Как мыть мотоцикл правильно?

Как правильно мыть мотоцикл мойкой высокого давления

Надо иметь в виду, что вымыть мотоцикл сложнее, нежели авто. И все из-за наличия более уязвимых мест, которые нежелательно подвергать воздействию высокого давления. Перед тем как мыть керхером этот вид транспортного средства нужно знать, что нельзя допускать резких температурных перепадов. Двигатель и глушитель должны остыть.

Надо снять:

• навигатор;
• девайсы;
• тканевые аксессуары.

Помещение, где предстоит мыть мотоцикл, должно быть затемненным, иначе на лакированных, хромированных поверхностях останутся пятна. Процедуру не стоит выполнять на улице, желательно чистить в гараже или изолированном месте.

Работу начинают с кузова сверху. Для мытья используют автошампунь, в котором отсутствуют абразивные частицы. Вода должна иметь температуру одинаковую с поверхностями. Остатки пенного раствора надо смывать хорошо, чтобы не было разводов

Мотор очищают осторожно. Тряпкой, смоченной в растворителе, убирают слой нагара и масла

Стекла и зеркала чистят специальным средством и микрофибровой тряпкой. Осушить капли лучше всего замшевой губкой.  

Обычной зубной щеткой хорошо чистить:

• колесные спицы;
• радиатор и другие труднодоступные места.

Запекшую на цепи, кузове и колесах грязь мыть мойкой высокого давления можно в редких случаях. Сильная струя воды может вывести из строя радиаторные соты, электронику, приборы, испортить наклейки. Обезжиренные основные рабочие узлы, в частности цепи, после мытья обязательно смазывают.

Лучше всего подходит смазка WD40, ею покрывают:

• шарниры;
• тросы;
• рычаги.

Техническое обслуживание тормозной системы мотоцикла

Теперь давайте перейдем к тормозной системе мототехники. В большинстве мотоциклов тормозная система по-своему устройство очень похожа на автомобильную. Только все намного проще и легче обслуживать. Во-первых, обслуживать тормозную систему мотобайка можно в одиночку, когда для той же прокачки тормозной системы автомобиля может понадобится помощник. Особенно если в систему попал воздух. 

Единственное отличие тормозной системы мотоцикла от автомобиля, в том, что передние и задние тормоза полностью независимы друг от друга. Это означает что как правило в мототехнике, два главных тормозных цилиндров.

То есть по сути у мотоциклов две разные тормозные системы. Одним тормозом мы управляем с помощью ручки на руле. Другим с помощью ножной педали. 

Каждый мотоциклист должен время от времени проверять тормозные колодки байка, чтобы вовремя заметить их износ. Как только вы увидели, что тормозные колодки байка износились то установите новые.

Помните, что тормозные колодки мотоцикла намного тоньше автомобильных. Поэтому при проверке толщины колодок в байке не забудьте, что тонкие колодки не означают что они должны быть заменены. Будьте внимательны.

К сожалению, во многих байках визуально не получится проверить уровень тормозной жидкости. Поэтому время от времени вам понадобится откручивать защитную крышку бачка тормозной жидкости для того чтобы контролировать уровень жидкости. Особенно если речь идет о байках, которые оснащены металлическим резервуаром тормозной жидкости. Да, некоторые мотоциклы оснащаются пластиковой емкостью тормозной жидкости. Но как правило бачок не прозрачный и вам будет не легко определить уровень жидкости в нем. 

Поэтому естественно, чтобы точно знать пришла ли пора менять или доливать тормозную жидкость в мотоцикл, вам нужно открутить крышку.

Будьте осторожны при откручивании, чтобы в тормозную систему не попала грязь. 

Обратите внимание что перед осмотром уровня жидкости тормозной системы вы также должны выровнять байк по центру установив его на подножку. Также не забудьте периодически менять тормозную жидкость в байке

Рекомендуется менять ее каждые 10,000-12,000 км или 1 раз в год

Также не забудьте периодически менять тормозную жидкость в байке. Рекомендуется менять ее каждые 10,000-12,000 км или 1 раз в год.

После замены тормозной жидкости также предстоит прокачать всю тормозную систему, чтобы стравить из нее воздух. Но в отличие от автомобиля сделать вы это сможете без посторонней помощи. 

Кроме того, помните, что мотоциклы не имеют усилителя тормозной системы. Поэтому вы легко можете почувствовать, когда уровень тормозной системы упадет ниже минимальных значений. В этом случае тормоза будут работать очень плохо.

Не мойте цепь на байке под давлением.

Уход за цепью настолько многогранный и непростой процесс, что он может стать предметом отдельного обсуждения очередного How-To, здесь же мы с вами друзья  коснемся лишь основ. Главный постулат которых вы должны хорошо запомнить, а именно,- Использование мойки высокого давления для очистки цепи вашего мотоцикла сделает с ней максимум, т.е. через непродолжительный промежуток времени вы просто отнесли ее на помойку.

Если вы друзья этого не знаете, то вам необходимо запомнить, что между металлическими звеньями составляющими цепь, изготовители в нее вставили специальные крошечные резиновые прокладки (сальники). Вы скорее всего уже слышали о такой маркировке, как: Z-rings, O-rings или X-rings. Так вот, эти самые буквы отражают именно то, как эти сальники выглядят в разрезе.

Более важным чем их внешний вид или их название является то, что эти самые резиновые уплотнители делают. Пины, что соединяют звенья цепи воедино смазываются при сборке цепи, чтобы эта смазка оставалась на месте, а сама грязь не попадала во внутрь. Вот для этого друзья и применяются эти резиновые уплотнители.

При использовании мойки под высоким давлением мощный поток воды может проникать в пространство между уплотнительными кольцами, пинами и звеньями, вытесняя тем самым смазку изнутри и загоняя вместо нее влагу и грязь. Вода, попавшая за сальники безусловно через какое-то время испариться, а вот сама пыль останется, тем самым пробег детали снизится до минимума.

Правильная мойка цепи описана в нашем третьем разделе.

Чистка и смазка цепи на мотоцикле

В отличие от автомобиля, мотоцикл требует регулярного ухода за многими узлами — в том числе и за трансмиссией, в которой используется традиционная цепная передача. Без регулярной смазки она быстро изнашивается и постепенно разрушает другие компоненты — звёздочку заднего колеса, коробку передач и прочие. Чтобы обеспечить максимальную долговечность мотоцикла, вам следует знать, как правильно смазывать цепь и очищать её. Соблюдение приведённых в статье рекомендаций позволит вам избавиться от множества проблем и получать удовольствие от езды, не задумываясь о дорогостоящем ремонте.

Пошаговое руководство

Правильный уход за динамическими поверхностями продливает срок службы звездочек и цепи. Быстро почистить все необходимые детали не нужно специальных навыков или приспособлений:

1. Установить велосипед в вертикальное положение.

Для этого подойдут:

• камни;
• дерево;
• подножка велосипеда;
• опора бигборда.

2. Промыть все поверхности струей или проточной водой.

Удобнее всего это сделать:

• струей из шланга;
• при помощи ведра и кружки;
• проточная вода из душа.

3. Следующим этапом необходимо очистить все узлы «трансмиссии». Правильно убрать загрязнения с цепи можно только после обезжиривания раствором WD4. Удобнее всего брать этот средство в виде спрея.

4. В случае сильного загрязнения цепи необходимо убрать все посторонние вещества мыльным раствором. Многие опытные велосипедисты рекомендуют для этих целей использовать жесткую щетку. С ее помощью можно без затруднений убрать вязкие субстанции и налипшие крупные фракции.

5. С помощью мыльного раствора и тряпки промыть раму, руль и крылья. Процедуру повторять до полной очистки.

6. Необходимо тщательно очистить поверхность шин. Для этих целей понадобится емкость с водой. Колесо опускается в таз или ведро, прокручивается до полной очистки поверхности.

7. Весь велосипед обмыть проточной водой.

8. Насухо протереть все части конструкции. Рекомендуется использовать разные полотенца для деталей с дополнительным покрытием смазкой и поверхностей типа рама.

9. Металлические части рамы можно дополнительно отполировать специальными составами

• автомобильная мастика;
• полироль.

10. Смазать цепь вело-смазкой.

Что нельзя делать на мойке самообслуживания

Несмотря на простоту процесса и безопасность применяемых элементов, некоторые вещи все-таки запрещены.

На мойке самообслуживания нельзя:

1. Подносить пистолет на расстояние меньше 30 см от авто, чтобы избежать повреждения ЛКП кузова.
2. Направлять поток воды под острым углом по отношению к декоративным элементам машины. В ином случае высок риск их повреждения.
3. Стараться при обработке дефектных ЛКП со сколами, царапинами или следами коррозии. При чрезмерном усердии можно добиться срыва куска краски.
4. Тереть загрязненные участки с помощью салфетки / тряпки. На такой материал прилипает грязь, которая в дальнейшем повреждает ЛКП.
5. Мыть горячий двигатель холодной водой. При резком температурном перепаде возможно появление небольших трещин и деформация металлических элементов.
6. Направлять поток воды на дросселя, патрубки, фильтр, проводку и другие электрические компоненты. В ином случае возможны трудности с пуском.
7. Направлять мощный поток на радиатор, ведь это может повредить ламели.

Дополнительные программы

В современных мойках самообслуживания часто применяются дополнительные программы.

К таковым можно отнести:

1. «Осмос» — вода, прошедшая специальную очистку. Позволяет оставить меньшее количество пятен / разводов на поверхности после обработки кузова.
2. «Горячая вода» — отличается большей эффективностью при расщеплении грязи. Особенно эффективна при мойке автомобиля при низкой температуре.
3. «Турбосушка» — подача пистолетом теплого воздуха, позволяющего убрать с поверхности машины остатки воды.
4. «Насекомые» — специальная «химия», предназначенная для быстрого растворения разных насекомых. Его легко смывать для сохранения ЛКП.
5. «Воск». Предусматривает нанесение на поверхность защитного состава для защиты авто от сколов, пятен и загрязнений.
6. «Диски». Средство-полироль, которое очищает колеса и позволяет им блестеть.

Уход за электропроводкой

От качественной работы электропроводки зависит, поедет мотоцикл или нет, поэтому очень важно следить за состоянием данной системы. Уход за электрооборудованием байка предусматривает следующие действия:

1. При наличии аккумулятора, периодически проводите проверку уровня электролита в элементах и определяйте его плотность.
2. Аккумулятор в байке должен всегда находиться в заряженном состоянии.
3. Провода периодически осматривайте и при обнаружении обрывов и повреждений, замените их.
4. Свечной провод также необходимо периодически проверять: при обнаружении трещин, замените его.
5. Перед каждым выездом проверяйте фары и габариты.
6. Проверяйте контакты на наличие окисления. При обнаружении проблемы, немедленно ее устраните, так как это может стать причиной того, что мотоцикл не заведется.
7. Периодически производите замену свечей, согласно технологической карте.

11 добрых советов, которые помогут сделать мотоцикл чистым

“Старый конь борозды не портит”,- так гласит народная мудрость, ну а опытный байкер скажем мы вам, тоже не сделает своему железному коню худо. А вот начинающие мотоциклисты очень даже могут слегка переусердствовать в определенных мотонаправлениях. Даже в таком казалось бы простом деле, как приведение в порядок своего горячо любимого байка (мотоцикла).

Это интересно: Десять мифов о мойке автомобиля

Мытье мотоцикла (машины) – задача несложная и даже довольно простая, так могут сказать многие из нас, и делать-то здесь особо нечего продолжат говорить другие. Но.., не стоит друзья расслабляться, ведь людям свойственно совершать ошибки, которые могут в какойто степени причинить серьезный урон их авто -мото-транспортным средствам.

Настоящее руководство предлагаемое нами не стремится стать в своем роде как бы той самой «библией» по помывке мотоциклов, но все же. Мы уважаемые друзья решили для себя, что краткое изложение наиболее распространенных ошибок в определенных знаниях именно о том, как избежать повреждения «железного коня», будет для многих авто-мотоводителей правильным в своем информационно-информативном посыле для чтения. И так уважаемые господа (друзья), мы начинаем.

Уход за двигателем мотоцикла

Обслуживание двигателя предполагает выбор бензина и масла в соответствии с требованиями производителя. Все масла имеют разную формулу и выпускаются в соответствии с параметрами двигателя.

Выбор масла, рекомендованного производителем или близкого к нему, позволит оттянуть момент капитального ремонта вашего двигателя. Кроме того, от масла зависит то, будет ли работать мотоцикл на заявленную мощность. Покупка более дорогого вариант позволяет сэкономить на ремонте двигателя.

Следует внимательно соблюдать и сроки замены масла. Фильтр рекомендуется менять каждый раз при замене масла. Его следует менять один раз в сезон, либо через каждые 5000 – 6000 км.

Уровень масла необходимо проверять каждую 1000 км. Уровень проверяется специальным масломерным щупом. Для проверки необходимо, чтобы мотоцикл стоял на идеально ровной поверхность, и не было никаких перекосов. Перед проверкой рекомендуется запустить двигатель на пару минут, затем заглушить, и подождав 1-2 минуты, после чего уже производить проверку.

Правильный уровень масла должен располагаться между максимальным и минимальным значениями на щупе. Переизбыток масла, как и его недостача приводят к нарушениям в работе двигателя, которые сразу могут не проявиться, а затем вылиться в дорогостоящий ремонт. Если масла недостаточно, его следует долить. Доливание выполняется в несколько этапов.

1. Не мойте байк, когда двигатель или выхлопные трубы еще горячие.

Горячий металл и холодная вода не лучшие друзья, посему не стоит поливать свой байк холодной водой прямо после длительной, мощной поездки, это не самая мудрая вещь которую нужно сделать в этой жизни. Основы физики учат нас, что при нагреве металлы расширяются, постепенно возвращаясь к своим прежним размерам по мере остывания.

Резкие скачки температуры могут привести к повреждению металлических деталей или их отделки, а починка так глупо загубленной детали может быть весьма дорогостоящей.

Ну, а как же закалка металла спросите вы? Процесс закаливания металлов обязательно следует определенным техническим правилам, температуре, скорости и способам закалки, температуре остывания и множеству другим факторам.

Закаливание или отпуск металлических деталей является научно-промышленный процессом, в отличие от мытья мотоцикла. Реакции, которые происходят в процессе упрочнения, не имеют ничего общего с самым антинаучным подходом — как вы охладить свой горячий двигатель с помощью холодной воды.

В самых плохих случаях блок двигателя может треснуть или покоробиться, тоже самое актуально и для горячих выхлопных труб, действуя слишком поспешно можно повредить покрытие.

Выход, нужно немного подождать, дать мотоциклу остыть. Десять минут погоды не сделают, а байк спасут от ремонта.

Тормоза

Наиболее важной для мотоцикла является именно тормозная система, поскольку от неё зависит безопасность водителя — если в машине есть ручник с тросовым приводом или электромагнитным управлением, то здесь такая роскошь отсутствует. Раз в год меняется тормозная жидкость — после её смены обязательно нужно прокачать гидравлический контур, чтобы выпустить воздух, ухудшающий работу системы. На тормозной жидкости для мотоцикла лучше не экономить, поскольку её качество также напрямую влияет на безопасность человека

Каждый месяц стоит проверять состояние тормозных шлангов — они не должны быть потрескавшимися или растянутыми. Узнать, что пора менять шланги, достаточно легко — при их чрезмерном износе педаль будет проваливаться, а колодки станут смыкаться с диском в самом конце её хода

На тормозной жидкости для мотоцикла лучше не экономить, поскольку её качество также напрямую влияет на безопасность человека. Каждый месяц стоит проверять состояние тормозных шлангов — они не должны быть потрескавшимися или растянутыми. Узнать, что пора менять шланги, достаточно легко — при их чрезмерном износе педаль будет проваливаться, а колодки станут смыкаться с диском в самом конце её хода.

Тормозной диск на мотоцикле подвергается очень сильному износу — каждый месяц желательно контролировать его толщину штангенциркулем. Это же касается и колодок — их накладки должны предотвращать трение металла о металл, способное быстро разрушить всю тормозную систему мотоцикла. Замену деталей стоит выполнять, если толщина диска равна 3 миллиметрам и меньше, а накладок на колодках — 0,8 мм.

Можно ли сэкономить на техническом обслуживании автомобиля?

Техобслуживание (кроме ЕТО) – процедура платная и многие автолюбители задаются вопросом: «Можно ли вообще не проходить его, сэкономив, таким образом деньги?». К тому же производители современных автомобилей уверяют, что их качество и надежность растёт, при том, что межсервисные интервалы ТО также увеличиваются.

У этого вопроса две стороны: формальная и фактическая.

1. Формально, если речь идёт о новом автомобиле, отсутствие отметки о прохождении ТО полностью лишает владельца права на гарантийное обслуживание.
2. Фактически же межсервисные интервалы последние 15-20 лет практически не изменились и даже автопроизводители с мировым именем не создали ещё полностью необслуживаемого автомобиля.

Значит, периодическое ТО необходимо не только новым автомобилям, но и, даже в большей степени, автомобилям с пробегом.

Сэкономить на прохождении конкретного ТО не только можно, но и нужно

При этом, важно на каком периоде эксплуатации находится автомобиль: гарантийном (гарантия производителя) или постгарантийном

Если машина на гарантии, тогда необходимо ознакомиться с соответствующим пунктом сервисной книжки о гарантийных обязательствах производителя. Подавляющее большинство автопроизводителей указывает, что одно из условий поддержания гарантии – прохождения ТО в авторизованных дилерских центрах (известных высокими ценами на свои услуги). И хотя это вопрос более чем спорный, основная масса автолюбителей подчиняется этому требованию.

Экономия при прохождении ТО в гарантийный период возможна за счёт выбора дилерского центра, предлагающего более дешёвые услуги и за счёт закупки материалов для техобслуживания в стороннем магазине (иногда это вдвое дешевле, чем у дилера, но предоставление собственных материалов необходимо заранее согласовать).

Кроме того, следует обратить внимание на перечень операций ТО в предварительной калькуляции. Иногда дилер включает туда работы, не предусмотренные производителем (проверить это просто – по той же сервисной книжке)

Если автомобиль вышел из гарантийного срока, то возможности сэкономить на техническом обслуживании становятся шире. Дело в том, что ряд операций ТО вполне может быть выполнен самостоятельно (особой квалификации здесь не требуется): замена масла и масляного фильтра, воздушного и топливного фильтров, свечей зажигания, тормозных колодок, колёс в сборе.

Более сложные операции (например, замена ремня ГРМ) можно выполнять в независимых автосервисах с хорошей репутацией. Как правило, услуги таких сервисов ощутимо дешевле, чем у официальных дилеров.

Как мыть мойкой высокого давления?

• Перед мой­кой авто­мо­би­ля про­верь­те, что все стёк­ла плот­но закрыты.
• Мой­ка водой под дав­ле­ни­ем про­из­во­дит­ся в том же поряд­ке, как при исполь­зо­ва­нии шлан­га и мою­щих губок и рука­виц, свер­ху вниз (при нане­се­нии пены сни­зу вверх).
• Пер­вич­ное нажа­тие на курок писто­ле­та-рас­пы­ли­те­ля может давать поток воды с излиш­ним дав­ле­ни­ем, пре­вы­ша­ю­щим рабо­чее дав­ле­ние. По этой при­чине, при пер­вом нажа­тии на курок, нуж­но направ­лять рас­пы­ля­ю­щее сопло в сто­ро­ну от авто­мо­би­ля. Рез­кий поток с высо­ким дав­ле­ни­ем может повре­дить лако­кра­соч­ное покры­тие, либо пла­стик фары.
• Пену реко­мен­ду­ет­ся нано­сить на сухую поверх­ность. Влаж­ная поверх­ность раз­ба­вит пену и сни­зит её эффек­тив­ность. Поэто­му, если маши­на не силь­но загряз­не­на, то пену мож­но нано­сить сра­зу. Одна­ко, при тол­стом слое загряз­не­ния, луч­ше сна­ча­ла опо­лос­нуть маши­ну, исполь­зуя широ­кий или сред­ний факел и высо­кое дав­ле­ни­ем воды, что­бы смыть грязь, соль и песок.
• Начи­нать нуж­но на рас­сто­я­нии не менее 50 см от поверх­но­сти и при­бли­жать не бли­же 15–30 см, под углом 25–45 гра­ду­сов, что­бы грязь не дей­ство­ва­ла на лако­кра­соч­ное покрытие.
• После того, как маши­на избав­ле­на от основ­ных загряз­не­ний, нане­си­те мою­щее сред­ство. Для нане­се­ния пены исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ная пен­ная насад­ка. Более подроб­но дей­ствие пены и тон­ко­сти её нане­се­ния мы рас­смот­рим ниже. Исполь­зуй­те толь­ко спе­ци­аль­ное сред­ство, одоб­рен­ное для при­ме­не­ния мой­кой высо­ко­го дав­ле­ния. На вер­ти­каль­ных поверх­но­стях нано­си­те пену сни­зу вверх. Так она будет луч­ше дер­жать­ся и не спол­зать рань­ше времени.
• Подо­жди­те несколь­ко минут, что­бы сред­ство подей­ство­ва­ло. Далее, после 3–5 минут, смой­те пену напо­ром воды с широ­ким факе­лом и высо­ким дав­ле­ни­ем. Соблю­дай­те рас­сто­я­ние до поверх­но­сти не менее 30 см. Сред­ство осла­бит наи­бо­лее труд­но­уда­ля­е­мые пят­на и мас­ля­ные загрязнения.
• Нуж­но все­гда дер­жать сопло под углом к поверх­но­сти, в иде­а­ле, под углом, направ­лен­ным вниз. Таким обра­зом, не будет раз­брыз­ги­вать­ся грязь и пена на толь­ко что вымы­тую поверх­ность. Рас­пы­ле­ние под углом к поверх­но­сти (25–45 гра­ду­сов), как уже было упо­мя­ну­то, поз­во­ля­ет избе­жать появ­ле­ния цара­пин от смы­ва­е­мых твёр­дых загрязнений.
• В зави­си­мо­сти от сте­пе­ни загряз­не­ния авто­мо­би­ля, нане­се­ние и смы­ва­ние пены может быть доста­точ­ным, а может потре­бо­вать­ся даль­ней­шая руч­ная мой­ка спе­ци­аль­ной мик­ро­фиб­ро­вой рука­ви­цей или губ­кой с авто­мо­биль­ным шам­пу­нем или без него.

• Для мой­ки маши­ны может исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ная щёт­ка, кото­рая при­креп­ля­ет­ся к писто­ле­ту-рас­пы­ли­те­лю. Если исполь­зу­е­те одну и туже щёт­ку для колёс и для кузо­ва, то мой­те колё­са в послед­нюю оче­редь, что­бы абра­зив с коло­док или малень­кий каме­шек не попа­ли на кузов.

• Мно­го гря­зи и соли при­кле­и­ва­ют­ся к дни­щу, поэто­му не нуж­но забы­вать его мыть. Исполь­зуй­те для это­го спе­ци­аль­ную пику, рас­пы­ля­ю­щую под углом. При исполь­зо­ва­нии насад­ки для мой­ки дни­ща (доку­па­ет­ся допол­ни­тель­но), все­гда упи­рай­те её в пол, что­бы избе­жать её отда­чи и вращения.
• Послед­нее опо­лас­ки­ва­ние мож­но сде­лать, пол­но­стью убрав насад­ку высо­ко­го давления.

Чем лучше мыть мотоцикл?

Мытье губкой

Губку можно использовать на крупных поверхностях мотоцикла, таких как корпус и рама. Не забудьте протестировать этот метод чистки на небольшом участке поверхности. Если засохшее пятно не отмывается, положите губку на грязь на пару минут, чтобы размягчить ее. Не забывайте менять губку, потому что грязная может повредить краску и поцарапать металл. Кстати, некоторые владельцы мотоциклов вместо губок используют мягкие кухонные полотенца. Помыв мотоцикл специальным средством, аккуратно ополосните его чистой водой.

Мытье щеткой

Для всех остальных частей мотоцикла или мопеда лучше всего подходят щетки. Они упрощают процесс мытья, так как щетинки удаляют грязь в труднодоступных местах.

Щеткой можно мыть амортизаторы, тормоза, элементы выхлопной системы и двигатель. Используйте специальную щетку для чистки мотоциклов или любую другую средней жесткости, например, старую зубную, для мытья посуды или даже небольшую кисточку. Так как эти части мотоцикла сильно нагреваются, необходимо дать мотоциклу полностью остыть, прежде чем начать его мыть. Приготовьтесь к тому, что чистка отнимет много времени и сил, потому что из-за высоких температур грязь засыхает и ее становится труднее смывать. Щеткой можно нанести средство для удаления смазки на цепь. Не забудьте почистить щитки, номерной знак и другие мелкие детали. А вот резиновые элементы щеткой лучше не чистить, чтобы не поцарапать.

Распространённые ошибки

Мойкой высокого давления пользоваться легко, но многие при попытке вымыть транспортное средство допускают ряд ошибок. Мыть авто надо, установив не слишком большое давление, чтобы не осыпалась шпатлевка. При выборе автошампуней рекомендуется отдавать предпочтение составам, которые не сильно пенятся. При использовании в качестве моющего средства стирального порошка, жидкости для мытья посуды ускорить поломку техники, а машина не станет чистой, на ней останутся разводы. Применять можно только химию для мойки высокого давления. Работать с аппаратом необходимо не торопясь, без резких движений. Пену наносить равномерно. Чтобы пенный раствор не проник в салон через зазоры и дверные проемы, струю в эти места следует направлять аккуратно. Надо стараться не попадать на решетку радиатора.

Емкость для забора воды должна находиться немного ниже или на одном уровне с аппаратом. В минимойку, в которой заборный шланг опущен глубоко в колодец, не будет поступать вода. 

Не мойте цепь на байке под давлением.

Уход за цепью настолько многогранный и непростой процесс, что он может стать предметом отдельного обсуждения очередного How-To, здесь же мы с вами друзья  коснемся лишь основ. Главный постулат которых вы должны хорошо запомнить, а именно,- Использование мойки высокого давления для очистки цепи вашего мотоцикла сделает с ней максимум, т.е. через непродолжительный промежуток времени вы просто отнесли ее на помойку.

Если вы друзья этого не знаете, то вам необходимо запомнить, что между металлическими звеньями составляющими цепь, изготовители в нее вставили специальные крошечные резиновые прокладки (сальники). Вы скорее всего уже слышали о такой маркировке, как: Z-rings, O-rings или X-rings. Так вот, эти самые буквы отражают именно то, как эти сальники выглядят в разрезе.

Более важным чем их внешний вид или их название является то, что эти самые резиновые уплотнители делают. Пины, что соединяют звенья цепи воедино смазываются при сборке цепи, чтобы эта смазка оставалась на месте, а сама грязь не попадала во внутрь. Вот для этого друзья и применяются эти резиновые уплотнители.

При использовании мойки под высоким давлением мощный поток воды может проникать в пространство между уплотнительными кольцами, пинами и звеньями, вытесняя тем самым смазку изнутри и загоняя вместо нее влагу и грязь. Вода, попавшая за сальники безусловно через какое-то время испариться, а вот сама пыль останется, тем самым пробег детали снизится до минимума.

Правильная мойка цепи описана в нашем третьем разделе.