сильно занижает передачуА) Настройте регулировку натяжения пружины не основного шва. Если оно слабое, то высока вероятность возникновения неисправности.

Б) Осмотрите, в каком состоянии находятся втулки центробежного регулятора. Если есть загрязнение, то нужно прочистить втулки. При поломке – заменить.

В) Проверьте люфт диска ведомого шкива, замените элементы диска при некорректной работе люфта.

В чем заключается роль карбюратора мотоблока

Работа системы питания двигателя обеспечивает бесперебойную подачу рабочей смеси (топлива и воздуха) в камеру сгорания мотора. Причем дозирование различно: при функционировании в холостом режиме поступает минимально необходимое ее количество, а в рабочем – оптимальное для обеспечения нужной тяги, чтобы мотоблок мог выполнять свои обязанности.

Отрегулировать своими руками карбюратор на мотоблоке Агро можно самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров. Понадобится всего лишь пара отверток.

Из каких частей состоит:

  • поплавок с клапаном в виде иголки;
  • камеры поплавка;
  • пространство (камера), где воздух смешивается с топливом;
  • диффузор, устройство для распыления рабочей смеси;
  • дроссельной задвижки;
  • воздушные и топливные клапана с вкрученными калиброванными жиклерами.

В данном видео вы узнаете, как отрегулировать карбюратор: Поплавок устанавливает совместно с иглой уровень бензина в основной камере. Как только бензин уходит, поплавок опускается и приподнимает иголку, которая пропускает следующую порцию топлива.

Распылительное устройство, находящееся между поплавковой и смесительной камерой, отправляет дозу бензина в смесительную камеру, где он смешивается с воздухом и после этого поступает в камеру сгорания.

Тонкая настройка: грузики и пружины

Настройка грузиков начинается после этого. Это уже называется тонкой регулировкой трамблера. В данном случае идет настройка УОЗ, за что непосредственно отвечают корректоры – ЦНТР и ВК.

Первый, центробежный регулятор содержит два грузика и две пружины. При вращении распределительного ротора, грузики под воздействием ЦНТР силы расходятся по сторонам. В процессе этого сдвигается вал с кулачками или шторка (если система зажигания бесконтактная). Таким образом, контакты срабатывают заметно раньше.

В качестве противодействия ЦНТР силе выступают две пружинки, от которых зависит эффективное функционирование всей системы зажигания. Сами пружины разные, и это неспроста так сделано.

  1. Первая пружинка длиннее, она в ответе за момент вступления в дело ЦНТР регулятора, осуществляющего натяжение. Одновременно с этим данная пружинка регулирует прямой угол до 1,2 тыс. оборотов в минуту, обеспечивая жесткость.
  2. Вторая пружина короче, но она намного жестче первой. Корректирует момент излома, обеспечивая свободный ход.

Эксперты настаивают на том, что второй пружине должен быть обеспечен свободный ход. Однако некоторые автолюбители считают, что от этого возникает нестабильная работа ДВС на малых оборотах. Регулируется, якобы, натяжкой данной пружины.

Что касается ВК или вакуумного корректора, то он способствует возникновению опережения только во время функционирования первой камеры. Другими словами, когда речь идет о частичной нагрузке на силовую установку.

Сам по себе данный регулятор опережения создать не может ни на больших оборотах, ни при нагрузках. Это следует понимать. Да и на ХХ, кстати, тоже.

Видео ниже о работе грузиков на трамблере

https://youtube.com/watch?v=BWtdhQjH4HQ

Устройство и принцип работы стартера на триммере

Бензиновый двигатель – это, в принципе, основная деталь мотокосы Его мощность лежит в диапазоне 0,5-2,5 л.с. Движение от него передается валу, находящемуся внутри пустотелой штанги, а после через редуктор, состоящий из шестерен, уже леске или ножу (рабочему органу).

Также у бензокосы имеются следующие элементы:

  • кожух защитный;
  • рукоятка;
  • ремень, предназначенный для удобства пользования устройством;
  • стартер, служащий для запуска бензинового двигателя внутреннего сгорания.

Все детали мотокосы представлены на фотографии далее.

Стартер на триммере является неотъемлемой частью, которая выполняет запуск двигателя в работу. Он изображен отдельно на двух фото ниже.

Стартерные механизмы различных моделей бензокос работают по одинаковому принципу: во время запуска ДВС выступы, отмеченные на фотографии выше цифрой 1, входят в зацеп с собачками 3. Когда двигатель начинает работать, они возвращаются в прежнее положение из-за воздействия центробежной силы. Аналогичную роль выполняют также проволочки 2.

