Доработка сцепления и коробки передач мотоциклов Ямаха

Тюнинг скутеров – тюнинг редуктора

На что зачастую жалуются скутеристы даже после небольшого тюнинга – так это не наехватку максимальной скорости. Ведь при тюнинге класса Sport максимальные обороты двигателя вырастают совсем незначительно, а значит, солидной прибавке максимальной скорости просто неоткуда взяться. Однако, увеличенный объем дает мотору больше тяги, что и позволяет на максимальной скорости преодолевать горки, которые ранее без сброса скорости не обходились.

Превратить эту прибавку тяги в дополнительные км/ч на прямой поможет новый редуктор, а вернее, шестерни редуктора. С их помощью можно поменять передаточное отношение трансмиссии, получив, таким образом, прирост максималки. Разумеется, запас тяги мотора не бесконечен, поэтому бесконечно увеличивать максималку не получится!

Тюнингованный мотор на скутере

Рано или поздно любой владелец задумывается о тюнинге мотора, чтобы увеличить его мощность. Однако это не дает полноценного улучшения нужных характеристик. Да, скутер быстрее разгоняется, везет больший вес, но скорость остается прежней. Число оборотов двигателя, обеспечивающее один поворот ведущего колеса, остается без изменений. Кроме того, стандартные настройки сцепления, при увеличении мощности мотора, становятся неприемлемы. Сцепление начинает пробуксовывать, ведь создаваемая сила трения рассчитана на стандартную мощность мотора.

В обоих случаях необходима настройка трансмиссии (редуктора, сцепления):

  1. Настройка сцепления заключается в подборе пружин, отжимающих колодки от диска, а также в подборе самих колодок. Более тяжелые колодки с большей площадью поверхности накладок обеспечат большую силу трения. Это позволяет передавать больший крутящий момент. Такое сцепление будет надежно работать даже при увеличенной мощности двигателя.
  2. Настройка редуктора заключается в изменении передаточного числа. Шестерни заменяются на тюнинговые.

Сегодня тюнинговые запчасти, в том числе шестерни, можно найти без проблем. При изменении передаточного числа один оборот колеса обеспечивается меньшим количеством оборотов двигателя. Тюнингованный мотор в состоянии дать такую мощность. При равных оборотах двигателя ведущее колесо тюнингового скутера делает больше оборотов, поэтому скорость развивается выше. Передаточное число можно изменить и с помощью настройки цепного привода.

О тюнинге мотора рано или поздно задумывается любой владелец

Спортивный вариант

Тюнинг под спорт, в связи с техническими особенностями Явы, является наиболее распространенным способом ее видоизменения.

Основные требования, предъявляемые к спортивным мотоциклам:

  • Максимальная скорость.
  • Скорость разгона.
  • Управляемость.
  • Безопасность.
  • Удобство.

Одним из явных недостатков Ява 350 многие считают слишком легкую переднюю часть, которая начинает терять сцепление на высоких скоростях. Поэтому, несмотря на необходимость общего облегчения конструкции, при установке спортивной передней вилки не будет лишним размещение противовеса. Изменения ходовой части также включают установку дисковых тормозов, литых дисков и более износостойкой цепи с мотоциклов ИЖ.

Эксплуатационные характеристики Ява 350 во многом актуальны и по сей день, а вот современность его дизайна находится под большим вопросом. Простейшим вариантом внешнего тюнинга под спорт является установка на мотоцикл деталей с Yamaha FZR400 и Kawasaki KR250. Первый вариант – отличный донор переднего крыла, второй – колес, передней вилки и тормоза, заднего амортизатора и маятника.

Последняя деталь для установки в гнездо Явы, должна быть заужена посредствам замены стандартных подшипников игольчатыми со шкворней “Волги”. Совокупность данных новшеств делает мотоцикл более маневренным, устойчивым и управляемым. Обвесы корпуса выполняются под заказ, как в мастерских, так и “домашними” умельцами. Внешний тюнинг Явы своими руками – тоже не редкость. Для этого достаточно проявить внимательность и аккуратность, а также иметь при себе достаточное количество пластика или стеклоткани.

Шаг 8: Прогрев двигателя мотоцикла.

Любой двигатель внутреннего сгорания достигает оптимальной производительности только после того, как полностью прогреется и достигнет своей рабочей температуры. Правда в автомобильном мире практика прогрева двигателя практически сегодня уходит уже в прошлое.

