Сцепление: диск, корзина и выжимной
Итак, в общих чертах устройство традиционного механического сцепления (однодискового) предполагает наличие следующих элементов:
- педаль сцепления в салоне автомобиля;
- приводной механизм, который может быть гидравлическим, пневматическим или механическим;
- вилка сцепления;
- выжимной подшипник;
- ведомый диск;
- корзина сцепления;
В тот момент, когда водитель нажимает на педаль, усилие передается на вилку сцепления. Затем, через выжимной подшипник, усилие передается на лепестки корзины. Далее корзина производит отжим ведомого диска сцепления от маховика, тем самым размыкая КПП и ДВС, то есть происходит разрыв потока мощности. Добавим, что на роботизированных КПП за выжим сцепления отвечает не водитель, а исполнительные механизмы, так как педаль сцепления отсутствует.
Идем далее
Если рассматривать корзину сцепления более подробно, важно понимать, что именно данный элемент позволяет реализовать соединение и разъединение диска и маховика. Другими словами, корзина осуществляет включение/выключение сцепления. При этом повреждения, износ, деформация и другие дефекты корзины приводят к тому, что весь механизм начинает работать некорректно
При этом повреждения, износ, деформация и другие дефекты корзины приводят к тому, что весь механизм начинает работать некорректно.
Сама корзина сцепления представляет собой единую деталь, которая включает в себя нажимной диск, диафрагменную пружину и кожух. Также корзина находится в тесном контакте с рядом деталей. Кожух корзины болтовым соединением прикреплен к маховику. Возвратная пружина, которая крепится в корзине, взаимодействует с выжимным подшипником.
Нажимной диск позволяет соединить ведомый диск и маховик. Когда сцепление выключено, нажимной диск осуществляет нажим на ведомый диск, который находится в контакте с маховиком.
Если сцепление выключено, давление нажимного диска на ведомый диск отсутствует, то есть диск вращается отдельно от маховика. Кстати, нажимной диск соединен с кожухом корзины посредством специальных пластинчатых пружин (тангенциальные пружины). Во время выключения сцепления пружины выполняют функцию возвратных пружин.
Также в устройстве корзины следует выделить диафрагменную пружину. Данная пружина создает нужное усилие, чтобы эффективно соединять диск и маховик. Получается, от силы прижима будет зависеть передача крутящего момента от ДВС на коробку передач.
Диафрагменная пружина по виду напоминает лепестки и прикреплена к краю кожуха. Во внутренней части кожуха пружина прикреплена к кожуху болтами или опорными кольцами (в зависимости от конструктивных особенностей). Выжимной подшипник сцепления нажимает на концы лепестков снаружи корзины сцепления. Такое нажатие позволяет добиться того, что внутри корзины пружина не нажимает на сам нажимной диск.
Еще в рамках данной статьи следует отметить, что корзины сцепления могут быть разными по типу. Среди основных видов можно выделить вытяжной и нажимной тип. При этом принцип их работы несколько отличается.
Как правило, из всех типов выжимных корзин именно корзина с нажимным принципом используется в устройстве сцепления чаще всего. Главной особенностью является то, что когда сцепление включено, лепестки корзины перемещаются ближе к маховику. Конструкция проста, проверена и надежна.
Если же на машине стоит корзина с вытяжным принципом работы, тогда лепестки перемещаются от маховика. Второй тип корзин имеет меньшие размеры, часто устанавливается для того, чтобы экономить место в подкапотном пространстве.
Также есть и корзины, конструкция которых отличается от стандартной. Обычно такие корзины нужны для мощных форсированных ДВС и имеют усиленную диафрагму, что позволяет в значительной степени увеличить силу прижима (до 1.5 раз и более по сравнению со стандартом).
Для этого корзину и отдельные элементы изготавливают из прочных сплавов, а также сама геометрия пружины усложняется. Обычно подобный тип корзин встречается на суперкарах, спорткарах и автомобилях, которые не являются серийными.
Подвески Yamaha YZ250
Ещё в 2006 году подвески Kayaba SSS были далеко впереди конкурентов: вилка SSS обладает превосходной устойчивостью к пробою и отлично продуманным сглаживанием. Это, пожалуй, лучшая стоковая вилка на сегодняшний день, и новое поколение пружинных вилок на Suzuki RM-Z450, Honda CRF450 и Kawasaki KX250 не идут ни в какое сравнение с SSS.
Чем она так хороша? Её проектировали так, чтобы в начале хода она обладала более жёстким сглаживанием и быстро возвращалась в исходное состояние, дабы быть готовой к новому препятствию. Раньше схема сглаживания среднестатистической кроссовой вилки на 70 процентов зависела от положения поршня вилки в картридже: чем дальше поршень ушёл вниз, тем жёстче сглаживание.
В порыве гениальности Kayaba сделали вилку SSS 2006 года на 90% зависимой от скорости. Сглаживание с зависимостью от скорости называется так потому, что жёсткость сглаживания зависит не от положения поршня вилки в картридже, а от скорости, с которой поршень движется по картриджу. Перейдя с 30-процентной зависимости от скорости на 90-процентную, Yamaha нашла идеальный подход к подвескам: все последующие вилки Yamaha с 2006 года по нынешний 2021 основаны на этих наработках и обладают аналогичной линейностью сглаживания. В их характеристиках нет пиков или провалов, они и в начале хода, и в конце одинаково меняют жёсткость в зависимости от скорости. Сейчас легко говорить, что жёсткость современных вилок зависит от скорости, но это то же самое, что сказать, что все современные вилки копируют идею Kayaba SSS.
001_moto_0511_076
Правильная регулировка троса — залог долгой жизни сцепления. Занимает она секунды, инструмент не нужен, а хватает ее надолго. Правильная регулировка троса — залог долгой жизни сцепления. Занимает она секунды, инструмент не нужен, а хватает ее надолго.
Если после регулировки признаки пробуксовки исчезнут, считайте, что вам повезло: на мотоцикле можно ездить. Но такое случается редко. Если же сцепление буксует и при правильной регулировке троса, значит пора его менять. Не спеша, желательно на низших передачах направляйтесь к месту ремонта, стараясь свести пробуксовки к минимуму. На многих современных байках применен гидравлический привод сцепления. Он не предполагает никаких регулировок и в принципе не может стать причиной пробуксовки сцепления. Поэтому пробуксовка на таких мотоциклах практически всегда является признаком серьезного износа узла.
Бывает и другая картина — сцепление «ведет»: рычаг выжат до конца, а мотоцикл пытается ехать вперед. Передачи переключаются с трудом, а «нейтраль» поймать почти невозможно. В холодную погоду это нормально; когда застывшее масло прогреется, все придет в норму. Но если мотоцикл провел зиму в «спячке», диски могут крепко «склеиться» между собой. Чтобы их разъединить, порой приходится проезжать несколько километров (желательно при этом поиграть «газом» и тормозом, выжав левый рычаг до упора). В особо тяжелых случаях диски схватывает так, что даже тронуться невозможно. Тогда работает следующая схема: два друга пихают ваш мотоцикл взад-вперед, а вы на правах хозяина восседаете на нем, нагружая заднее колесо и выжав рычаг сцепления. На третий-четвертый пих диски обычно проворачиваются. Иначе придется узел разбирать.
Если сцепление стало «вести» в ходе эксплуатации, вновь обращаемся к регулировкам троса. Возможно, его свободный ход великоват. Уменьшите его, но помните, что небольшой люфт на конце рычага должен оставаться. Гидропривод также может стать проблемой, так как воздух в системе или надорванная манжета не дадут выжать сцепление до конца. Но если с тросом и гидравликой все хорошо, неисправность придется искать внутри.
На отечественных мотоциклах бывало, что неравномерно отрегулированные пружинки сцепления перекашивали пакет дисков и те продолжали тереться одной стороной, не давая полностью расцепиться приводу. Определить это несложно: смотрим, как ходят диски в корзине при нажатии на рычаг. Если неравномерно, вращаем один или нескольких винтов крепления пружин. В современных системах такое в принципе невозможно (винты затянуты до упора), и лишь крайне редко встречается искривление самих дисков.
Внешний вид, фото
YBR 250 заметно отличается от предыдущей модели. Все детали (подножки, кнопки на руле, рычаги) скомпонованы более продуманно. Жесткая подвеска позволяет более агрессивно ездить в городских условиях. Мотоцикл имеет литые диски, шины – Pirelli. Двигатель достаточно быстро откликается на движение ручки газа, чему способствует инжекторная система впрыска.
YBR250 — вид в три четверти
Единственный минус Yamaha YBR 250 в том, что он не для высокорослых людей. Благодаря колесной базе в 1360 мм есть возможность лавировать между машинами. Четкая работа переднего тормоза обеспечивает плавную остановку при любом состоянии дороги.
Ремонт корзины сцепления на примере мотоцикла Yamaha YZ250F.
Я никогда не думал о написании статьи о замене пружин и дисков сцепления мотоцикла, поскольку всегда считал, что это, во-первых, довольно просто, а во-вторых, процесс более или менее одинаковый, для большинства мотоциклов. Была такая статья для BMW F650GS, но там и процесс немного отличается. Но тут оказалось, что многие мучаются с тугим рычагом сцепления, шаманят что-то с тросами, переделывают привод с тросового на гидравлику (что вообще-то имеет смысл, но лечит частично симптом, но не причину болезни), не понимая, что дело не в приводе, а в самой корзине сцепления. Сегодня будем спиливать корзину сцепления мотоцикла Yamaha YZ250F.
О том, как его достать, мануал писать не буду — там и так все очень просто. Откручиваем крышку двигателя, откручиваем пружины, расконтриваем гайку, втыкаем передачу (можно посадить на байк жирного друга, чтобы немного придавил его к земле), откручиваем единственную здоровенную гайку посередине, мимо которой не промахнуться, и вынимаем корзину. Если так случилось, что жаба душит, и масло при ремонте сцепления не хочется менять, все эти манипуляции производим, кинув мотоцикл на бок. Что создаст проблему с жирным другом, но для процесса не критично. Шарик не потеряйте. И не вздумайте втыкать в корзину отвертку, чтобы ее заклинить! Только жирный друг на мотоцикле на передаче! Ну, или спецсъемник
Напомню, что у нас не пропадало сцепление, и мы полезли в него, потому что оно начало очень туго выжиматься. Часто даже рука забивается, при долгой езде по лесу, где сцеплением приходится часто подтравливать. Мы уверены, что трос на мотоцикле у нас смазан и вообще, хорошо себя чувствует и не расползается. Но, раз уж залезли, то диски и пружины сцепления тоже промерим и заменим, если это необходимо.
И сразу скажу, что для большинства кроссовых и хард-эндуро мотоциклов процесс будет совершенно аналогичным
2Т или 4Т — тоже неважно. Итак, вытаскиваем бутерброд из дисков из корзины
Видим замученную корзину сцепления. На ней видно бороздки, которые и препятствуют нормальному разжиманию дисков. В этом-то и заключается проблема, которая приводит к тугому ходу рычага сцепления.
Смотрим на внутреннюю часть — она уже тоже подзамучена.
Далее у нас есть два варианта действий: по мануалу и колхозный. В соответствии с первым вариантом, износившиеся детали корзины надо заменить на новые.
В соответствии со вторым, взять в руки надфиль и аккуратно спилить эти канавки. Конечно, в сцеплении появится люфт, но этот метод, во-первых, даст вам возможность ездить, пока не прибудут новые детали, во-вторых, вполне можно съездить в гонку, ничего страшного не произойдет. А в-третьих, кто особо сцеплением не бросается и ездит спокойно — тому и такого сцепления хватит еще надолго.
В принципе, в простых гаражных условиях, тугой выжим сцепления на мотоцикле только так и лечится.
Раз уж разворошили корзину, промеряем толщину дисков и пружин сцепления.
На фрикционах это делается микрометром, для неподвижных, стальных дисков, я также его использую, но вообще, в народе более распространен вариант, когда стальной диск кладется на какую-нибудь ровную поверхность и промеряется простым щупом для измерения клапанных зазоров. Щуп пропихивается между поверхностью и лежащим на плоскости диском.
Стальные диски сцепления, если активно приходится подтравливать и поджигать сцепление мотоцикла при езде, к примеру, форсируя стенки карьеров или при езде по зыбучим покрытиям на слабой технике, иногда ведет от перегрева. Для того, чтобы понять, ровный ли диск, надо его положить на плоскую поверхность, а также попробовать сложить пополам руками. Конечно, сложить пополам металлический диск не получится, но так можно выявить люфт. Если он есть, то диск надо заменить, иначе произойдет износ соседних фрикционов, а совсем в запущенных случаях мотоцикл будет пытаться уехать при выжатом сцеплении на передаче.
Фрикционы имеют обыкновение изнашиваться неравномерно. Те диски, которые вышли из допуска, указанного в мануале, следует заменить. С пружинами сцепления — то же самое.
Предельные значения толщин дисков и пружин сцепления смотрите в мануале к своему мотоциклу, вместе с моментами затяжки, поскольку собирать это все лучше с динамометрическим ключом.
Для мотоцикла Yamaha YZ250F модификации 2009 года я эти значения приведу:
Пружины. Минимальная длина 34,7 мм. Фрикционы. Минимальная толщина 2,8 мм. Неподвижные (стальные) диски. Максимальный износ — 0,1 мм с каждой стороны.
Собираем мотоцикл, не забываем шарик
Поделиться «Ремонт корзины сцепления на примере мотоцикла Yamaha YZ250F.»
Нажимной диск
Нажимной диск во время работы испытывает высокие термические нагрузки. В зависимости от условий эксплуатации и степени нагрузки средняя температура поверхности нажимного диска составляет от 120 °С до 400 °С.
В связи с этим правильная форма, размеры и материал нажимного диска имеют решающее значение для срока службы фрикционных накладок ведомого диска сцепления, интенсивность износа которых зависит, в первую очередь, от температурного режима работы сцепления. Как правило, фрикционная накладка со стороны нажимного диска изнашивается сильнее, чем со стороны маховика.
С одной стороны, для лучшего поглощения тепла желательно, чтобы нажимной диск был как можно массивнее, а с другой — массивный нажимной диск создает дополнительную нагрузку на пластинчатые пружины.
Легкосплавные нажимные диски хотя и обладают в четыре раза лучшей теплопроводностью, чем изготовленные из чугуна, в целом характеризуются более низкой способностью к поглощению тепла, худшими антифрикционными свойствами и высокой стоимостью изготовления.
Современные нажимные диски представляют собой продуманное сочетание соответствующих материалов (ковкий или высокопрочный чугун с шаровидным графитом), формы (например, возможно увеличение площади поверхности за счет охлаждающих ребер) и размеров (максимально возможный диаметр с учетом толщины материала) (рис. 1. «Различные варианты нажимных дисков«).
Технические характеристики
Технические характеристики Yamaha YZ250F:
Модель | Yamaha YZ250F |
Тип мотоцикла | кросс |
Год выпуска | 2001+ |
Рама | Стальная полудуплексная – YZ250F (2001-2005) Алюминиевая полудуплексная – YZ250F (2006+) |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Рабочий объем | 249 см³ |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 77,0 x 53,6 мм |
Степень сжатия | 12.5 – YZ250F (2001-2013) 13.5 – YZ250F (2014-2018) 13.8 – YZ250F (2019+) |
Охлаждение | жидкостное |
Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 5 клапанов – YZ250F (2001-2013) DOHC, 4 клапана – YZ250F (2014+) |
Система подачи топлива | Карбюратор, 1x Keihin FCR-MX37 – YZ250F (2001-2013) Инжектор, 1x 44 мм – YZ250F (2014+) |
Тип зажигания | CDI — карбюраторные версии TCI — инжекторные версии |
Максимальная мощность | 42,0 л.с. (30,9 кВт) при 10500 об/мин – YZ250F (2001-2007) 42,8 л.с. (31,5 кВт) при 10500 об/мин – YZ250F (2008-2010) |
Максимальный крутящий момент | 28,4 Нм (2,9 кг-м) при 8500 об/мин – YZ250F (2001-2007) 29,5 Нм (3,0 кг-м) / 8500 об/мин – YZ250F (2008-2010) |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 80/100-21 51M |
Размер задней шины | 100/90-19 57M |
Передние тормоза | 1 диск, 250 мм, 2-поршневой суппорт – YZ250F (2001-2015) 1 диск, 270 мм, 2-поршневой суппорт – YZ250F (2016+) |
Задние тормоза | 1 диск, 245 мм, 1-поршневой суппорт |
Передняя подвеска | 48 мм вилка перевернутого типа (полностью регулируемая), ход — 300 мм – YZ250F (2001-2013) 48 мм вилка перевернутого типа (полностью регулируемая), ход — 310 мм – YZ250F (2014+) |
Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором (полностью регулируемая), ход — 315 мм – YZ250F (2001-2005, 2014-2018) Маятниковая с моноамортизатором (полностью регулируемая), ход — 310 мм – YZ250F (2006-2009) Маятниковая с моноамортизатором (полностью регулируемая), ход — 317 мм – YZ250F (2019+) |
Длина мотоцикла | 2165 мм – YZ250F (2001-2005, 2014-2018) 2176 мм – YZ250F (2006) 2160 мм – YZ250F (2007-2013) 2175 мм – YZ250F (2019+) |
Ширина мотоцикла | 827 мм – YZ250F (2001-2005) 815 мм – YZ250F (2006) 825 мм – YZ250F (2007+) |
Высота мотоцикла | 1303 мм – YZ250F (2001-2005, 2010-2013) 1292 мм – YZ250F (2006) 1299 мм – YZ250F (2007-2009) 1280 мм – YZ250F (2014-2018) 1285 мм – YZ250F (2019+) |
Колесная база | 1475 мм – YZ250F (2001-2005, 2014+) 1485 мм – YZ250F (2006) 1469 мм – YZ250F (2007-2009) 1466 мм – YZ250F (2010-2013) |
Высота по седлу | 998 мм – YZ250F (2001-2005) 983 мм – YZ250F (2006) 984 мм – YZ250F (2007-2009) 988 мм – YZ250F (2010-2013) 965 мм – YZ250F (2014-2018) 970 мм – YZ250F (2019+) |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 382 мм – YZ250F (2001-2005) 369 мм – YZ250F (2006) 370 мм – YZ250F (2007-2009) 375 мм – YZ250F (2010-2013) 325 мм – YZ250F (2014-2018) 335 мм – YZ250F (2019+) |
Разгон 0-100 км/ч (0-60 миль/ч) | |
Максимальная скорость | |
Емкость бензобака | 8,0 л – YZ250F (2001-2005) 7,0 л – YZ250F (2006-2009) 6,4 л – YZ250F (2010-2013) 6,2 л – YZ250F (2019+) |
Масса мотоцикла (сухая) | 93,5 кг – YZ250F (2006) 92,7 кг – YZ250F (2007-2009) |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 104,5 кг – YZ250F (2001-2005) 102,0 кг – YZ250F (2010-2013) 105,0 кг – YZ250F (2014-2018) 106,0 кг – YZ250F (2019+) |
Недостатки
Отзывы людей, которым довелось прокатится на этом мотоцикле особых недостатков не отмечают. В основном отмечают:
- слабый передний тормоз;
- неустойчиво ведёт себя при резких поворотах.
Но с другой стороны таким же недостатками обладает каждый второй экземпляр из категории «мототехника».
В живописном месте.
На склоне.
На мойке.
В гаражах.
За городом.
и достоинства
С достоинствами ситуация другая. Отмечаются:
- удобное седло и посадка;
- регулируемая подвеска и большой рабочий ход;
- небольшая масса при сравнительно больших габаритах;
- и, конечно мощность, и хорошие динамические характеристики.
Видео
Yamaha YZ250F – зимний тест-драйв
Обзор Yamaha YZ250F 2015 года
Yamaha YZ 250 F — кроссовый мотоцикл, выпускаемый с 2001 года и по сей день. Маленький, лёгкий, живучий и мощный, он вобрал в себя множество положительных качеств своих предшественников, опираясь на опыт производства которых он и был создан трудолюбивыми японскими конструкторами. Модель эту не стоит путать с YZ 250, которая хоть и имеет с героем нашей статьи много общего, но отличается наличием двухтактного двигателя вместо четырёхтактного.
С момента запуска в производство Yamaha YZ 250 F подвергалась неоднократным модификациям и модернизациям, и, что приятно, это были изменения с целью улучшить модель, а не удешевить, как сейчас, к сожалению, принято. В 2006 году стальная рама мотоцикла была заменена на легкосплавную, что позволило уменьшить сухую массу, и без того, впрочем, скромную, и добиться большей её выносливости. В 2010 году был существенно доработан двигатель YZ 250F, в результате чего центр тяжести сместился вниз, что положительно сказалось на управляемости. Наконец, в 2014 году карбюратор был заменён на инжектор, 5-клапанная схема — на 4-клапанную, а объём бензобака вырос с 6,4 до 7,5 литров.
YZ 250 F — яркий представитель семейства кроссовой мототехники
Этот мотоцикл при должной осторожности подойдёт и не очень опытному кроссмену, но при этом его способностей более чем достаточно для того, чтобы и многоопытный покоритель самого жёсткого бездорожья сумел получить свой адреналин. Чрезвычайно лёгкий, весом около 90кг, YZ 250F великолепно управляется, что особенно заметно в бешеной гонке по грунтовой трассе, изобилующей спусками, подъёмами и крутыми поворотами
Одноцилиндровый мотор жидкостного охлаждения выдаёт отличные характеристики — 40 сил и 26 Нм крутящего момента, что с учётом смехотворной массы мотоцикла превращает его в бешеный спортивный снаряд. Все передачи в 5-ступенчатой КПП довольно короткие, да и верхов у мотора практически нет, зато с низов он тянет очень и очень мощно. А что ещё нужно для мотокросса?
Пожалуй, для него нужны ещё хорошие подвески и в целом продуманная ходовая. К счастью, конструкторы, создавшие Yamaha YZ 250 F, думали точно также, и наделили своё детище колоссальным запасом прочности. В отличие от лёгких эндуро вроде Yamaha TTR 250, предназначенным для езды по бездорожью, но никак не для трюков и прыжков, YZ 250 F всё это по плечу. Конечно, прыжки с трамплинов требуют недюжинных навыков от мотоциклиста, но сам мотоцикл это позволяет, к тому же он не пытается в полёте накрениться в ту или иную сторону.
После приземления львиная доля энергии соударения с землёй поглощается чрезвычайно энергоёмкими подвесками. Её ходы впечатляют — 310мм у перевёрнутой вилки и 315мм у заднего моноамортизатора. Надо ли говорить, что подвеска Yamaha YZ 250 F имеет полный набор регулировок? Тормоза тоже хороши, на каждом колесе использована однодисковая схема с цепкими суппортами, что позволяет лёгкому байку останавливаться очень резко. При необходимости, конечно же.
YZ 250 F — великолепный, сбалансированный кроссовый мотоцикл, рассчитанный на широкую аудиторию мотокроссменов. Он намного мощнее своих 125-кубовых собратьев, и способен на большее, но при этом он лишь чуть-чуть тяжелее, и при этом куда легче в управлении, чем кроссовые байки с движками в 400-450 куб. см. Вполне возможно, именно эта сбалансированность характеристик вкупе с отличной надёжностью и стали причиной его популярности.
Устройство и принцип работы
Существует несколько видов вариаторов. Мы расскажем про самый распространенный — центробежный.
Он состоит из следующих частей:
- Ведущий шкив. Состоит из двух щек (дисков), между которыми образуется желоб. Щеки между собой соединены втулкой. Одна щека установлена на втулке неподвижно (не смещается вперед-назад), и имеет крыльчатку, для охлаждения ремня. Вторая щека может смещатсья вперед-назад на втулке — ближе-дальше ко второй щеке. Ведущий шкив соединен с коленвалом двигателя, и именно ему и передается вращение.
- Ведомый шкив. Тоже состоит из двух дисков, между которыми образуется желоб. Между щеками установлена пружина, которая прижимает их друг к другу, если квадроцикл стоит на месте. Ширина желоба при этом минимальная.
- Клиновидный ремень, в разрезе имеет форму трапеции, в желоба шкивов входит нижней (более узкой) частью. За счет этого при изменении ширины желобов ремень может смещаться вверх-вниз по желобу.
Когда квадроцикл стоит на месте, расстояние между щеками ведущего шкива максимальное, а между щеками ведомого шкива — минимальное. Получается, что в желоб первого шкива ремень утоплен максимально, а в желоб второго — наоборот.
Когда двигатель набирает обороты, подвижная щека ведущего шкива за счет центробежной силы начинает прижиматься ко второй. Ширина желоба между ними уменьшается, и ремень выталкивается вверх, на больший радиус. Чем больше оборотов двигателя — тем больше щеки прижимаются друг к другу, тем меньше желоб между ними, и тем больше радиус, по которому ходит ремень.
С ведомым шкивом наоборот: при наращивании оборотов центробежная сила разжимает пружину, отталкивая одну щеку от другой. Ширина желоба между ними увеличивается, и ремень «погружается» в него глубже. Чем больше оборотов — тем меньше радиус, по которому ходит ремень.
Если хоршо разбираться в устройстве вариатора, можно даже изменять скоростные характеристики квадроцикла: какую скорость он сможет развивать максимально, как быстро будет разгоняться. Для «регулировки» необходимо заменить (или растянуть, или подрезать) пружину на ведомом шкиве, и заменить стандартные ролики из ведущего шкива на более тяжелые.
Как продлить срок службы сцепления?
важный фактор
Регулярно меняйте масло на свежее и следите за его уровнем! Средний срок службы масла 6000км или 5 мото-часов в спортивных условиях. При несоблюдении данного регламента есть риск повредить фрикционные диски и тем самым сжечь сцепление.
Для того, чтобы продлить срок службы коробке передач, следуйте следующим правилам: избегайте езды с выжатым сцеплением, каждый раз полностью выжимайте ручку сцепления при переключении передач (кроме случаев, если у вас установлен квикшифтер), жжение резины ради развлечения также уменьшает срок службы сцепления. Помните, что спортсмены меняют сцепление в два раза чаще, чем городские пользователи.
Виды корзин сцепления
Конструкторы предлагают несколько вариантов корзин, отличающихся по функционалу. В современных авто встречаются типы сцеплений:
- фрикционный;
- электромагнитный;
- гидравлический.
Используются корзины при этом вытяжного и нажимного вида. Наиболее популярным является второй вариант. Специфика подобной разновидности заключается в смещении лепестков на сторону, где располагается маховик.
Иным принципом работы наделены вытяжные корзины. В этом случае происходит смещение лепестков в противоположную сторону – от маховика. Актуальность применения такой конструкции заключается в случае, когда требуется сэкономить пространство под капотом, так как итоговая модель получается тоньше.
Реже на практике встречаются специальные корзины. Их задействуют в качестве альтернативы штатным агрегатам. Основное отличие большинства таких моделей заключается в существенном увеличении прижимной силы, обеспечиваемой диафрагмой.
Нештатными пружинами принято оснащать тюнингованные авто, в которых проводилось увеличение мощностных характеристик. В противном случае без замены штатные узлы могут быстро выходить из строя, создавая аварийные ситуации на дороге.
Как работает сцепление мотоцикла
Используем ли мы ногу или руку для того, чтобы привести его в действие, все мы прекрасно знаем, что, когда мы включаем сцепление, двигатель нашего мотоцикла получает возможность передавать мощность на трансмиссию и в конечном счете отправлять ее на заднее колесо.
Возможно, для многих людей, даже тех, кто считает себя байкером и владеет мотоциклом, все, что происходит внутри продолговатой металлической коробочки, установленной сбоку от мотора по ходу движения мотоцикла, остается загадкой. Сегодня на одну тайну будет меньше, и мы вместе изучим основы работы механизма и посмотрим, из каких деталей он состоит, на примере мотоцикла Harley-Davidson VL 1933 года выпуска. Почему мы взяли именно эту модель, а не какой-нибудь Урал М-72? Просто считаем, что Харлей действительно крайне красив, да и принцип сцепления у всех мотоциклов (практически у всех) за последние лет 100 не изменился.
Harley-Davison VL 1930-х годов
Впрочем, отличие в управлении сцеплением здесь все же есть: американская машина 30-х годов использует механизм сцепления, управляемый ногой, а не современный аналог, перенесенный на руль, в остальном принципы не изменились.