Процесс возврата в исходное положение элементов механизма происходит из-за наличия пружины, накрученной вокруг оси. Она разворачивается тогда, когда вытягивают веревку. После отпускания шнура происходит его втягивание и наматывание из-за сворачивания пружины. Во время пуска ДВС бензокосы запускающий механизм проворачивает его вал до того, пока он не начнет работать (заведется).

На сегодняшний день бензиновые мотокосы оснащают стартерными механизмами двух типов:

  • ручными;
  • электрическими.

Первый вариант встречается гораздо чаще.

Стартер на триммере может функционировать без поломок продолжительное время. Однозначно указать срок безотказной работы нельзя. Все определяется первоначальным качеством устройства и соблюдением правил обращения с ним.

Что это такое

Устройство, называемое вариатором, предназначается для того, чтобы регулировка скорости движения была более плавной. Этот блок помогает изменить передаточное отношение. В отличие от других видов трансмиссий он может выполнить это постепенно, без резких рывков. Вариатор «Сафари» принадлежит к типу механизмов с клиноременной передачей.

С 2000 года их устанавливают на снегоходы «Тайга» и «Буран». Эти и другие средства малой механизации производит известный завод «Русская механика». Вариатор востребован и другими автопроизводителями, ценящими простоту ухода и долговечность деталей

Операция

Рисунок регулятора оборотов паровой машины в разрезе. Клапан начинает полностью открываться при нулевой скорости, но когда шары вращаются и поднимаются, центральная шток клапана принудительно опускается и закрывает клапан. Ведущий вал, скорость которого определяется, находится вверху справа.

Губернатор Портера на паровой машине Корлисс

Показанные устройства находятся на паровых машинах. Питание на регулятор подается от выходного вала двигателя с помощью ремня или цепи, соединенной с нижним ременным колесом. Губернатор подключен к дроссель клапан, регулирующий поток рабочая жидкость (пар), снабжающий первичный двигатель. По мере увеличения скорости первичного двигателя центральный шпиндель регулятора вращается с большей скоростью, и кинетическая энергия шаров увеличивается. Это позволяет двум массы на плечах рычага, чтобы двигаться наружу и вверх против силы тяжести. Если движение идет достаточно далеко, это движение заставляет рычаги опускать упорный подшипник, который перемещает рычажный механизм, что уменьшает отверстие дроссельной заслонки. Таким образом, снижается скорость поступления рабочей жидкости в цилиндр и регулируется скорость первичного двигателя, предотвращая превышение скорости.

Для ограничения диапазона движения дроссельной заслонки можно использовать механические упоры, как это видно рядом с массами на изображении справа.

Негравитационное регулирование

Ограничением двуручного и двухшарового регулятора является его зависимость от силы тяжести, а также то, что регулятор должен оставаться в вертикальном положении относительно поверхности Земли, чтобы гравитация втягивала шары, когда регулятор замедляется.

Регуляторы могут быть построены без использования гравитационной силы, используя одну прямую руку с грузами на обоих концах, центральный шарнир, прикрепленный к вращающейся оси, и пружину, которая пытается подтолкнуть грузы к центру вращающейся оси. Два груза на противоположных концах поворотного рычага уравновешивают любые гравитационные эффекты, но оба груза используют центробежную силу для работы против пружины и пытаются повернуть поворотный рычаг в направлении перпендикулярной оси относительно вращающейся оси.

Пружинные негравитационные регуляторы обычно используются в один этап переменный ток (AC) асинхронные двигатели выключить пусковой катушка возбуждения когда скорость вращения двигателя достаточно высока.

Они также обычно используются в снегоход и вездеход (Квадроцикл) бесступенчатые трансмиссии (CVT), как для включения / выключения движения автомобиля, так и для изменения соотношения диаметров шкива трансмиссии по отношению к двигателю. число оборотов в минуту.

Центробежный регулятор – скорость

Центробежный регулятор скоро.| Принципиальная схема стабилизированного двигателя с добавочным сопротивлением в цепи обмотки возбуждения.

Центробежный регулятор скорости выполняется в виде плоской пружины с контактами на конце.

Центробежный регулятор скорости воздействует на изменение числа оборотов газомотора. Уравнения динамики газомотора и производительности поршневого компрессора, связанного с ним, в излагаемой ниже форме получены Ю. Г. Корниловым и А.

Схема цепи мегомметра.

Центробежный регулятор скорости в сочетании с логометром обеспечивает практически полную независимость показаний прибора от скорости вращения ротора генератора.

Центробежный регулятор скорости, зубчатый или винтовой главный масляный насос и зубчатая передача от вала турбины к валу регулятора подвержены износу, что приводит к ухудшению регулирования, а в некоторых случаях и к аварии. Поэтому находит применение гидродинамическое регулирование, при котором центробежный регулятор и зубчатый или винтовой главный масляный насос заменены центробежными масляными насосами, соединенными непосредственно с валом турбины. Давление, создаваемое центробежным насосом, пропорционально квадрату числа оборотов его вала. Это изменение давления является импульсом, под действием которого в одной из схем гидродинамического регулирования перемещается отсечной золотник сервомотора. Тогда масло, подаваемое центробежным главным масляным насосом, поступает в цилиндр сервомотора и оказывает необходимое воздействие на регулирующие органы.

Центробежный регулятор скорости поддерживает эту скорость неизменной. Измерение сопротив – хождение тока по обмотке ления изоляции реле.

Центробежный регулятор скорости 15 связан с главным валом турбины зубчатой передачей. Напорное масло в систему А поступает через неподвижный дроссель 18 от главного масляного насоса 14, приводимого во вращение главным валом турбины.

Центробежный регулятор скорости выполняется в виде плоской пружины с контактами на конце.

Электрическая часть САР турбин ЛМЗ.

Ный центробежный регулятор скорости, что позволяет сохранить высокую надежность системы при сбросах нагрузки даже в условиях временного отключения ЭЧСР, правда, с несколько худшими динамическими характеристиками.

Кроме центробежного регулятора скорости, механизм подъема должен иметь обычный стопорный тормоз. Наибольшее применение нашли центробежные тормоза с замыкающими грузами и пластинчатые ( дисковые) скоростные тормоза.

Маятник ( центробежный регулятор скорости) 3 имеет следующее устройство: на конце вала в одной точке шарнирно закреплены две тяги, на концах которых подвешены два одинаковых груза.

Уатт ввел центробежный регулятор скорости, автоматически изменявший поступление пара в цилиндр в зависимости от нагрузки на валу машины, осуществленный на том же принципе, на котором ранее Ползунов построил свой автоматический регулятор питания котла.

Основные недостатки центробежного регулятора скорости: сравнительно низкая точность стабилизации ( 1 – 2 %) и малый срок службы вследствие электрической эрозии контактов. Для получения более высокой точности стабилизации скорости ( с погрешностью не выше 0 5 %) применяют системы регулирования, в которых в качестве датчика скорости используется тахогенератор того или иного типа. Но эти вопросы выходят за рамки нашего курса. Применительно к бесконтактным двигателям постоянного тока они рассмотрены в гл.

Система зажигания

Наиболее частой причиной нестабильной работы генератора является образование задымленности и нагара, которые затрудняют запуск, и увеличивают расход горючего. Настройка системы в данном случае включает проверку катушки зажигания, свечи и проверки системы.

Проверьте свечу, которая должна быть чистой и правильно установленной. Если элемент прослужил слишком долго, искра может быть недостаточной мощности и ее лучше заменить на новую.

Внимательно нужно отнестись к установке свечи, так как слабая затяжка может поспособствовать возникновению слабой компрессии в двигателе.

Как заменить подшипники в вариаторе своими руками

В ситуации, когда подшипник в вариаторе начинает гудеть, лучше не затягивать и сразу поменять деталь. Алгоритм действий следующий:

Найдите гараж с ямой или эстакаду.
Подготовьте стандартный набор инструментов, 2-3 домкрата.
Открутите кардан.
Выкрутите раздаточную коробку. Для этого открутите все винты. Основная часть находится внизу, но есть и те, что расположены внизу.
Отбросьте питающие провода от датчиков на КПП.
Подставьте один домкрат под вариатор, а второй — под двигатель.
Открутите коробку от мотора.
Постепенно опускайте вариатор на подставку, вывозите его с левой стороны.
Кладите коробку передач на бок, демонтируйте крышку и запомните, где какой болт предусмотрен.
Свяжите ремень в нескольких точках, придерживайте стальную ленту, чтобы она не вылезла.
Достаньте конус с ремнем, осмотрите их состояние

Обратите внимание, чтобы на конусе не было задиров или иных повреждений.
Зажмите через прокладку конус, замените подшипники. Лучше сразу сделать замену всех четырех.
Установите на место конус в корпус, натяните ремень.
Замените масло с фильтром тонкой очистки.
Верните все запчасти на места в обратной последовательности.

Через 10 000 км рекомендуется еще раз поменять масло в вариаторе на случай, если при замене внутрь коробки передач попала грязь.

Разборка регулятора вариатора Сафари.

Закрепите недвижный конус в шпинделе токарного станка либо другим методом.

Отвинтите 6 болтов, крепящих крышку к подвижному конусу. При отворачивании 2-ух последних болтов крышку нужно придерживать, чтоб сжатая пружина не «выстрелила».

При разборке упора снимите только вкладыши, помойте оси и ролики в керосине и соберите упор с новыми вкладышами.

Вариатор Сафари для снегохода Буран представляет собой автоматическую бесступенчатую клиноременную передачу. Вариатор состоит из 2-ух шкивов – ведущего и ведомого. Ведомый шкив в набор поставки не заходит.

Зависимо от сочетания этих характеристик при движении снегохода автоматом устанавливается определенное передаточное отношение клиноременной передачи.

Пружина обеспечивает холостой ход вариатора, потому что разводит конуса шкива при уменьшении оборотов мотора либо его остановке.

Центробежным силам противодействует возвратимая пружина, действие которой грузики преодолевают, начиная с 2200 об/мин.

Kích thước video:

Hiển thị các điều khiển trình phát

  • Xuất bản 11 Th01, 2018
  • Как снять вариатор с двигателя снегохода в своем гараже , без сьемника

Другие неисправности карбюратора

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации:

  1. Подсос лишнего воздуха – возможно, потребуется заменить прокладку между головкой блока и карбюратором или подтянуть крепежные гайки. Также может быть изношен вал дроссельной заслонки, и придется его поменять. Если отверстия, в которые он вставлен, разбиты, придется заменить все устройство целиком.
  2. Переполнение поплавковой камеры, которое вызывает поступление излишков топлива в камеру сгорания. В ряде случаев может проявляться недостаток топлива в камере. Во всех случаях следует проверять износ запорной иголки, поплавка и жиклеров.
  3. Плохое поступление топлива в карбюратор. Следует проверить состояние топливного фильтра и отстойника, бензиновых шлангов и провести ревизию топливного бака. В тех случаях, когда бачок сильно проржавел внутри, лучше его заменить. В некоторых случаях целесообразно промыть емкость раствором каустической соды.
  4. Повышенный расход топлива. Это может быть вызвано неправильной регулировкой системы подачи топлива. Следует попытаться настроить его, согласно инструкции.

В некоторых случаях потребуется произвести полную разборку карбюратора. Для этого нужно:

  • демонтировать карбюратор с головы мотора;
  • убрать остатки топлива из поплавковой камеры изделия;
  • далее необходимо произвести ревизию поплавкового штуцера. Если бензин из него капает чересчур медленно, то штуцер обязательно следует продуть сжатым воздухом из компрессора или баллона;
  • после этого нужно прокрутить штуцер на 180 градусов, если после этих манипуляций топливо перестало течь из карбюратора, это значит, что бензиновый клапан находится в полностью рабочем состоянии.

Теперь нужно обязательно проверить все жиклеры.

Для этого понадобится:

  1. Открутить и вынуть винты, отвечающие за регулировку полного и малого газа.
  2. Демонтировать нижнюю и верхнюю крышку корпуса устройства.
  3. Промыть жиклеры, прочистить топливный краник.
  4. Для промывания деталей лучше всего использовать обычный керосин (бензин), после этого рекомендуется продуть их сжатым воздухом из баллона.

Теперь нужно выложить детали карбюратора для их полного высыхания на чистой тряпочке.

Сборка устройства должна осуществляться в обратном порядке только с абсолютно чистыми и сухими запчастями.

Указания по эксплуатации карбюратора

Для того чтобы карбюратор долго и безотказно работал, важно следить за качеством бензина, его чистотой. Необходимо своевременно менять топливный фильтр и очищать отстойник

Также рекомендуется содержать все узлы и механизмы в чистоте, регулярно продувать карбюратор сжатым воздухом от пыли. Лучше всего периодически демонтировать деталь и производить полную очистку при помощи бензина.


Не забываем про засор воздушного фильма

Для того чтобы карбюраторный двигатель нормально работал, соотношение воздуха к бензину в смеси должно составлять примерно 15 к 1. Но запустить холодный мотор при таком составе не получится. Для пуска предусмотрен такой механизм, как дроссельная заслонка, с ее помощью можно «обогатить» смесь, уменьшив приток поступаемого в карбюратор воздуха. Это делается вручную (при помощи специального рычажка на корпусе устройства).

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий