Корпус, сиденье, их части и детали

Разбор салона. Часть 1. Сиденья и пластиковые детали салона.

Продолжаю делать шумоизоляцию в ШОКОЛАDКЕ и сейчас на очереди крыша и пол, но начну я пожалуй с отчета по разбору салона и обшивки крыши. Под рукой есть только телефон и еле работающий 3G, но я постараюсь выложить все подробные фото(за качество извинюсь) процесса. Конечно же есть отличная книга по ремонту Ceed’a, но может кому-то будет интересно посмотреть и у меня. Перед началом работ, нужно скинуть “минус” с аккумулятора.

Вот фото инструмента который нужен для разбора салона.

Это набор торцевых ключей, отвертки, лопатки для разбора салона(покупал на ebay, лучше купить большой набор) и такие изогнутые плоскогубцы.

Подготовив инструмент, можно начинать разбирать салон. Первым делом снимаем задние сиденья. Для этого нужно снять пластиковые заглушки, которые закрывают крепления сидений. Поддеваем их в месте крепления, но можно и просто курами потянуть за верхнюю часть заглушки.

Далее откручиваем болты торцевым ключом на 10мм и можно вынимать сиденья.

Теперь можно приступать к спинкам задних сидений. Первым делом нужно их опрокинуть и снять пластиковую заглушку между спинками, просто потянув за неё вверх. Под заглушкой болт, его откручиваем также ключом на 10мм.

Откидываем верхнюю часть крепления и теперь можно вынимать сами спинки, немного подняв и сняв их с шарниров(штырь), которые торчат со стороны двери. Ещё нужно открутить крепление ремня безопасности, который идёт из самой спинки сидений. Крепление находится у замка ремня на полу, ключем на 14мм нужно открутить болт, освободить ремень и после этого спинку заднего сиденья можно будет вынуть.

Для передних сидений, нужен ключ уже на 14мм, но сначала опять снимаем пластиковые заглушки с задних креплений кресла, для удобства кресло нужно сдвинуть вперед.

Передние болты ничем не закрыты и их просто откручиваем сдвинув кресло до конца назад.

Открутив все болты, кресло нужно опрокинуть на спинку чтобы отключить все фишки проводки и аккуратно вынуть клипсы крепления проводки к креслу.

После того, как в салоне стало свободнее, можно снимать пластиковую обшивку. Начать можно с обшивки в багажнике. Открываем заглушки и откручиваем болты ключом на 10мм, после чего вынимаем обшивку.

Далее задние пороги, держаться они на двух винтах и защелках. Откручиваем винты и поддеваем один край порога, после чего его можно будет отсоединить преодолевая сопротивления защелок.

Следом за задними порогами снимается большая черная обшивка на которой лежит задний ремень безопасности. Её держит одна клипса и один винт. Номер черной клипсы: 8574606000WK.

Теперь можно снять обшивку задней стойки. Для этого нужно вынуть уплотнительную резинку из дверного проёма и открутить два болта, которые держат обшивку ключом на 10мм. Преодолевая сопротивление клипс, тянем на себя.

Следующими снимаются передние пороги, поддев один край лопаткой и аналогично с задними, преодолеваем сопротивление защелок и снимаем порог.

Затем снимаем ручку открытия капота, открутив её крестовой отверткой и поддеваем один край пластиковой обшивки лопаткой, тянем на себя и отщелкиваем накладку.

Теперь нужно вынуть уплотнительные резинки из переднего и заднего проёма, после чего можно снимать обшивку центральной стойки.

Поддеваем лопаткой верхнюю часть черной обшивки и отсоединяем её от светлой, преодолевая сопротивление защелок.

Оставшуюся часть обшивки, так же поддеваем лопаткой и тянем на себя.

Снять обшивку до конца будет мешать ремень безопасности, его можно открутить и до снятия обшивки. Для болта нужен ключ на 14мм.

Передние стойки держаться не только на обычных клипсах, но и на одной хитрой зеленой клипсе, которую нужно повернуть на 90 градусов плоскогубцами, чтобы снять её.

Сначала поддеваем один край и слегка тянем на себя, затем нужно повернуть зеленую клипсу и вынуть её из крепления. После чего можно немного потянуть стойку в сторону и отсоединить остальные клипсы. Сама стойка вынимается вверх и на себя.

Как выполняется реставрация?

  • Часто при реставрации советского кресла наблюдается такая картина: каркас в хорошем состоянии, а вот обивка и наполнитель пришли в негодность. В процессе реставрации старый раскрошившийся поролон полностью убирается и заменяется новым материалом.
  • Старая обивка заменяется на новую. Выбор мебельных тканей сегодня огромен. Ниже мы подробнее рассмотрим, как выбрать ткань.
  • Если каркас кресла рассохся, он укрепляется.
  • Если утрачены фрагменты шпона (часто бывает на подлокотниках и особенно на ножках), они восстанавливаются.
  • Не все кресла попадают на реставрацию целыми. Если у кресла не хватает ножки или подлокотника, эти детали изготавливаются по размерам, снятым с целых аналогичных деталей.
  • Восстанавливается лакокрасочное покрытие, если это необходимо.

Рекомендуем посмотреть: как ухаживать за антикварной мебелью?

Работа мотора

Чтобы лучше понять принцип работы, нужно в деталях разобрать, из чего состоит двигатель автомобиля.

Корпусом является блок цилиндров. Внутри него находятся каналы, охлаждающие и смазывающие мотор.

Поршень — это не что иное, как пустотелый металлический стакан, наверху которого находятся канавки колец.

Поршневые кольца, расположенные внизу, маслосъемные, а наверху — компрессионные. Последние обеспечивают хорошее сжатие и компрессию воздушно-топливной смеси. Их применяют как для достижения герметичности камеры сгорания, так и в качестве уплотнителей для предотвращения попадания туда масла.

Кривошипно-шатунный механизм ответственен за возвратно-поступательную энергию движения поршней на коленчатый вал.

Итак, понимая из чего состоит автомобиль, в частности, его двигатель, разберемся в принципе работы. Топливо сперва попадает в камеру сгорания, перемешивается там с воздухом, свеча зажигания (в бензиновом и газовом вариантах) выдает искру, воспламеняя смесь, или же смесь воспламеняется сама (в дизельном варианте) под действием давления и температуры. Сформированные газы заставляют поршень двинуться вниз, передавая движение коленчатому валу, из-за чего он начинает вращать трансмиссию, где движение передается колесам передней, задней оси или обеим сразу, в зависимости от привода. Немного позже коснемся и того, из чего состоит колесо автомобиля. Но обо всем по порядку.

Салон автомобиля или зона комфорта

Салон современного автомобиля обладает высоким уровнем комфорта, за счет множества систем автомобиля. Устройство кондиционирования обеспечивает создание комфортного микроклимата в салоне автомобиля в независимости от погоды на улице. На некоторых моделях автотранспорта установлен многозонный климат контроль, который организовывает микроклимат для каждого отдельного пассажира.

Сиденья автомобиля стало иметь множество регулировок, так что любой водитель или пассажир может настроить сиденья под себя для комфортной посадки. А также в сиденьях имеются функции подогрева, охлаждения и даже массажа. Многие автомобили на данный момент оборудуются датчиками света и дождя, что, несомненно, создает комфорт водителю.

И не стоит забывать о вспомогательных системах: парковочный радар, обзорные камеры по периметру автомобиля, помощник при парковке. Мультимедийные устройства позволяют не только прослушивать аудио-файлы, но и также просматривать видео и имеют выход в интернет, во многих системах установлен bluetooth, что позволяет производить общение по телефону с помощью мультимедиа, не отвлекаясь от управления транспортным средством.

Поведение в почве

Хлористый калий применяется на всех видах почв в соответствии с рекомендациями для калийных удобрений.

Калий хлористый, как и все калийные удобрения, хорошо растворим в воде. При внесении в почву он растворяется в почвенном растворе, а затем вступает во взаимодействие с почвенным поглощающим комплексом по типу обменного (физико-химического), а частично и необменного поглощения. Механизм поведения калия в почве общий для всех калийных удобрений.

Хлор, входящий в состав данного удобрения, может оказывать негативное влияние на некоторые растения. Поэтому удобрения размещают в более влажном слое почвы, из которого хлор вымывается осенне-весенними осадками и не оказывает отрицательного действия на хлорофобные культуры.

Описание модели снегохода

При проектировании снегоходов «Тайга 500» и «Тайга 550» конструкторский коллектив придерживался принципов исключительной утилитарности конструкции без снижения основных технических характеристик и необходимой комфортабельности. Из отличительных черт модели следует выделить высоко расположенный руль, дающий возможность совершать активные манёвры в положении стоя. Сиденье снегохода имеет двухуровневую регулировку, а ручки руля оснащены автономным подогревом. Ветровое стекло имеет достаточную для защиты лица высоту, а под ним расположена фара высокой мощности.

Коробка переключения передач — двухступенчатая с понижающей передачей. Система зажигания — программируемая, она обеспечивает оптимальные параметры для работы двигателя во всех режимах. Передняя подвеска построена по телескопической схеме и имеет длину хода 105 мм. Ход задней подвески почти в два раза больше и составляет 190 мм. Она характеризуется достаточной энергоёмкостью вследствие наличия в её конструкции гидропневматического амортизатора и витых пружин кручения. Этим обеспечивается требуемая плавность хода независимо от массы перевозимого груза. Электрооборудование:

  • зажигание — программируемое;
  • фара — галогеновая;
  • обогрев руля — опция.

Гусеница снегохода имеет ширину 500 мм. Пятка задней подвески подламывается для упрощения передвижения задним ходом. Под откидывающимся сиденьем расположен ящик для багажа, имеющий достаточный объем для перевозки нужных в поездке инструментов и личных вещей. Благодаря снижению общей массы на 15 кг по сравнению с моделью предыдущего поколения по тяговооруженности и другим ходовым качествам «Тайга Варяг 500» ничуть не проигрывает прочим моделям семейства «Варяг» с двигателями, имеющими более высокую мощность. Габариты:

  • длина — 3 метра;
  • ширина — 1,4 метра;
  • высота — 1,4 метра;
  • длина гусеницы — 4 метра;
  • ширина гусеницы — 0,5 метра;
  • ширина колеи — 0,9 метра.

Как самому обшить?

Процесс обшивки кресла немного отличается от перетяжки, хотя во многом очень похож на него. Данная операция предполагает покрытие кресла тканью. Для таких целей применяют только мебель, которая изначально не оснащалась тканевой обивкой.

Технология обивки предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

Перед тем, как обтянуть в домашних условиях кресло, следует запастись некоторыми инструментами и материалами. Для выполнения подобных операций понадобиться ткань. В качестве этого вещества можно использовать изделия из бамбука, хлопка и других натуральных материалов

Важно, чтобы ткань выдерживала постоянные нагрузки и сохраняла свои свойства длительное время. Также вам понадобится строительный степлер, ножницы и т. д

д.

На данном этапе нужно разобрать кресло на отдельные части. Это значительно ускорит процесс обшивки. При этом постарайтесь запомнить, в каком порядке производился демонтаж элементов, чтобы в будущем легко собрать конструкцию обратно.

После этого изготавливаются тканевые заготовки. Вырезают их в соответствии с габаритами отдельного элемента кресла. Старайтесь использовать вещества с небольшим запасом, чтобы иметь возможность подкорректировать расположение материала на поверхности. Если вы планируете сделать мягкое кресло, внутрь его помещается поролон. Данное вещество также занимает определенный объем, который следует учитывать при формировании тканевой заготовки.

Завершающим этапом является обшивка. Начинают ее с небольших деталей, таких как подлокотник. Алгоритм обшивки довольно простой. Изначально ткань кладут на поверхность изделия и немного натягивают, чтобы она выровнялась. Желательно это делать с помощником, что значительно ускорит процесс. Когда все находится на своих местах, материал прибивают к каркасу с внутренней стороны

Важно постоянно контролировать натяжение, чтобы исключить возникновение перекоса.

Подготовка сидения мебели

Так же осторожно, как работали со спинкой, снимите ткань с сидения и уберите изношенный поролон. Удалите все гвозди, старые саморезы и шурупы. Если крепления не снимаются, то их необходимо аккуратно высверлить

Срежьте лишнюю ткань с мест крепления, удалив нитки и остатки клея

Если крепления не снимаются, то их необходимо аккуратно высверлить. Срежьте лишнюю ткань с мест крепления, удалив нитки и остатки клея.

Плоскогубцами прихватите примерно 5 мм резиновой ленты и натяните ее, заведя за край каркаса и уперев ее в брусок. Закрепите край стяжки с помощью степлера. Скобы необходимо ставить, меняя их положение по отношению друг к другу. В противном случае резиновая лента может порваться. Точно так же восстановите натяжение на всех лентах.

Как и в случае со спинкой, вновь крепим старую обивку, повторяя предыдущие операции. Если поролоновая прокладка кресла не слишком изношена, то ее можно использовать повторно. Для этого положите поролон с сидения поперек каркаса так, чтобы он выступал с трех сторон, а с четвертой не доходил до края рамы примерно на 10 см. Прокладку приклеивают, излишки обрезают с помощью канцелярского ножа.

Возьмите старую поролоновую прокладку со спинки и приклейте ее к сидению. Поскольку она в 2 раза тоньше, то сложите ее пополам. Не забывайте оставлять припуск для загиба на раму. Разумнее сначала приклеить прокладку, а только потом срезать лишнее.

Все стыки должны быть надежно проклеены, чтобы впоследствии поролон не разошелся по шву. Для этого стыки прокладок промазывают клеем, оставляют на несколько минут, пока поверхность не станет вязкой. И только потом части соединяют, с силой сдавливая. В последнюю очередь проклейте загиб, крепя поролон к основанию, и срежьте лишние припуски.

Таким же способом крепится новая прокладка, если вы не хотите использовать старый поролон. Для смягчения спинки вам в любом случае потребуется новый смягчитель. Если у вас нет поролона нужной толщины, то можно проклеить между собой 2 слоя более тонкой прокладки.

Уложите спинку кресла на лист смягчителя. Задняя часть поролона выравнивается по нижнему краю каркаса кресла. Сверху оставляют припуск на загиб. Спинка обводится маркером, затем выкраивается смягчитель.

Приклейте прокладку к ткани спинки кресла и обрежьте края вровень с рамой. Тщательно проклейте все края. Только после того, как клеящий состав полностью высохнет, с нижнего края спинки кресла срежьте полосу смягчителя, равную ширине перекладины низа.

Реставрация кресла своими руками может понадобиться, когда мебель потеряет новизну и красоту. Обновить кресло обязательно придется в том случае, если оно у вас любимое и часто используется, поскольку обивка кресла теряет привлекательный вид. В отдельных случаях кресла старого реставрация необходима с эстетической точки зрения — когда его оформление не вписывается в интерьер после ремонта. Решить эти проблемы поможет реставрация надоевшего кресла тканью.

Перетяжка старого кресла не отнимет много времени и сил у работника. Зато какой восторг вы испытаете, когда увидите, что получилось из старого кресла! Если вы приобрели дешевое кресло с деревянными подлокотниками, оно нуждается в переделке. Перетяжка кресла своими руками придаст ему новизны и свежести.

Как обновить старое кресло своими руками? Для начала необходимо запастись инструментами и материалами. Рекомендуется отдать предпочтение специальной ткани, которая будет пропитана грязеотталкивающим составом и обладает повышенной стойкостью к износу. Подберите понравившийся материал по фото или видео, чтобы представить, что получится в конечном итоге. Не забывайте о том, что восстановлению не подлежат очень старые кресла. С такой мебелью должны работать профессионалы, поскольку сидения могут не выдержать и развалиться. Перед тем, как переделать одно кресло поэтапно нам понадобится:

  • кусок плотной ткани;
  • 10-сантиметровый поролон для сидения и 6-сантиметровый для спинки;
  • стропа из текстиля;
  • степлер для мебели;
  • вспомогательные инструменты — кусачки, ножницы.

Необходимое для пошива чехла

Как установить стульчак на унитаз

Перед тем как устанавливать сиденье, нужно подобрать инструмент. Если крепеж изготовлен из металла, то понадобятся разводной или гаечный ключи. Пластиковые детали собираются только вручную.

В случае с цельнолитой полочкой и отдельными отверстиями работа с крепежом для сиденья делается так:

  • в соответствии с инструкцией соединяются крышка, сиденье, шарнир;
  • вставляются болты в отверстия на унитазе;
  • накручиваются гайки до упора для надежной фиксации (пластиковое крепление перетягивать нежелательно, так как оно может лопнуть).

Если бачок монтируется на сантехническое оборудование и в том же месте закрепляется стульчак, то процедура занимает немного больше времени. Понадобиться дополнительно отключить воду, установить манжету и, вернув подачу воды, исключить протечки.

Кузов

Главная и самая дорогая часть автомобиля — кузов. Корпус автомобиля защищает все внутренние агрегаты, но это одновременно и основа, на которой держится большинство автомобильных узлов. Главные элементы кузова:

  • крыша;
  • передние и задние крылья;
  • передний, задний бампер;
  • рама лобового стекла;
  • передняя, задняя панель;
  • дверные стойки;
  • днище;
  • двери, капот, крышка капота;
  • пороги.

Если концепция автомобиля предполагает наличие рамы как несущего узла, кузовные запчасти располагаются на раме (шасси). В безрамных конструкциях несущая нагрузка ложится на кузов. По типу действующих нагрузок кузов разделяют:

  1. Несущий. До 80 % легковых автомобилей имеют несущую конструкцию кузова, если нет рамы. На деталь приходится до 90% всей динамической нагрузки, которую испытывает машина во время езды.
  2. Полунесущий. Схема предполагает распределение части нагрузки на кузов, который жестко соединен с рамой (сидит на ней).
  3. Разгруженный кузов. Не имеет жесткого сварного соединения с рамой, устанавливается на шасси через другие детали соединения. Единственную нагрузку, которую испытывает элемент, — это вес груза в кабине. Часто используется на внедорожниках и грузовых машинах.

В зависимости от типа сборки кузов разделяется на классы:

  1. Каркасный. В конструкции присутствует жесткий общий каркас, к которому присоединяются детали облицовки. Облицовочные элементы нагрузки не испытывают. Исключение – лобовое стекло.
  2. Скелетный тип (полукорпусной, полукаркасный). В конструкции используются несколько главных частей каркаса: дуга, усилитель. Нагрузка распределяется как на кузовной скелет, так и на детали облицовки.

По количеству видимых внутренних объемов различают виды кузова:

  • однообъемные;
  • полутораобъемные;
  • двух- и трехобъемные.

К однообъемному типу кузова можно отнести комплектации Renault Megane Scenic и Toyota Avensis Verso последнего поколения. Если смотреть на автомобиль сбоку, четко виден только один объем. Трехобъемные кузова — это классические седаны, где каркас автомобиля разделен на части: салон, багажник и моторный отсек.

Устройство кузова автомобиля зависит от конкретной модели, но для всех классов характерно наличие этих основных деталей.

Передняя часть

Если рассматривать кузов автомобиля на примере всех поколений ВАЗ, то можно определить главные детали передней части, в который входит моторный и пассажирский отсек:

  • поперечины верхняя и нижняя;
  • лонжероны фронтальные;
  • поперечина двигателя;
  • стойка кузова передняя правая;
  • стойка кузова передняя левая;
  • обвес кузова;
  • стойка кузова центральная;
  • панель рамы лобового стекла;
  • передние крылья;
  • бампер передний правый, левый.

Крылья, бампер и обвес — элементы кузовной облицовки. Главные детали передней части кузова: передняя балка и лонжероны. Эти элементы принимают на себя всю нагрузку при лобовом столкновении. Правильно выверенная геометрия кузова не позволит двигателю влететь в салон: он провалится под днище.

Задняя часть

Основные кузовные детали задней части авто — задняя панель, нижняя поперечина, крылья и бампер. В скелетной конструкции навесными элементами остаются:

  • панель рамы заднего стекла;
  • задние двери;
  • боковая панель крыши;
  • задний лонжерон;
  • пороги;
  • крышка багажника.

Задняя часть автомобиля в кузовной конструкции купе не имеет центральной стойки, которая поддерживает крышу. Это главное отличие купе от седана.

К задней части кузова относят и пассажирский отсек, бывают комплектации авто одного модельного года на два или три ряда сидений.

Несущие элементы кузова и навесные боковые детали изготавливаются из высокопрочного металла необходимой жесткости, они способны обеспечить пассивную безопасность пассажиров при боковом столкновении.

Днище

На днище кузова ложится 60 % всего веса автомобиля. Элемент изготавливается из металла и в обязательном порядке проходит горячую оцинковку. Исключением остаются автомобили китайского производства. Отсутствие антикоррозийного покрытия приводит к тому, что днище автомобиля на второй год начинает гнить. Основные элементы:

  • усилитель передней стойки;
  • порог кузова;
  • задняя поперечина пола;
  • задний пол.

Крыша

В зависимости от конструкции кузова автомобиля крыша может быть панорамной, изготовленной из прозрачного пластика или стекла или цельной. По конструкции крыши кузов относится к открытому или закрытому типу. Закрытый вариант встречается на таких концепциях:

  • седан;
  • универсал, лифтбек;
  • хэтчбек, фастбек;
  • купе;
  • лимузин;
  • минивэн, микроавтобус;
  • хардтоп (жесткий верх).

К открытым типам кузова (без крыши или со съемной конструкцией) относят комплектации:

  • кабриолет;
  • родстер, фаэтон;
  • ландо, брогам.

Трансмиссия

Трансмиссия — это не отдельный элемент в машине, а система узлов и агрегатов, которые передают крутящий момент с маховика двигателя на ведущие колеса. В полноприводных автомобилях момент распределяется на все колеса, в полуприводных — на передний или задний мост.

Название деталей трансмиссии знакомо каждому автомобилисту:

  • сцепление;
  • коробка передач;
  • дифференциал;
  • карданный вал (кардан);
  • раздаточная коробка (раздатка) для полноприводных автомобилей;
  • приводной вал и полуоси.

Это главные составные части машины в узле трансмиссии. По своей конструкции могут значительно отличаться для разных модельных комплектаций, сохраняя одинаковый принцип работы.

Блок сцепления соединяет либо разрывает связь коленвала с ведущим валом при переключении передач. В механической коробке передач переключение дисков сцепления — задача водителя. В АКП переключение скоростей происходит автоматически после перевода рычага коробки передач:

  1. Коробка передач. Редуктор изменяет скорость автомобиля через изменение передачи крутящего момента.
  2. Карданный вал передает крутящий момент на ведущие задние колеса в полноприводных автомобилях.
  3. Дифференциал. Блок, который позволяет колесам вращаться с разной скоростью при повороте и при разном сцеплении колес с дорогой. Например, если одно колесо находится в грязи, а второе на сухом асфальте.

Нужны ли права и регистрация для снегохода?

Без условно права нужны. Снегоходы относятся к спецтехнике. Для получения права управления данным видом транспорта(так же как и квадроциклом), вам нужны водительские права категории А. В эту категорию входят: внедорожные мототранспортные средства. Эту категорию можно получить с 16-ти лет.

Пошли за права составляет 500 рублей. Снегоходы должны проходить обязательную регистрацию в течении десяти суток в Гостехнадзоре, иначе вас ждёт штраф от 1000 рублей до 10.000. Стоимость страховки 23.500. Эту технику могут останавливать только сотрудники Гостехнадзора, но никак не инспекторы ГИБДД.

А вот страховка ОСАГО не нужна. Для новых снегоходов, которым нет года, проходить тех осмотр не нужно. И тех осмотр является пройденным в Гостехнадзоре без осмотра. А вот для владельцев техники, которой больше года, обязателен тех осмотр 1 раз в год. Стоимость страхования составляет 400 рублей.Картинка!

2 План переделки мотоблока в снегоход

В первую очередь нужно продумать, как будет выглядеть ваш будущий «монстр», и перенести свои мысли на чистый лист бумаги. Если с черчением у вас проблем нет, то мысли можно изобразить в виде чертежей – это будет наилучшим вариантом, так как снижается риск ошибиться в расчетах. Также не лишним будет сделать макет, в качестве материала можно взять, например, картон.

Затем составьте список необходимых деталей и инструментов, которые пригодятся вам в реализации задуманного. Докупите недостающие запчасти. Убедившись, что все необходимое у вас в наличии, можете приступать к следующему шагу.

2.1 Этапы сборки

В целом сборку снегохода из мотоблока можно поделить на несколько этапов. Однако универсального плана нет, и каждый может выполнять работу в той последовательности, в которой ему более всего удобно.

сборка рамы снегохода

Большинство конструкторов-любителей действуют в такой последовательности:

Изготовление рамы:

• подготавливаются прочные трубы. Наиболее подходящий вариант – рама мотоцикла; • посредством трубогиба создается желаемая форма; • точечной сваркой проводится соединение труб.

Монтирование деталей:

• неразрывным швом закрываются все имеющиеся стыки; • к раме приваривается кронштейн, на который крепится силовой агрегат (мотоблок); • устанавливается сам мотоблок; • установка сидения и других деталей (полозья, рулевые колонки, амортизаторы и прочие).

Особое внимание следует уделить точности расчета размеров деталей. Это нужно сделать, чтобы не пришлось в итоге разбирать и переделывать свое детище из-за неправильно вымеренной длины какой-нибудь трубы, к примеру

Снегоходная приставка должна выполняться строго по выбранному чертежу

Снегоходная приставка должна выполняться строго по выбранному чертежу.

2.2 Особенности сборки снегохода из мотоблока

Одной из основных особенностей и проблем, возникающих при сборке снегохода, можно назвать вопрос с гусеничной ходовой частью.

Некоторые мастера изготавливают гусеницы самостоятельно. Те, кому это не под силу, идут в специализированные торговые точки и покупают готовые заводские изделия. Зачастую можно встретить самодельный снегоход с половиной гусеницы серии Буран. В таком случае вес всей ходовой части, вместе с двигателем, равняется 20-30 кг.

Второй по значимости особенностью можно назвать реализацию ведомой части снегохода, которая крепится к мотоблоку. В качестве места для пассажиров и багажа можно использовать практически все, что приходит на ум. Например, можно установить на раму старое кресло или табурет. Можно и вовсе прикрепить к мотоблоку обычные сани, такие варианты также были замечены. А можно оборудовать раму несколькими сидениями, а к задней части прикрепить сани, которые будут играть роль багажника.

Варианты сидений для снегоходов

Третьей особенностью являются лыжи. В случае установки саней вам, вероятней всего, не придется возиться с подбором нужно размера лыжней и их конструкцией

Но, если лыжни вы собираетесь делать своими руками, то рекомендуем обратить внимание, что пластмассовые лыжи будут плохо сцепляться со снежной поверхностью, поэтому выбор материала должен быть продуманным. Также не поленитесь установить на них подрезы из металлического прута

Оптимальная толщина прута 8 мм в диаметре

Оптимальная толщина прута 8 мм в диаметре.

Также стоит отметить, что готовый снегоход, который вы сделали из мотоблока, будет неполноценным, если не дополнить его амортизаторами. Хоть это и не самая важная деталь, все же, улучшить качество езды и прибавить немного комфорта она способна. Хорошим вариантом здесь являются амортизаторы, которые ранее были установлены на рамах старых мотоциклов. Но для лучшего эффекта рекомендуется сделать такую конструкцию, которая позволит установить новые амортизаторы.

2.3 Рекомендации по эксплуатации снегохода

Невзирая, что никто не обязывает вас регистрировать самодельный снегоход из мотоблока, правило дорожного движения соблюдать все же стоит. По меньшей мере, не садитесь за руль в нетрезвом состоянии, не ездите на максимальных скоростях и старайтесь избегать опасных переездов (например, замерзших водоемов).

Самые успешные умельцы собирали таких самодельных «зверей», которые разгонялись до 70 км, а часть из них и вовсе могла рвануть до 80 км, но это были машины профессионалов. Однако среднестатистический самодельный снегоход развивает скорость 25-30 км/ч.

Тормозная система

Первая система, которая позволяет водителю безопасно управлять авто — это тормоза. Большинство тормозных систем используют для работы гидравлику, где применяется тормозная жидкость.

Для легкового автомобиля в тормозную систему входят следующие узлы и комплектующие:

  • тормозные цилиндры, диски, колодки;
  • педаль тормоза, выведенная в салон;
  • гидроцилиндр, бачок тормозной системы;
  • усилитель вакуумный;
  • тормозные патрубки (передний, задний).

В список систем безопасности авто тормозная система входит как основная; жесткость кузова и наличие элементов пассивной безопасности — как вторичная.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий