Катушка зажигания на скутере

Замок зажигания и его особенности

Принцип работы подачи искры на топливо у мопеда примерно такой же, как у автомобиля. Задача этой системы – поджечь смесь, которая подается карбюратором в двигатель. Непосредственно сам поджиг производит свеча, но до этого в процессе участвуют и другие части.

Очень важно, чтобы подача искры осуществлялось в строго нужный момент, когда поршень еще не достиг верхней мертвой точки. Для активации системы используется так называемый замок, от которого сигнал подается уже к другим деталям

Для его использования на большинстве транспортных средств требуется ключ. В выключенном положении идет замыкание коммутатора на «землю» при помощи специальной «ноги». В целом устройство системы на Альфе и других скутерах, и мопедах не слишком отличается от аналогичного на автомобилях. Как уже сказано выше, основную роль помимо замка играет катушка зажигания и коммутатор

Для активации системы используется так называемый замок, от которого сигнал подается уже к другим деталям. Для его использования на большинстве транспортных средств требуется ключ. В выключенном положении идет замыкание коммутатора на «землю» при помощи специальной «ноги». В целом устройство системы на Альфе и других скутерах, и мопедах не слишком отличается от аналогичного на автомобилях. Как уже сказано выше, основную роль помимо замка играет катушка зажигания и коммутатор.

Видео ниже демонстрирует ремонт замка (автор ролика – RECOVER PSR).

Проверка массы

При любых подозрениях на неисправность любого модуля зажигания скутера в первую очередь проверяется масса. Хотя, масса в двухпроводной проводке понятие относительное, но пока назовем сие дело так.

Берем тестер, переводим его в режим «прозвонки» (значок диода или пиктограмма звукового сигнала), ищем на коммутаторе зеленые провода — это есть нечто иное как масса (по фен-шуй — минусовой провод), любым щупом тестера касаемся металлической части двигателя, другим щупом тыкаем в зеленые провода:

• Если масса есть — тестер запищит
• Если масса плохая — на дисплее тестера побегут цифры
• Если массы нет — тестер будет молчать, а на экране будут одни нули

В зависимости от того, что вам покажет тестер — устраняйте неисправность или продолжайте проверку:

• Если масса плохая — ищете в проводке обрыв или окисление
• Если массы нет — ищите обрыв или подключите ее напрямую от двигателя
• Если масса есть, а искры нет — продолжаем проверку

Пример хорошей массы: тестер в режиме «прозвонки» пищит, на дисплее сплошные нули

Чем БСЗ лучше контактной?

Внимательно прочитав предыдущий раздел, можно увидеть, что в системе применен индуктивный бесконтактный датчик Холла. Преимущество очевидно – нет трения и коммутации

Для сравнения обратите внимание на контактную систему. В ней прерыватель коммутирует напряжение, величина которого равна 12 Вольт. Как ни крути, но металлические контакты все время соприкасаются друг с другом, постепенно стираются, покрываются нагаром

Как ни крути, но металлические контакты все время соприкасаются друг с другом, постепенно стираются, покрываются нагаром.

По этим причинам необходимо постоянно следить за прерывателем, регулировать зазор, проводить своевременную замену. БСЗ лишена этих недостатков, поэтому без стороннего вмешательства система работает значительно дольше. Датчик Холла выходит из строя очень редко, как и коммутатор

Это повышает надежность системы, но требуется и соблюдать меры предосторожности, в частности, соединение коммутатора с кузовом должно быть максимально плотным, чтобы обеспечить эффективный теплообмен. Кроме того, БСЗ позволяет улучшить работу двигателя, увеличить, хоть и незначительно, его мощность, наряду с повышением надежности

Как самостоятельно проверить катушку зажигания?

Проверить, как работает катушка зажигания, можно достаточно просто:

1. Вначале, вам нужно подобраться к ней, разобрав корпус транспортного средства.
2. К детали подходят два контакта, нужно отсоединить их.
3. Вначале измеряется сопротивление первичной обмотки. Измерьте его мультиметром на двух клеммах проводов, которые вы отсоединили. Различные модели должны иметь разный уровень сопротивления, нормальный для вашей катушки зажигания уточняйте в технической документации.
4. Теперь проверьте вторичную. Для нее показатели сопротивления должны быть выше (и на порядок больше, если измерения проводятся вместе с сердечником).

Проверка питания коммутатора типа DC CDI

Если у вас провод высоковольтной катушки генератора висит без дела (при условии, что так все и было с завода, а не после вмешательства какого-нибудь «гуру») — переключаем тестер в режим измерения постоянного тока на диапазон 20 V. Ищем на коммутаторе провод питания. Обычно это провод черного или серого цвета, касаемся одним щупом массы, другим — провода питания:

• Если на дисплее пойдут нули — ищите обрыв в проводке питания
• Если напряжение будет значительно меньше 12v — ищите окисления или проверьте заряжен ли у вас аккумулятор
• Если напряжение будет 12v или немного больше, то с питанием все в порядке и можно проводить проверку дальше

С питанием этого коммутатора полный порядок

Проверка высоковольтной цепи

Неисправности высоковольтной цепи зачастую приводящие к полному либо частичному (перебою) отказу системы зажигания связаны в основном с повреждением, загрязнением или пробоем корпуса колпачка свечи зажигания или пробоем изоляции высоковольтного провода.

Как я уже говорил: ток генерируемый вторичной обмоткой катушки зажигания очень высокий и нередки случаи, когда ток подаваемый на свечу зажигания пробивает себе обходной путь через трещины в корпусе колпачка или слой грязи, пыли, трещины изоляции высоковольтного провода. Что приводит к полному отказу системы зажигания. Встречаются данные неисправности очень и очень часто и в большинстве случаев приводят к полному либо частичному (перебою) отказу системы зажигания.

Для того, чтобы проверить высоковольтную цепь, делаем следующее: Скручиваем с высоковольтного провода колпачок; вставляем в него тонкий гвоздь или кусок проволоки; подводим гвоздь к металлическому корпусу двигателя на расстояние 2-3мм (Это важно! Расстояние между концом провода и корпусом двигателя должно быть 2-3мм иначе навернете коммутатор) и крутим двигатель

1. Если искра появилась значит пробит колпачок — меняем на новый.
2. Если искры по-прежнему нет — возможно пробит или поврежден высоковольтный провод.

Высоковольтный провод проверяем по-похожему принципу: Выкручиваем его из катушки и вкручиваем вместо него любой другой кусок изолированного (Провод должен быть изолирован! Иначе долбанет так, что мало не покажется!) провода, подводим его корпусу двигателя на расстояние 2-3мм и крутим двигатель.

1. Если искра появилась значит пробита изоляция или оборвана центральная жила высоковольтного провода — меняем на новый
2. Если искры нет значит по методу исключения — неисправна катушка зажигания — меняем на новую

Бесконтактная система зажигания

Всего существует три огромные группы систем – контактная, бесконтактная, микропроцессорная. Первая делится на две подгруппы – контактная и с применением транзистора, работающего в режиме ключа. В конструкции бесконтактной системы зажигания тоже применяются транзисторы. Использоваться активно такая схема стала в начале 80-х годов прошлого века. И она имеет ряд преимуществ, о которых будет рассказано несколько ниже. Схема коммутатора несложная, она может быть реализована как на транзисторах, так и на контроллере.

Но у бесконтактной системы зажигания имеется и много недостатков, если сравнивать ее с микропроцессорной. Последняя позволяет контролировать практически все параметры двигателя. БСЗ делать это не позволяет, также не может она нормально использоваться на инжекторных моторах. Причина устаревания бесконтактной системы заключается не только в развитии электроники и автомобилестроения, но и в принятии жестких мер по обеспечению экологичности двигателей внутреннего сгорания. К сожалению, уменьшить количество вредных веществ в выхлопе позволяет только микропроцессорное управление.

Как проверить наличие искры

Если вы не уверены, что дело именно в том что нет искры на скутере, то нужно проверить. Выкручивают свечу и вставляем в бронепровод. Поворачиваем ключ для заведения скутера и прикоснитесь свечой в любой железной поверхности. Нажимаем кикстартер, желательно не один раз а несколько, тогда смотрим на свечу. Если искры нет на свече, значит догадка верна. Искру может быть плохо видно в ясную погоду, так краше это делать в темном месте или как минимум в тени.

Нет искры через систему зажигание

Если вы поставили новую свечу, а проблема осталась, то вы тот кому не повезло. Почти всегда проблема в самой свече, но есть исключения когда виновата система зажигания. В вашем случае нет искры на скутере 2т или 4т через контакты. Проверьте состояние проводов и Клемм, проблема находится где-то там

И осторожно с искрой, поскольку сначала она не сильная, но когда проходит все необходимые этапы, то напряжение вырастает в сотни раз

DC CDI коммутатор

Один из наиболее известных коммутаторов в силу несложности подсоединения. Самый обычный из них имеет только 4 контакта для таких проводов:

• Плюс (12В)
• Минус
• Датчик Холла
• Катушка зажигания

Не глядя на простоту, есть много коммутаторов данного вида. Есть с ограничителем максимальных оборотов и без, с переменой фаз опережения зажигания, с добавочными контактами для самых различных надобностей. В частности, к неким коммутаторам дозволительно “зацепить” боковую подставку, при открытии какой двигатель не раскрутится до оборотов, при каких включается сцепление. Делается это для того,чтоб застраховать водителя от опасных необдуманых поступков.

Общая диагностика

Если двигатель мопеда заглох, сперва следует выяснить, почему это случилось. Ведь среди главных причин, по которым мотор глохнет в дороге или отказывается заводиться, только две – это отсутствие топлива или невозможность воспламенить смесь. Зачастую при первой диагностике выясняется, что бензин в баке есть, и топливная смесь подается в цилиндры за счет разряжения. И поэтому виной всему является то, что пропала искра на скутере. Чтобы убедиться в этом, необходимо просто выкрутить свечу из ее штатного отверстия в головке блока. Затем она вставляется в колпачок, ее конец прикладывается к корпусу мотора.

Далее двигатель заводят и смотрят на электроды. Также следует проверить элемент не только на наличие искры, но и на состояние электродов. Свеча может быть сухой либо влажной. Если электрод влажный, тогда виной всему не система питания и карбюратор, а отсутствие искры. Если пропала искра на скутере 4Т, причины могут быть различными. Самые вероятные мы рассмотрим ниже.

Замок зажигания

Данный компонент в схеме 4 -тактного мопеда 50сс или 150сс представляет переключатель. Причем он многопозиционный.

Замок выполняет задачу центрального рубильника. Он выключает питание всего скутера и включает цепь обратно при повороте ключа. Сама личинка соединена с бегунком, который замыкает соответствующие контакты.

В первом положении взаимодействуют главные провода – красный и черный. Ток от аккумуляторной батареи поступает к основным цепям скутера. С тех пор он готов к запуску.

Остальные положения замыкают черно-белый провод из модуля зажигания на массу скутера. Выполняется блокировка работы мотора путем прерывания подачи искры из катушки. В зависимости от модификации, некоторые модели в электросхеме имеют стоп-кнопку. Она выполняет ту же функцию, что и замок.

Неисправности

Неисправности как таковые в катушке систем зажигания CDI встречаются очень и очень редко, вопреки расхожему мнению. И все они в основном связаны с повреждением корпуса, сгоранием обмоток, или внутренним обрывом, замыканием проводов.

За всю мою нелегкую практику мне только один раз попалась действительно неисправная катушка. И это при том, что ее угробил сам хозяин скутера: забыл подключить массу к двигателю и включил кнопку стартера… Очень высокий пусковой ток пошел прямиком через катушку на стартер… А куда ему было идти?.. Массы на двигателе ведь не было. Катушка такого издевательства естественно не выдержала: нагрелась и лопнула.

Как проверить катушку зажигания скутера на исправность (на примере Honda Dio и Honda Tact)

В качестве  подопытных скутеров, были взяты Honda Dio ( AF18, AF27) и Honda Tact (AF24, AF30, AF31), как самые популярные модели скутеров на нашем рынке. Отмечу сразу, что другие модели иных производителей комплектуют свои скутерыи похожими катушками, но показания могут отличаться, поэтому данные измерения можно отнести только к подопытным экземплярам.

Итак, для начала, нужно обзавестись качественным мультиметром. Чтобы добраться к катушке зажигания, снимаем унитаз, отсоединяем свечной колпачок от свечи и идем дальше от колпачка по высоковольтному проводу. Первый попавшийся электроприбор и является той самой катушкой.

 На нашем скутере (Honda Dio или Honda Tact) к катушке подходит два провода, это обычное напряжение сети 12в. именно катушка преобразует в последствии это напряжение в несколько тысяч вольт, которые на свече создадут искру.

Отсоединяем провода с клемм и начинаем проверку.

 Для начала, измеряем сопротивление первичной обмотки катушки зажигания. Для этого, проверяем сопротивление на двух клеммах подвода, которые мы отсоединили. Номинальное сопротивление на скутерах Honda Dio должно составлять 0,2 — 0,3 Ом, на Honda Tact — 0,1 — 0,4 Ом.

Проверка сопротивления первичной обмотки катушки зажигания скутера

Отклонения от этих показателей позволяют полагать, что катушка зажигания неисправна.

Теперь проверяем сопротивление вторичной обмотки.

Проверка вторичной обмотки катушки зажигания на скутере

В этом случае, номинальное сопротивление с наконечником свечи будет составлять на Honda Dio – 8,2-9,3 кОм, на Honda Tact – 6,35-9,7 кОм. Без наконечника, показатели на обоих скутерах будут составлять от 2,7 до 3,4 кОм.

О том, как проверить катушку зажигания на других скутерах, вы сможете узнать в следующих уроках. Если у вас возникли сложности с ремонтом и обслуживанием вашего скутера, вы всегда можете задать вопрос в поле комментариев, или создать тему на форуме сайта. В таком случае, суть вашей проблемы рассмотрят не только администраторы, но и другие пользователи форума.

Как проверить стартер скутера?

Если при нажатии на кнопку запуска, стартер не крутит, то эта ситуация не всегда может нам говорить о его неисправности. Помимо самого стартера в электрике скутера есть несколько элементов управляющих его работой. Таких как аккумуляторная батарея, реле, кнопка запуска и провода подводящие питание. И при отказе хотя бы одного из этих элементов — полностью исправный стартер работать не будет.

Поэтому, чтобы не терять много времени и не делать потом лишнею работу, мы не будем гадать, а поступим проще: пойдем по методу исключения: подключим стартер напрямую к аккумуляторной батарее — минуя реле, цепь кнопки запуска и штатные провода питания, тем самым полностью исключим неисправности в элементах отвечающих за работу стартера.

Ремонт кикстартера на китайском скутере подручными средствами

14 Mar, 2015

Показано как можно устранить некоторые поломки кикстартера простыми средствами. еще инфа на странице — valeraprivalov.ru/problemyi-s-kikstarterom-na-skutere-super-sport-acar/

Comments

Это храповик от сузуки летс

как просверлили шестеренку? пытался в ручную но там сталь пипец

В конце сезона у меня кикстартер опять отказал. зубья полумесяца сразу были немного покоцаны и в конце концов пару зубьев обломило. тогда я решил проблему с заводкой скутера уже так — https://www.youtube.com/watch?v=USmTDyuNiWI

У меня она была уже с дыркой. я купил этот скутер как неходовой. кикстартер не работал. эту шестеренку просто отдали а вала на которую она одевалась не было. возможно она была запрессована на вал но не сильно. а так просверлить конечно проблема — надо в токарном станке сверлом с победитовой напайкой. чтобы шестеренка крутилась на валу ровно — надо чтобы все было точно.

у меня проблема с ножкой, я когда скутер завожу все норм, но после того как завел она как будто чем то трется там и очень громкий и противный скрежет, и шатается так же как на видео если прижать к вариатору то шум пропадает, но стоит отпустить начинается, помогите пожаль, я уже за. ся ломать голову на счет того что это может быть двиг 4т 50сс

Это интересно: Какой ремонт авто не оплачивает страховка?

Чувак, точь в точь такая же проблема. Решил ли ты ее. Также, лапку я прислоняю к вариатору когда еду, звук пропадает.

Мне так сложно сказать — в чем у вас на скутере проблема. надо снимать крышку и где трет — должно быть видно. возможно ваша версия «. трется как будто полумесяц об храповик изза плохой шайбы или втулки. » — верна. возможно надо заменить втулки оси полумесяца или может есть ещё какая-то причина. надо смотреть визуально — ведь я занимаюсь ремонтом только своего скутера, а на моем такой проблемы не было.

трется как будто полумесяц об храповик изза плохой шайбы или втулки, но не уверен изза этого это или нет

Как осуществить проверку

Ничего сложного нет в этой процедуре. Самый простой способ – это использовать заведомо исправный узел, так как проверить коммутатор таким образом можно буквально за считанные минуты. Но если такового нет, а нужно определить точно, неисправность в катушке либо же в коммутаторе, разумнее использовать другие способы. Потребуется простая лампа накаливания. Если не знаете, где взять ее, то выкрутите из плафона освещения салона либо же из габаритных огней.

Один вывод лампы соединяете с минусом аккумуляторной батареи. Второй подключаете к выводу «1» коммутатора. Это тот самый вывод, с которого снимается усиленный сигнал. Если лампа загорается, то устройство исправно. Более совершенный метод проверки осуществляется при помощи осциллографа. На экране можно видеть величину и форму сигнала, а также сравнить его с эталонным.

Проверка генератора импульсов

Замеряем сопротивление катушки датчика Холла на разъеме коммутатора. Прибор ставим на 2 кОм. Один щуп подсоединяем к зеленому проводу, а второй – к с/ж. Должно быть 114 Ом. Значит проводка и датчик Холла исправны.

Если цешка не показала сопротивление, то это говорит об обрыве в катушке или электропроводке от генератора импульсов до коммутатора.

Дальше проверяем работоспособность всего генератора импульсов вместе с механической частью. Переключаем прибор на 2 мА, оставляя щупы на месте.

Дергаем ножку кикстаретра. С датчика Холла за один поворот магнето на коммутатор подается один импульс с небольшим током. Цешка должна показывать примерно 0,6 мА. Это значит, что все элементы генератора импульсов исправны и причина отсутствия искры не в датчике Холла.

Если прибор не показывает ток, то нужно снимать кожух воздушного охлаждения. Смотрите зазор в механической части генератора, между магнето и датчиком Холла. Проверьте, не болтаются ли подшипники коленвала, или не переломился ли провод от датчика.

Коммутатор

Его расположение найдет даже новичок. Это пластиковая коробка с клеммной колодкой. К ней подходят разноцветные провода. Коммутатор необходим для управления работой системы зажигания. И коммутатор, и катушка зажигания сделаны неразборными. Если элемент вышел из строя, тогда проблемы можно решить только заменой. Цена этих деталей невысокая — до 500 рублей. В некоторых СТО имеются специальные приборы, которые позволяют протестировать коммутатор. Однако чтобы долго не искать соответствующие сервисы, проще всего приобрести новый коммутатор. В процессе поиска причины выхода из строя коммутатора не нужно слушать «специалистов», которые утверждают, что поломка случилась из-за езды без аккумулятора. Это недостоверное мнение. Дело в том, что в современных скутерах система электропитания, а также система зажигания никак не зависят друг от друга.

Коммутатор

Для проверки коммутатора нам потребуется контрольная лампа — это обычная лампочка на 12 Вольт с выведенными проводками для удобства подключения. Контрольную лампочку и подключаем ее одним концом к проводу массы, вторым к проводу катушки зажигания. Крутим стартером двигатель.

Если лампочка загорится — коммутатор и его проводка исправны. Если лампочка гореть не будет, значит неисправен коммутатор, либо проводка коммутатора. Для того чтобы быть на 100% уверенным, что дело не в коммутаторе — я рекомендую его заменить на заведомо исправный. Коммутатор для китайских мопедов стоит недорого, если вдруг окажется что старый коммутатор исправен — пусть лежит у вас до «прозапас» до следующей проверки.

DenisShekhanov › Блог › Точная настройка зажигания своими силами

Добрый день, уважаемые члены клуба. Хочу поделиться с вами собственной методикой установки зажигания на классических двигателях с кулачковым зажиганием(так же эта методика подойдет и для классического мотора с электронным зажиганием). Данную методику я использую уже очень долгое время. Основу этим знаниям положил мой отец. Он рассказал мне о принципе работы ДВС и о моменте зажигания. Показал пример «дедовского» способа установки зажигания, а дальше я уже на практике и неудачных опытах отработал свою методику. Сколько машин не делал везде получалось на ура и все знакомые всегда обращаются, чтобы я им настроил.

Для работы вам потребуется:

-храповичный ключ или кривой стартер. -плоская отвертка с широким мощным жалом -рожковый ключ 12х13 -набор щупов -резиновая конусная пробка -свечной ключ

Итак, для того чтобы двигатель работал так, как ему положено необходимо, чтобы в нужный момент, а точнее за некоторое время до дохождения поршня до ВМТ образовалась искра между электродами свечи зажигания, которая воспламенит смесь к моменту подхода поршня к ВМТ и газ совершив работу по расширению протолкнет поршень вниз.

Чтобы искрообразование происходило в нужный момент в системе зажигания используется распределитель, основой которого является бегунок и контктная группа прерывателя. Самыми важными регулировками в кулачковом зажигании является зазор между кулачками прерывателя, УЗСК(угол замкнутого состояния контактов) и момент возникновения искры(опережение зажигания).

Перед тем как начать установку зажигания вы должны убедиться в следующем:

1)Свечи зажигания находятся в исправном состоянии и пригодны для дальнейшего использования. Если имеется масляный нагар советую прокалить. Наждачную бумагу даже самую мелкую я не советую использовать, т.к. на большенстве свечей производитель использует специальное напыление и мелкий абразив от удаления нагара может попасть не туда куда нужно и в результате такой чистки можно испортить свечку(начнет пробивать). Прокаливать свечку до красна вовсе не обязательно, главное чтобы выгорели нежелательные масляные отложения. Отрегулируйте зазор свечей равномерно, так как это прописано в руководстве. Используйте для этого обязательно специальный проволочный щуп.

2)Проверьте состояние контактов прерывателя. Если имеются следы выгорания металла, коррозии замените контакты. Не советую ремонтировать их. Куда дешевле их заменить и на долгое время позабыть о них. Я советую марку Beru.

3) Проверьте конденсатор тестером на заряд разряд…Ток должен стекать плавно и медленно. Лучше использовать для этого стрелочный тестер, так нагляднее видно.

4) Убедитесь так же о хорошем контакте провода от катушки зажигания. Катушку кстати проверить тоже бы не помешало. Проверить можно так же тестером, мегометром или как самый простой вариант совершенно бесплатно в любом нормальном автомагазине на стенде.

5) Удалите загрязнения с катушки зажигания, трамблера и крышки распределителя. При наличии нагара на крышке распределителя замените ее. Не экономьте, берите хорошую заводскую крышку.

6) Оцените состояние карбюратора. Если он не откликается на регулировку то ему необходим ремонт. Но это уже отдельная тема для разговора.

7)Проверить работоспособность вакуумного опережения зажигания. Привод должен ходить без заедания, трубка должна быть толстостенной без прорывов и трещин.

Итак, убедившись в том что все исправно и пригодно и заменено на новое приступим к самой регулировке.

Рассмотрим случай если трамблер снимался с автомобиля целиком. Что бы его установить на место нужно найти один из целиндров 1-ый или 4-ый в котором при совмешении меток на шкиве коленвала и на лобовой крышке будет идти такт сжатия. Сделать это очень просто. Находим конусную резиновую пробку и вставляем ее потуже в свечное отверстие. Я всегда ищу 4 цилиндр, потому что именно в нем на классическом моторе при совмещении всех меток ГРМ идет сжатие. Плавно крутим коленвал спец храповичным ключем или кривым стартером…как нужный цилиндр будет найден резиновая пробка вылетит из нужного цилиндра. Советую ее привязать к чему нибудь, я постоянно потом долго ее искал))) Далее совмещяем точно метки на шкиве и на лобовой крышке(самую длинную). Вставляем трамблер по шлица так чтобы бегунок встал ровно перпендикулярно плоскости головки и смотрел в ее сторону. Далее подвынимаем трамблер до состояния чтобы можно было крутить вал не зацепляя шлицы и перетыкаем на один зуб по часовой стрелке. Это необходимо для того чтобы дать трамблеру полный ход регулировки…а то обычно отрегулируешь а потом вакумный привод опережения перекрывает доступ к свече первого цилиндра

Проверка высоковольтной цепи

Неисправности высоковольтной цепи зачастую приводящие к полному либо частичному (перебою) отказу системы зажигания связаны в основном с повреждением, загрязнением или пробоем корпуса колпачка свечи зажигания или пробоем изоляции высоковольтного провода.

Как я уже говорил: ток генерируемый вторичной обмоткой катушки зажигания очень высокий и нередки случаи, когда ток подаваемый на свечу зажигания пробивает себе обходной путь через трещины в корпусе колпачка или слой грязи, пыли, трещины изоляции высоковольтного провода. Что приводит к полному отказу системы зажигания. Встречаются данные неисправности очень и очень часто и в большинстве случаев приводят к полному либо частичному (перебою) отказу системы зажигания.

Для того, чтобы проверить высоковольтную цепь, делаем следующее: Скручиваем с высоковольтного провода колпачок; вставляем в него тонкий гвоздь или кусок проволоки; подводим гвоздь к металлическому корпусу двигателя на расстояние 2-3мм ( Это важно! Расстояние между концом провода и корпусом двигателя должно быть 2-3мм иначе навернете коммутатор ) и крутим двигатель

1. Если искра появилась значит пробит колпачок — меняем на новый.
2. Если искры по-прежнему нет — возможно пробит или поврежден высоковольтный провод.

Высоковольтный провод проверяем по-похожему принципу: Выкручиваем его из катушки и вкручиваем вместо него любой другой кусок изолированного (Провод должен быть изолирован! Иначе долбанет так, что мало не покажется!) провода, подводим его корпусу двигателя на расстояние 2-3мм и крутим двигатель.

1. Если искра появилась значит пробита изоляция или оборвана центральная жила высоковольтного провода — меняем на новый
2. Если искры нет значит по методу исключения — неисправна катушка зажигания — меняем на новую

1. Если питание (импульс) на катушку поступает, а искры нет — проверяем массу и высоковольтную цепь.
2. Если с массой и высоковольтной цепью все в порядке значит неисправна катушка.
3. Если напряжение (импульс) на клеммах катушки отсутствует — замеряем напряжение на коммутаторе.
4. Если напряжение на клемме коммутатора есть, а на клемме катушке нет значит нет массы на катушке или оборван провод соединяющий катушку с коммутатором — ищем массу либо обрыв и устраняем.
5. Если напряжения на коммутаторе нет значит неисправен сам коммутатор либо генератор, индукционный датчик генератора или что-то другое.

Вот собственно и вся методика. Я уже несколько лет проверяю катушки именно по такому принципу. И на полную проверку с практически стопроцентной точностью у меня уходит всего несколько минут. Конечно, многим из вас данная методика может показаться сложной, но на самом деле это не совсем так. Главное — понять принцип, остальное само приложится.

Проверка катушки зажигания мультиметром (тестером)

Катушка замыкания и тестер

Есть несколько способов проверить катушку зажигания на работоспособность и выявить причины неисправности. Одним из них является визуальная проверка проскакивания искры между свечой зажигания и корпусов мотоцикла, но это может вызвать отказ работы электроники.

Лучшим способом является мультиметр — приспособление с помощью которого можно измерить напряжение в электронике, например в катушке.

План действий проверки такой: снимаем катушку зажигания и очищаем её от пыли и другой грязи. Осматриваем её на наличие повреждений, если с этим всё нормально, переходим к проверке мультиметром. Как проверка мультиметром так и общая диагностика неисправностей катушки требуют определённых знаний, но в общих чертах проверка заключается в измерении сопротивлений обмоток. Перед этим следует ознакомится с документацией по катушке и попытаться сравнить результаты измерений с номинальным значением.

Сопротивление первой обмотки должно лежать в значении 0,3 — 2.1 Ом (+погрешности в пару сотых), вторая обмотка от 5 до 10 кОм (на некоторых катушках это значение может превышать 15 кОм).

В случае превышение данных сопротивления первой обмотки, это говорит об обрыве обмотки, аномалии второй обмотки говорит о нарушении целостности и межвитковом замыкании. Близкое значение во втором случае говорит о коротком замыкании.

Подробная видео инструкция на примере проверки катушки зажигания мотоцикла Урал мультиметром:

Неисправность

Что подтолкнуло вас к изучению статьи о том, как проверить коммутатор на скутере 4Т или любой другой распространенной модели? Вероятнее всего, ваше транспортное средство перестало заводиться, однако вы не знаете, в чем именно может быть проблема. Возможно, зажигание барахлит, возможно, двигатель глохнет. У всего этого может быть причина в коммутаторе, а может и не быть – в этом и заключается главная проблема ремонта. Вам нужно определить, на каком именно участке имеется проблема, чтобы ее устранить.

Если ваш коммутатор не работает или функционирует не лучшим образом, то импульс низкого напряжения не будет передаваться на катушку зажигания – соответственно, зажигание не произойдет. Но ведь проблема может быть и в генераторе, и в катушке, и даже в свече, поэтому вам нужно знать, как именно проверять эти элементы

Данный материал концентрируется именно на коммутаторе, поэтому внимание будет уделено в основном тому, как проверить коммутатор на скутере 4Т и других популярных моделях

Катушка зажигания скутера: как проверить и определить неисправности

Задача катушки повысить напряжение, поступающее с конденсатора до 18 кв. Напряжение такое нужно для образования искры на свече зажигания. Катушка состоит из двух обмоток на сердечнике из специального железа (трансформаторного). Сердечник у обмоток общий. Крепится на раму скутера с помощью болта и отверстия 4.

Первичная обмотка имеет меньшее количество витков вокруг сердечника. Подключается к коммутатору одним концом через клемму 1. Второй конец первичной обмотки имеет общий вывод у катушки зажигания, со второй обмоткой клемма 2.

Вторичная обмотка в несколько раз больше имеет витков вокруг сердечника. Подключается к свече зажигания одним концом через соединение 3, а второй конец, как и первая обмотка, имеет общий вывод и соединяется с массой.

Как проверить катушку зажигания скутера.

Катушку будем проверять скутера Honling. Двигатель четырехтактный 50 кубовый. Снимаем катушку, отсоединяем провода. Высоковольтный провод выкручивается из катушки, как обычный болт. Первая проверка визуальная, на физические повреждения трещины корпуса. Исправность соединительных клемм. Все детали должны быть сухими и чистыми.

Следующая проверка основная с помощью, которой мы проверим исправность обмоток. В данном случае мы замерим сопротивление каждой обмотки. Этим самым убедимся в целостности обмоток. Для этого нам понадобится прибор измерения сопротивления (тестер).

Проверяем первичную обмотку

Подключаем прибор к леммам 1 и 2. Переключатель прибора устанавливаем на 200 Ом. Смотрим показания прибора. Сопротивление первой обмотки равно 1.3 Ома.

Проверяем вторичную обмотку

В этот раз прибор подключаем к клеммам 2 и 3. Переключатель устанавливаем на 20 кОм. Сопротивление вторичной обмотки равно 2.77 кОм, как показывает прибор.

Если прибор не показывает сопротивление одной из обмоток. Значит катушка зажигания, не исправна. Меняется на новую.

Вывод

Не всем байкам суждено быть предметом гордости владельца. Некоторые из них должны просто тихо и скромно выполнять свою работу, не привлекая внимания прохожих, и Стелс Тактик 50 относится именно к этой категории. Дешевый, живучий и ничем не примечательный, он некогда стал очень популярен именно благодаря низкой цене. К тому же 50-кубовая рабочая лошадка легко тюнингуется, становясь заметно более бодрой, и стоят все эти радости очень скромных денег. На фоне многочисленных конкурентов эта модель не выделяется ничем особенным, но своих денег она стоит

Если вам нужен предельно бюджетный вариант для повседневных нужд, обратите на неё внимание. Куда уж дешевле?

Источник

Выводы

Много преимуществ дает такой простой узел в бесконтактной системе зажигания, как коммутатор. Это и повышение мощности, пусть даже незначительное, и уменьшение расхода топлива, и значительное улучшение двигателя с точки зрения надежности. А главное – отпадает необходимость в постоянном контроле и своевременной настройке системы. Современному водителю не хочется заниматься ремонтом автомобиля, ему нужно средство передвижения. Причем надежное, которое не подведет в самый ответственный момент. Независимо от того, какой коммутатор используется в БСЗ, эффективность у него намного выше, нежели у контактного прерывателя.

• Как проверить коммутатор своими руками?
• 1. Признаки неисправности коммутатора
• 2. Алгоритм действий по проверке коммутатора
• 3. Материалы для проверки коммутатора

Среди всего разнообразия деталей автомобиля существует много элементов, от исправности которых зависит нормальная работа силового агрегата. Одной из них является небезызвестный коммутатор, являющийся составляющей частью электрооборудования. Основное его предназначение заключается в обеспечении нормального функционирования бесконтактной системы зажигания, поэтому в случае поломки элемента проблем с запуском двигателя не избежать. В большинстве ситуаций этот узел отличается надежностью и износостойкостью, но иногда и с ним случаются неприятности.