Большинство современных автомашин сегодня тоже не требуют прогрева мотора, так как после его запуска дальнейшей работой уже управляют сложные компьютерные системы машины и электронные датчики. Однако мотоциклетные моторы по-прежнему требуют сегодня предварительного прогрева перед самой поездкой. Особенно в том случае, если мотоцикл оснащен карбюратором. Если мототехника оснащена электронным впрыском топлива, то сам прогрев мотора требует уже гораздо меньше времени.

После того, как вы запустили мотор, то дайте ему немного поработать на холостом ходу, минимум от 45 секунд и до нескольких минут. Старайтесь збегать больших оборотов мотора, поскольку на холодном силовом агрегате моторное масло не может быстро распределиться во всех его движущихся частях.

Правда само время, необходимое для разогрева двигателя, будет фактически меняться от различных факторов, начиная от той же самой температуры внешний окружающей среды и от самого объема мотора, и заканчивая мощностью самой силовой установки и типа используемого масла.

Для того чтобы понять, когда температура двигателя достигла нормального значения, чтобы начать движение, используйте пожалуйста температурный датчик, который будет показывать Вам температуру мотора. 

АКПП

Если брать во внимание коробку «автомат», здесь включения сцепления не требуется, так как оно взаимосвязано с КПП. По этой причине переключение может выполняться на любых оборотах при движении

При сброшенном газе нажимается рычаг переключения передач вниз. Должен состояться только один щелчок для первой передачи. Аналогичным образом включаются повышенные скорости, но только рычаг поднимается вверх при отпущенной рукоятке газа (на один щелчок). Для сброса передач рычаг опускается вниз нажатием. При этом лучше выполнить именно так: поддается газ и сразу же убирается рука с ручки, а после падения оборотов производиться переключение скорости и вновь добавляется газ в нужном количестве.

Технические характеристики

Технические характеристики мотоцикла Yamaha R6:

МодельYamaha R6 (YZF-R6)
Тип мотоцикласпорт
Год выпуска1999-2021
Рамаалюминиевая Deltabox
Тип двигателя4-цилиндровый, 4-тактный, рядный
Рабочий объем599 см³
Диаметр цилиндра/ход поршня65,5 x 44,5 мм – R6 (1999-2005)

67,0 x 42,5 мм – R6 (2006+)

Степень сжатия12.4:1 – R6 (1999-2005)

12.8:1 – R6 (2006-2007)

13.1:1 – R6 (2008+)

Охлаждениежидкостное
Количество клапанов на цилиндрDOHC, 4 клапана на цилиндр
Система подачи топливаКарбюратор, 4x Keihin CVRD37 – R6 (1999-2002)

Инжектор, 4x Mikuni 38EIS – R6 (2003-2004)

Инжектор, 4x Mikuni 40EIS – R6 (2005)

Инжектор, 4x Mikuni 41EIDW – R6 (2006+)

YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle) – R6 (2006+)

YCC-I (Yamaha Chip Controlled Intake) – R6 (2008+)

Тип зажиганияCDI – R6 (1999-2002)

DC CDI – R6 (2003-2005)

TCI – R6 (2006+)

Максимальная мощность120,0 л.с. (88,0 кВт) при 13000 об/мин – R6 (1999-2002, 2005-2006)

120,0 л.с. (88,0 кВт) при 13500 об/мин – R6 (2003-2005)

127,0 л.с. (93,0 кВт) при 14500 об/мин – R6 (2006-2007)

129,0 л.с. (95,0 кВт) при 14500 об/мин – R6 (2008-2009)

123,8 л.с. (91,0 кВт) при 14500 об/мин – R6 (2010-2016)

118,4 л.с. (87,1 кВт) при 14500 об/мин – R6 (2017+)

TCS (Traction Control System) – R6 (2017+)

D-Mode (Selectable Drive Mode) – R6 (2017+)

Максимальный крутящий момент68,1 Нм (6,9 кг*м) при 11500 об/мин – R6 (1999-2002)

68,5 Нм (6,9 кг*м) при 12000 об/мин – R6 (2003-2004)

66,5 Нм (6,7 кг*м) при 12000 об/мин – R6 (2005)

66,0 Нм (6,7 кг*м) при 12000 об/мин – R6 (2006-2007)

65,8 Нм (6,7 кг*м) при 10500 об/мин – R6 (2008-2016)

61,7 Нм (6,3 кг*м) при 10500 об/мин – R6 (2017+)

СцеплениеМногодисковое в масляной ванне, тросовый привод

проскальзывающее сцепление – R6 (2006+)

QSS (Quick Shifter System) – R6 (2017+)

Коробка передач6-ступенчатая
Тип приводацепь
Размер передней шины120/60ZR17 (55W) – R6 (1999-2004)

120/70ZR17 M/C (58W) – R6 (2005+)

Размер задней шины180/55 ZR17 (73W)
Передние тормоза2 диска, 298 мм, 4-поршневые суппорта – R6 (1999-2004)

2 диска, 310 мм, 4-поршневые радиальные суппорта – R6 (2005-2016)

2 диска, 320 мм, 4-поршневые радиальные суппорта (ABS) – R6 (2017+)

Задние тормоза1 диск, 220 мм, 2-поршневой суппорт – R6 (1999-2002)

1 диск, 220 мм, 1-поршневой суппорт – R6 (2003+, ABS 2017+)

Передняя подвеска43 мм телескопическая вилка (полностью регулируемая), ход – 130 мм – R6 (1999-2002)

43 мм телескопическая вилка (полностью регулируемая), ход – 120 мм – R6 (2003-2004)

41 мм телескопическая перевернутая вилка (полностью регулируемая), ход – 120 мм – R6 (2005-2016)

43 мм телескопическая перевернутая вилка (полностью регулируемая), ход – 120 мм – R6 (2017+)

Задняя подвескамаятниковая с моноамортизатором (полностью регулируемая), ход – 120 мм
Длина2025 мм – R6 (1999-2004)

2045 мм – R6 (2005)

2040 мм – R6 (2006+)

Ширина690 мм – R6 (1999-2005)

700 мм – R6 (2006-2007)

705 мм – R6 (2008-2016)

695 мм – R6 (2017+)

Высота1105 мм – R6 (1999-2002, 2005)

1090 мм – R6 (2003-2004)

1100 мм – R6 (2006-2016)

1150 мм – R6 (2017+)

Колесная база1380 мм – R6 (1999-2004, 2006-2016)

1385 мм – R6 (2005)

1375 мм – R6 (2017+)

Минимальный дорожный просвет (клиренс)135 мм – R6 (1999-2004)

145 мм – R6 (2005)

130 мм – R6 (2006+)

Высота по седлу820 мм – R6 (1999-2004)

830 мм – R6 (2005)

850 мм – R6 (2006+)

Разгон 0-100 км/ч (0-60 миль/ч)3,02 сек.
Максимальная скорость251 км/ч
Емкость бензобака17,0 л (включая резерв – 3,5 л) – R6 (1999-2005, 2017+)

17,5 л (включая резерв – 3,5 л) – R6 (2006-2007)

17,3 л (включая резерв – 3,5 л) – R6 (2008-2016)

Масса мотоцикла (снаряженная)188 кг – R6 (1999-2002, 2008-2009)

182 кг – R6 (2003-2004, 2006-2007)

183 кг – R6 (2005)

189 кг – R6 (2010-2016)

190 кг – R6 (2017+)

Тюнинг сцепления скутера Ямаха Неос

Конструкция центробежного сцепления — набор Delta Clutch фирмы Malossi достоин, чтоб о нем рассказать c подробностями.

Накладки сделаны с смеси ординарного материала и кевлара. Благодаря первому компоненту сцепление Yamaha Neos недурно работает «в холодную», если же накладки разогреются до очень высокой температуры (что нормально для энергичной езды с форсированным высокооборотистым мотором), в дело вступает кевлар. Кевлару температурные перегрузки нетрудно преодолеть!

Регулировка штатного центробежного сцепления сводится к подбору пружин. Тюнинговое позволяет уже и правильно урегулировать напряжение пружин и зазоры посреди колодками и барабаном. Бесценное качество сего механизма — надёжность. В штатной пластине основы закреплены две либо три оси, на них поворачиваются колодки. На больших оборотах центробежная сила не исключительно раздвигает колодки, а и стремится отогнуть их от оси центра. И это ей в конце концов удается. Итог — трещины в пластине, а они вынуждают сменять целый блок… В тюнинг-комбезе свободные концы осей колодок зафиксированы относительно друг друга кольцом. Таковой конструкции отнюдь не страшны обороты, которых может достигнуть коленвал форсированного 2-тактника!

На тюнинговый барабан центробежного сцепления напрессовано колечко с закаленной стали. Оно выполняет две функции: во-первых, при больших оборотах колодки прижимаются к барабану с такой силой, что распирают его цилиндрическую плоскость, деформируют, и процесс сцепления нарушается — колодки перестают примыкать к барабану всей поверхностью. Прочное кольцо не позволяет цилиндрической поверхности утерять форму… Во-вторых, при пробуксовке в миг старта на больших оборотах выделяется достаточно тепла. Кольцо снабжено ребрами охлаждения — они действенно отводят тепло с барабана. А чтоб теплоотдача была еще лучшей, колечко окрашено в темный цвет.

Расположение колодок (1) возможно настраивать относительно основы сцепления (4). Чтоб оси (3) не вырывала с основания центробежная сила, их свободные концы удерживает кольцо (7). Накладкам с добавлением кевлара (2) не страшны тепловые перегрузки. А барабан (5) усиливает и охлаждает прочное колечко с ребрами охлаждения (6).

Есть и еще одна ценность тюнинговых деталей. Весомый барабан развивает достаточно большущий момент инерции. При разгоне эта разница практически не ощущается, а если шофёр сбрасывает газ, скажем перед поворотом, скутер замедляется значительно медленнее — продолжает передвигаться накатом. Особенно живо сила инерции барабана проявляется в аппаратах с высокофорсированным мотором. С обычным же легким барабаном особенно в поворотах возникают рывки в трансмиссии, что опасно падением.

Ремонт сцепления своими руками

Ремонт после разборки — осматривают его детали и при необходимости заменяют. Пружины сцепления не должны отличаться одна от другой по своей высоте более чем на 2,5 мм. Если сильно изношены или повреждены фрикционные накладки ведомых дисков, их следует заменить (переклепка накладок). Переклепка может производиться с применением приспособления 2 или оправок 3 (картинка) в таком порядке:


— выколотить бородком заклепки и удалить ранее установленные негодные накладки; — наложить новые накладки 1 на диск так, чтобы зенковки отверстий обеих накладок были снаружи; — вставлять поочередно в отверстия пустотелые заклепки 4 и развести концы их керном 5, ударяя по нему молотком 6, при этом головки заклепок должны утопать в зенковках не менее чем на 1—1,5 мм.

Тюнинг двигателя Иж Юпитер 5

Многих владельцев Юпитера не устраивает мощность своего мотоцикла. В этой части статьи мы рассмотрим Юпитер 5 тюнинг двигателя. На самом деле двигатель Ижа имеет большой потенциал для увеличения мощности. Для начала убедитесь, что двигатель в более или менее нормальном состоянии, ребра цилиндров целые, посадочные места подшипников в картере не разбиты. В первую очередь тюнинг данной модели заключается в устранении «косяков» от плохого качества изготовления деталей серийной промышленности прошлых лет, так как в то время старались максимально удешевлять производство. Не забудьте отмыть двигатель перед разборкой. Разобрав двигатель, советуем заменить все подшипники на европейские или японские аналоги, ведь обороты после тюнинга мотоцикла Иж возрастут и увеличатся нагрузки. Если зазоры между поршнями и цилиндром не соответствуют норме – понадобится расточка до ближайшего ремонтного размера. Затем приступаем к обработке продувочных каналов. Как правило, это ступеньки на стыках между нижней частью цилиндра и поверхностью картера.

Они создают сопротивление, и ненужное завихрение топливной смеси, это уменьшает скорость потока и не даёт получить максимальную мощность от двигателя. Сделать это можно при помощи шарошек и дрели.

После этого надо сгладить наждачной бумагой остаточные неровности. Так же наждачной бумагой обработайте впускные и выпускные каналы в цилиндрах, сгладив все неровности от литья. Причем впускной канал достаточно обработать до ровной шероховатой поверхности, а выпускной канал до максимально гладкого состояния для лучшего движения выхлопных газов, и для предотвращения отложения нагара. Дно и поверхность поршней аналогично надо отполировать до блеска. Для повышения степени сжатия, головки цилиндров Юпитера нужно торцевать на 1,5-2мм, чтобы уменьшить камеры сгорания. Делается это на токарном станке, головки крепятся в патроне при помощи оправок

Важно соблюсти одинаковую обработку поверхностей – объем обеих камер сгорания должен быть строго одинаковый. Повышение степени сжатия повлечет за собой переход на 95ый бензин, а зажигание выставляется на несколько градусов раньше

Старое контактное зажигание крайне рекомендуется заменить электронным с автоматическим опережением. Оно позволит достичь высоких оборотов, а искрообразование в нужный момент. При желании новое зажигание можно собрать самому. Коленчатый вал тоже подлежит доработке. Стандартный «коленвал» слишком тяжелый и предназначен для езды с коляской и загруженным мотоциклом. Придется распрессовать его, и проточить наружный диаметр щёк до 125 мм в диаметре, затем отполировать шатуны до зеркальной поверхности. Доработанный коленчатый вал подлежит сборке, и обязательной балансировке. Такой тюнинг Иж Юпитер 5 позволит разгоняться до 160 км/ч.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Моторной цепной передаче живется неплохо — ее рабочее место у заботливого мотоциклиста всегда заполнено маслом, которое он своевременно меняет. При переходе с модели 630 на 634 «Ява» получила двухрядную моторную цепь, более долговечную, чем старая однорядная.

На Западе, где «Ява» не более чем серенькая рабочая лошадка, ее пробег до попадания на свалку обычно ограничивают двумя-тремя десятками тысяч километров, уменьшая таким образом эксплуатационные расходы (то есть не дожидаются, когда все начнет ломаться).

У нас по-другому: мотоцикл, еще не ставший объектом развлечения для всех, остается транспортным средством, совершая солидные сезонные пробеги и, как следствие, требуя замены износившихся деталей. Сервисная книжка «Явы» рекомендует заменять моторную цепь после 25 тыс. км пробега. На практике, при спокойном стиле вождения и грамотном обслуживании, цепь «выхаживает» значительно больше. Однако, если на холостых оборотах стал прослушиваться звук, говорящий, что нижняя ветвь цепи задевает за прилив левой крышки двигателя, то цепь желательно заменить, не дожидаясь, пока она начнет «есть» зубья звездочек. Первым действием при разборке любого узла, где присутствует масло, обычно бывает его слив (выполнять который желательно на теплом моторе). Чтобы масло быстрее вытекало из картера, отвернем пробку заливного отверстия. Сливной болт на некоторых «Явах» сделан под ключ на «16». Не имея последнего, можно воспользоваться торцовым ключом «на 17» или маленьким зубильцем. Пока сливаются остатки масла, отсоединим трос привода тахометра. Для этого отвернем пластмассовую накидную гайку. Ключом (лучше торцовым) «на 11» вывернем до конца стяжной болт кик-стартера и, слегка покачивая последний, снимем его с вала. Ослабим силовой отверткой винты крепления левой крышки и переведем вал переключения передач в положение «запуск». Делается это для того, чтобы при снятии крышки он не выскочил под действием пружины, а остался на своем месте.

Фото 1. Именно так, упираясь большим пальцем правой руки в вал переключения, легче всего снять левую крышку с двигателя.

Обыкновенной отверткой вывернем восемь винтов крышки и осторожно отделим ее от картера

Фото 2. Отворачиваем болты, стягивающие сцепление. Разбирая сцепление, отвернем пять болтов «на 10», которые через пружины сжимают сцепление, и вынем ведущие и ведомые диски. Отогнув кромку стопорной шайбы, торцовым ключом «на 17» отвернем гайку крепления корзины сцепления на первичном валу коробки передач.

Фото 3. Сцепление лучше вынимать «пакетом». Отвернуть гайку крепления ведущей звездочки на цапфе коленчатого вала будет посложнее. Для этого желательно иметь приспособление, которое можно изготовить из старого фрикционного диска, приварив к нему дугу из проволоки. Диск вкладывается в корзину сцепления, а дуга накидывается на ведущую звездочку, лишая ее возможности провернуться вместе с корзиной.

Фото 4. Отворачиваем гайку крепления внутреннего барабана, зафиксировав его от проворачивания гаечным ключом, заведенным одним концом за подножку водителя.

Не имея такой «приспособы», обычно при отворачивании между нижней ветвью цепи и ведомой звездочкой вставляют, например, толстую отвертку. Цепь натягивается и парализует вращение звездочек, после чего можно попытаться отвернуть ключом «на 27» гайку ведущей звездочки.

Фото 5. Чтобы отвернуть гайку крепления ведущей звездочки, аналогичным способом (автомобильной монтажной лопаткой) зафиксируем наружный барабан («корзину»).

Теперь понадобится специальный съемник для ведущей звездочки. Удерживая одним ключом корпус съемника, другим заворачиваем винт до тех пор, пока звездочка не «сдернется» с вала. Выполняя эту операцию, не лишне обстукивать молотком винт съемника.

Фото 6. Универсальный съемник (слева) и специальный съемник (справа).

Фото 7. Вворачивая винт съемника, снимаем звездочку с конуса коленвала.

В принципе, можно попытаться сделать это и обыкновенным съемником, но в этом случае нет гарантии успеха. Дело в том, что если на заводе звездочку но коленвал «посадили» очень плотно, то скорей всего обломятся несколько зубьев нижнего ряда или сломается сам съемник, а звездочка останется на месте.

Фото 8. Снимаем одновременно звездочки и цепь моторной передачи.

Вынимается цепь вместе с обеими звездочками одновременно.

Ее замена и последующая сборка не составят больших трудностей, если выполнить все операции в обратной последовательности.

Сборка двигателя

В отличие от династартера, ремонт двигателя мотороллера Муравей своими руками сложно выполнить по книге эксплуатации. Поэтому стоит обратиться к советам опытных владельцев мотоциклов. Чаще всего, разбирать двигатель приходится при неполадках механизмов сцепления, работе коробки передач, а также износа коленчатого вала, подшипников или сальников. Самое главное правило – не бояться разбирать двигатель самостоятельно. Воспользовавшись данной инструкцией, разборка и сборка двигателя мотороллера Муравей не составит труда.

Итак, порядок действий при разборке двигателя:

  1. Для начала, подготовьте рабочее место. Если хотите добиться правильной и беспроблемной работы, держите все детали в чистоте и порядке. Запоминайте и комплектуйте порядок разборки.

О том, как собрать двигатель мотороллера Муравей, более подробно можно посмотреть в наглядном видео в конце статьи

Суть сборки в обратном порядке действий, но важно закручивать детали с определенным усилием и синхронизировать запчасти с отметками. Ни в коем случае не стоит собирать двигатель без подробных инструкций, написанных производителем

При частых поломках, владельцы задумываются, какой двигатель можно поставить на мотороллер Муравей. Вместо родного мотора можно использовать китайские аналоговые двигатели. Поскольку у Муравья множество копий в азиатских странах, замена двигателя может стать отличным вариантом сэкономить при необратимой поломке. Правда придется самостоятельно сделать крепления и, в некоторых случаях, переделать мост под левое расположение цепи. Это не очень сложно, учитывая, что на тульском заводе предусмотрели возможность перестановки моста.

Регулировка сцепления на мотоцикле

Стоит обратить внимание, что абсолютно все пружины должны быть одинаково натянут, т.е. каждый «грибок» закручен на одинаковое количество полуоборотов

Таким образом, если сцепление проскальзывает, то следует выполнить всего два шага:

Во время регулировки стоит быть внимательным и обращать внимание на различные детали, например, уровень масла в двигателе, состояние зубцов на дисках и т.д. Стоит обратить внимание, что не следует пренебрегать неисправностью данного элемента мотоцикла, ведь, если в начале дня сцепление начало пробуксовывать, то уже через несколько часов интенсивной езда на мотоцикле, оно полностью может умереть, тем самым нанеся вред транспортному средству в целом

Ведь маленькие частицы сгоревших дисков сцепления попадают в масло, вместе с которым отправляются в прецизионные сочленения вкладышей, шатунов и поршней, тем самым портя двигатель. Поэтому, если уж пришел момент заменить сцепление, то это следует сделать незамедлительно

Стоит обратить внимание, что не следует пренебрегать неисправностью данного элемента мотоцикла, ведь, если в начале дня сцепление начало пробуксовывать, то уже через несколько часов интенсивной езда на мотоцикле, оно полностью может умереть, тем самым нанеся вред транспортному средству в целом. Ведь маленькие частицы сгоревших дисков сцепления попадают в масло, вместе с которым отправляются в прецизионные сочленения вкладышей, шатунов и поршней, тем самым портя двигатель

Поэтому, если уж пришел момент заменить сцепление, то это следует сделать незамедлительно.

При постоянной эксплуатации мотоцикла и больших пробегах вместе со сцеплением изнашивается и сама корзина – на гранях ее продольных прорезей появляется выработка. Ее появление в данных местах приводит к тому, что дискам сцепления двигаться становится очень трудно. Неглубокая выработка может быть исправлена с помощью обычного напильника, однако, это совсем крайний случай, все таки, если она появилась, то лучше поставить новую корзину.

Итак, мото сцепление бывает разным, однако, наиболее распространенным его типом является многодисковое сцепление в масляной ванне. Именно его чаще всего устанавливают на мотоциклы. Поэтому, замену сцепления рассмотрим на примере многодискового сцепления.

https://youtube.com/watch?v=kl2Y3j00PDY

Как проверить механизм ножного переключения

Потребность в регулировке механизма ножного переключения может потребоваться после переборки коробки передач или в случае ослабления контргаек. Для этого мотоцикл перемещают вручную и переключают передачи со 2-й на 3-ею и наоборот. Необходимо добиться легкого переключения. Также мотоцикл ставят на подставку, вывешивают заднее колесо и заводят двигатель. С переключением с третьей скорости на вторую необходимо надавить на переднее плечо педали. Если смотреть влево, педаль должна повернуться против часовой стрелки, а кривошип собачки по часовой стрелке и, следовательно, будет упираться в верхний упор. Его нужно отрегулировать.

Тюнинг на Yamaha neo`s 50

Sparco » 12 ноя 2002 01:11

zavladim » 12 ноя 2002 01:21

«подкопить» тут нипричем! поршневая Sport 70cc на Неос стоит столько же, сколько самая доступная тюнинговая труба — Leovince SP3.

что касается технической стороны дела, то все трубы класса Sport отлично справляются как со стандартными поршневыми, так и спортивными 70сс. Совсем другое дело — Racing (уже совсем другой уровень), но о Racing, насколько я понял, в данном случае речи не идет

Sparco » 12 ноя 2002 01:26

zavladim » 12 ноя 2002 02:08

все правильно: глушитель подбирают в зависимости от используемой поршневой. но повторяю еще раз, предложенные глушители — класс Sport — одинаково хорошо себя зарекомендовали на родных 50сс и Sport 70cc. я это говорю не из воздуха, а на основании опыта европейцев в тюнинге. у них эта индустрия «малость» посильнее развита и скутера там не коленках собирают и тестируют

-JODA- » 12 ноя 2002 15:49

shuma » 14 ноя 2002 22:29

shuma » 20 ноя 2002 21:16

DOCTOR » 20 ноя 2002 23:58

shuma » 21 ноя 2002 10:10

DOCTOR » 21 ноя 2002 23:46

Спасибо за участие. Новую купил,старую расточу через 10 дней. И будет у меня целых 2 штуки,тыс. на 25-30 хватит. Правда теперь думаю что делать с вариатором-тюнинг долго не живет(те же 25-30 тыс.). Можно поставить родной(пробежавший около 35 тыс) но он дает провал,хотя его состояние 4++, а можно купить новый тюниный (который умрет тыс. через 20-25). SHUMA что посоветуешь?

Вопрос:а почему такое внимание к моему Жужику?

Makia » 22 ноя 2002 07:34

shuma » 22 ноя 2002 09:14

Я вообще только начинающий, так как вущо сам вопросы задаю Но я думаю, что луше поставить тюнинговый вариатор!Спецы, ваше мнение

я интересуюсь, потому что у меня вскоре такой будет

ну вот уже нельзы занести, уже не все по теме

Если нужны будут

snus » 02 дек 2002 21:24

Если нужны будут

DOCTOR » 02 дек 2002 23:56

Лепестки давно стоят. Помоему замена лепестков это не тюнинг, а снятие еще одной маленькой заглушки как и замена трубы.

5$-штука-А на сколько штучек ты их поломал?

Источник

Устройство мотороллера муравей

В советские годы этого кровопийца Муравья покупали только из-за его кузова. Так как ничего подобного в СССР в те годы не выпускалось. А людям нужно было, то на огород ездить, то хозяйство кормить вот его и брали.

Кузов в Муравье действительно хорош в него с легкостью можно нагрузить мешков 10 комбикорма, килограмм 500 угля или с полкуба дров и он смело попрет все это барахло домой. На двухместной версии кузов был существенно меньше и сильно сдвинут назад из-за чего перегруженный мотороллер на кочках опрокидывался назад. Но зато на двухместном варианте можно было ездить вдвоем

Задний борт открывается как на обычном грузовике

В стоке — кузов не имеет надставок. В колхозах эту особенность игнорировали и нашивали борта до каких-то нереальных размеров

Управление

Рулевое управление стандартное для советских мотоциклов: справа ручка газа, слева — рычаг сцепления, а что еще нужно?..

Двигатель

Двигатель Муравья несколько отличается от советских двигателей той поры. Самое существенное отличие заключается в системе запуска: тут он может осуществляться с помощью электрического стартера (в 50-е это было очень круто) или с помощью ручного кикстартера. Ни на одном советском мотоцикле тех лет — электрического стартера и в помине не было.

Запускается двигатель стартером также как обычный автомобиль: вставляете ключ замок зажигания, проворачиваете до упора вправо ключ и двигатель запускается

Второе отличие заключается в принудительном охлаждении двигателя

Вентилятор гонит воздух по кожухам охлаждая цилиндр и головку блока цилиндров. Работает система охлаждения сносно

Сцепление механическое с тросовым приводом от рычага на руле

Коробка передач механическая, рычаг переключения находиться слева прямо под ногой водителя. Алгоритм включения следующий: первая, вторая, третья и четвертая передача включается вверх. Нейтральная передача находится в самом начале и чтобы ее включить нужно нажать рычаг переключения передач вниз. Спорное решение, но так тут сделано

КПП двухвальная с постоянным зацеплением шестерен

Двигатель прост как веник

Трансмиссия

Привод задних колес осуществляется цепью

Цепь передает крутящий момент на понижающий реверс-редуктор и далее через полуоси и резиновые муфты крутящий момент распределяется между задними колесами. Характерной особенностью данного редуктора является наличие реверса

Рычаг включения реверса находится с правой стороны

Электрика

Самой проблемной частью Муравья всегда считалась его электрика в особенности реле-регулятор напряжения и диностартер (генератор и стартер в одно лице). Диностартер и реле-регулятор из-за своих конструктивных особенностей требуют к себе постоянного внимания и квалифицированного обслуживания. Если диностартер вовремя не обслуживать, то но начинает недозаряжать аккумулятор буквально в первый же сезон

На старых моделях реле-регулятор был механического типа

На последних, более совершенный — электронного типа

Зажигание контактное. Контакты расположены в кожухе охлаждения

Катушка зажигания и конденсатор вынесены на раму. В плане ремонта и обслуживания это очень удобно

Сцепление Barnett Russian Edition

К сожалению предыдущий владелец умолчал о буксующем сцеплении, а я в свою очередь боясь нового мотоцикла не стал сильно крутить газ, но спустя пару прострелов сцепление «приказало долго жить» на первой передаче мотоцикл отказывался ускоряться и даже на 5 передаче при открытии половины дросселя сцепление уходило в букс. Видел я 2 причины сего недуга: 1.Износ фрикционов. 2.Необходимость прокачать сцепление. Будучи уверенным в том, что из за воздуха в системе сцепление ТАК буксовать не может, не глядя решил покупать фрикционы. И вот комплект выбран, деньги на карте, анкета заказа заполнена, остается ввести номер карты и нажать кнопу, но приходит оповещение о снятии денег с карты за » мобильный банк» и в итоге не хватило 50 рублей, что ж, не судьба, да и сомнения в вине одних лишь фрикционах давили, в итоге решил закрыть сезон пораньше и разобрать сцепление.

В гараже для снятия крышки сцепления необходимо открутить лапку тормоза, после откручивания крышки перед нами предстает следующая картина.

Сняв плиту видим сами фрикционы. В целом снятие фрикционов не несет в себе никаких трудностей, за исключением снятия последнего фрикциона, его держит проволока-стопор, сняв которую он так же просто вытаскивается как и остальные.

К моему удивлению износ фрикционов составил всего 0.1мм от эталона (максимальным износом является 0.3мм).Значит дело не в них, что ж будем прокачивать систему, а пока сцепление на руках будем пилить плиту.

Улучшение заключается в том что за счет установки пружин увеличивается прижимная сила, и так берем плиту, чертежи

Прибежав на завод встречаю мужичка лет 50 с явным запахом перегара, показав которому чертежи отдал плиту, через 15 минут он вынес уже готовый вариант наотрез отказавшись брать деньги

Силой засунув в карман токаря 500 рублей побежал в магазин автозапчастей где были куплены внутренние клапанные пружины от тазика за смешные 30руб\шт, осталось только все установить.

По отзывам данная конструкция держит даже с изношенными фрикционами. К сожалению испытания будут только летом, а пока будем все собирать и доводить макса до ума

Всем спасибо за внимание, на все вопросы отвечу как смогу

П.С. Все чертежи взяты с группы в контакте vmax-club

Источник

Как заменить сцепление мотоцикла

Сцепление мотоцикла является одним из важнейших элементов, приводящих транспортное средство в движение. Правильная его регулировка и соответствующая эксплуатация делает срок службы сцепления достаточно длительным. У бережных водителей оно может проехать около 40 тыс. км и более. Однако, в любом случае наступает момент, когда сцепление мотоцикла требует замены.

О том, когда это сделать и как правильно осуществить замену сцепления мотоцикла и пойдет речь в данной статье.

О необходимости замены сцепления мотоцикла свидетельствуют некоторые «симптомы». К ним относятся:

Бывают моменты, когда сцепление «ведет», т.е. мотоцикл делает попытки езды вперед при выжатом рычаге до конца. При этом наблюдается затрудненное переключение передач, а нейтральную практически невозможно поймать.

Однако, если и были замечены указанные симптомы, это еще не означает однозначной замены элемента мотоцикла, ведь сцепление можно попробовать отрегулировать.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий