Как проверить коленвал скутера на исправность

Фотоотчет: Замена подшипников коленчатого вала скутера

Обычно, коренные подшипники коленчатого вала скутера ходят столько же сколько и подшипник нижней головки шатуна, если не больше. Но бывают ситуации, когда после разборки и тщательной проверки всех деталей двигателя, выяснятся, что коленчатый вал все еще пригоден к дальнейшей эксплуатации, а его коренные подшипники — нет.

И с этим ничего не поделаешь. Либо меняй коленчатый вал на новый, либо изгаляйся и меняй только подшипники, которые к слову сказать стоят копейки, а новый коленчатый вал стоит очень и очень дорого — это первый важный момент.

Второй важный момент заключается в том, что в выборе метода ремонта или диагностики нужно исходить из имеющегося в наличии инструмента, а в наличии у меня есть сварочный аппарат и куча всевозможных съемников и приспособлений. Поэтому вариант ремонта двигателя с заменой только одних коренных подшипников для меня выглядит более предпочтительным. Если у вас инструментов нет — меняйте коленчатый вал на новый и не парьтесь (совет).

Снятие

Звездочки привода масляного насоса и цепи ГРМ, которые мешают снятию коренных подшипников можно снять обычным автомобильным трех или двухлапым съемником. Я использую трехлапый так как он у меня как бы есть и работать им более удобно.

Если бы у меня его не было, то я бы все звездочки и подшипники снял бы при помощи только одного съемника. А покуда съемников у меня навалом, использую, что мне более удобно.

Шестерня привода масляного насоса сидит на цапфе не всей своей внутренней поверхностью, а лишь малой частью в виде проточки. Снимается с вала очень легко, буквально от небольшого усилия.

Цапфа коленчатого вала в месте посадки звездочек имеет утолщение.

Звездочку привода цепи ГРМ простым съемником, которым я сдергивал шестерню привода масляного насоса подцепить не получиться. Так как она посажена близко к подшипнику и лапы съемника зацепами упираются в подшипник и не дают зацепить звездочку.

Для снятия звездочки привода цепи ГРМ лучше всего использовать обычный двухлапый автомобильный съемник с фиксирующей скобой.

Звездочка привода цепи ГРМ сидит на цапфе всей внутренней поверхностью, снимается легко.

Звездочки сняты и дальнейшей работе уже ничего не мешает. Осталось самое сложное — снять подшипники. Основная сложность заключается в том, что подшипники сидят вплотную к щеке коленчатого вала и их никак не поддеть.

В продаже есть специальный съемник вернее целый набор, который позволяет зацепить и снять практически любой подшипник, но стоит он очень дорого. Я было хотел его купить, но передумал: отдавать несколько рублей (около 8 000) за инструмент, который будет использоваться от силы несколько раз в год — не слишком рациональный вариант вложения денег.

Поэтому, наморщил я мозг и сделал следующее: для того чтобы защитить рабочие поверхности коленчатого вала от брызг я взял кусок жести, вырезал в нем полоску, одел его на коленчатый вал, на цапфу одел кусок не нужной трубы и приварил к подшипнику большую шайбу.

Потянул за шайбу съемником и вуаля!!!

Тоже самое я проделал и со вторым подшипником.

Установка

Все бы ничего, но коленчатый вал имеет разборную конструкцию к тому же не имеющей центральной оси. И если вы будете набивать новый подшипник не подложив под щеку цапфы какую-нибудь основу, то есть большая вероятность того, что центровка осей коленчатого вала нарушится и тогда место ему будет только на помойке.

Поэтому, ищем кусок какого нибудь железного листа и выпиливаем в нем клин под шатун.

Пропускаем лист между щек и при помощи оправки не боясь нарушить центрацию осей — набиваем новый подшипник затем туда же набиваем звездочку. Для облегчения процесса установки — коленчатый вал можно заморозить в морозилке, а звездочки и подшипники нагреть феном или в духовке (не больше чем до 250 градусов!!!) и тогда все оденется буквально от руки и не нужно будет ничего набивать.

Снимаем коленчатый вал

Коленчатый вал расположен между двумя половинами мотора. «Раскалываем» двигатель, тем самым отделяя те самые две половины. После этого есть возможность извлечь коленвал. Делается в такой последовательности:

  1. Ветошью заворачиваем поверхность шатуна, чтобы избежать его повреждения.
  2. Откручиваем болтовые соединения, за счет которых держатся половинки блоков.
  3. Не составит труда отделить половинки блока, если подшипники изношенные.
  4. Если отделить половинки проблематично, используют специальный съемник.

Снятие подшипников осуществляется путем их нагрева, или обратно с помощью специального съемника. Сальники извлекаются путем выбивания подходящей по размеру насадкой торцевого ключа. Выбивать нужно аккуратно, главное не переусердствовать.

Проверка коленвала — верхняя головка шатуна

Начинать следует с верхней головки шатуна (1).

  1. Для этого, бензином или жидкостью для промывки карбюратора нужно очистить головку от возможных частиц масла или нагара.
  2. Затем установите игольчатый подшипник на место и вставьте поршневой палец, так как бы вы установили его в поршень.
  3. Палец распределяем по  центру и приступаем к проверке. Нам нужно определить вертикальный и горизонтальный люфт.
  4. Наличие горизонтального люфта определяется сдвиганием пальца по диагонали в разные стороны, при этом небольшой люфт должен присутствовать.
  5. Чаще поломка кроется в наличии вертикального люфта. Для его определения, пробуем двигать палец внутри подшипника вверх – вниз.
  6. Люфт между игольчатым подшипником и верхней головкой шатуна говорит об износе последней. Для того чтобы убедиться в этом (если использовался Б/У игольчатый подшипник и палец), нужно заменить сепаратор и поршневой палец на заведомо новые и провести операцию заново.
  7. Если люфт пропал, последние детали подлежат замене.
  8. Если же люфт присутствует, замене подлежит весь коленвал, иногда только шатун, если остальные части вала находятся в нормальном состоянии.

Как устроена система зажигания скутера

Система зажигания скутера – это один из важнейших компонентов средства передвижения. Если она выходит из строя, то доехать до места назначения без ремонта можно только на буксире, ведь мотор никак не заведется без ценной искры.

Система зажигания скутера

Во всех мотодвигателях задача системы зажигания одна – зажечь смесь горючего в цилиндрах. Поджигание смеси происходит за счет искры от свечи.

Состоит система зажигания скутера и других мотосредств из следующих компонентов.

  1. Ключ зажигания (Ignition switch).
  2. Свеча (Spark plug).
  3. Высоковольтные провода.
  4. Катушка или бабина (Ignition Coul).
  5. Генератор (Generator).
  6. Датчик холла (Sensor).
  7. Выпрямитель (Rectifler).
  8. Блок управления или коммутатор (CDI).

Контакты, клеммники и штекеры тоже входят в систему зажигания скутера.

Схема простая:

Генератор вырабатывает электроэнергию, но она переменная, а не постоянная. Выпрямитель энергию генератора нормализует и раздает в систему.

Генератор соединен напрямую с выпрямителем, замком зажигания и АКБ (аккумуляторной батареей).

Замок зажигания соединен также с коммутатором и катушкой.

Коммутатор скутера и его схема

Бабина — со свечой и генератором.

Таким образом, получается круговая схема, в которой элементы зажигания поддерживаются между собой.

Важные моменты.

  • От свечи зажигания до бабины идет главный высоковольтный провод.
  • Бабина всегда должна быть расположена в радиусе 40 см от двигателя и на расстоянии 30 см от свечи.
  • Коммутатор – это черная коробочка с белыми колодками проводов. Может располагаться как в передней части скутера, так и в задней.
  • От выпрямителя идут несколько проводов, как правило, 7. Как и коммутатор, он может располагаться как впереди, так и сзади.
  • Индукционный датчик на скутерах располагается так, что при вращении генератора, он задействуется. Представить себе это можно так: на колесе генератора имеется прилив, который при вращении входит с прорезью датчика в контакт.
  • Как только датчик холла входит в контакт, он подает сигнал на коммутатор. Последний в обычном режиме бывает закрыт, после получения команды от ДХ открывается.
  • Через коммутатор заряженный конденсатор подает напряжение прямиком на катушку. Последняя оснащена 2-я выводами: на землю и на коммутатор.
  • У бабины имеются 2 обмотки. На первичную обмотку намотано мало витков, на вторичную – много. Таким образом, как в любом трансформаторе, здесь образуется высокое напряжение, передающееся на свечу.
  • На свечу поступает порядка 20 Квт.

Если пропала искра на скутере

Итак, зная о работе системы зажигания, можно легко определить слабое звено. Например, если пропала искра в системе, скутер остановился и не едет дальше, путем логических вычислений можно найти причину, которая частенько связана бывает именно с датчиком холла.

Элементы системы зажигания скутера

Как и в автомобильных системах, проверку следует всегда начинать со свечи (свечей). Она выкручивается и подвергается осмотру:

  • чересчур белый электрод свечи говорит о перегреве;
  • желтый – о перебоях в зажигании;
  • черный – об обогащенной топливной смеси.

Процесс проверки можно значительно облегчить, если иметь под рукой резервную и исправную свечу. Она вставляется на место старой, и проверяется наличие искры в зазоре свечи. Делается это путем легкого прикосновения свечой, вдетой в провод, к массе и одновременного запуска двигателя.

Поиски продолжаются, если на свече не появляется искра. Другими словами, высокое напряжение от бабины в свечу не поступает. Под сомнение попадает бронепровод и собственно, сама бабина.

Рекомендуется проверять бронепровод на концах его, в местах соединения со свечой и бабиной. Выводы катушки рекомендуется «оживить» (если она рабочая) путем снятия и вдевания проводов массы и плюса.

Следующий элемент системы зажигания, подвергаемый проверке – коммутатор. Крепится на скутерах он благодаря резинке, так что снять его будет несложно. На коммутатор скутера идет 5 (6) проводов: 2/3 на одну колодку и 3 – на другую.

Как проводится проверка и ремонт системы зажигания скутера

Датчик подвергается осмотру в том случае, если в порядке свеча, бабина и коммутатор. К ДХ идет один провод от коммутатора напрямик, минуя другие элементы системы. Располагается датчик возле генератора. Подробнее о том, как проверять его, написано выше.

Как проверить генератор на скутере

Август 7, 2014 at 5:28 пп by Pasha

Если у скутера наблюдаются проблемы с плохим зарядом аккумулятора, слабой искрой или присутствует поломка в электросистеме, то с большой долей вероятности придется ремонтировать генератор транспортного средства.

Причин сбоя может быть несколько:

1. Короткое замыкание;

2. Нарушение целостности провода;

3. Резкое падение намагниченности ротора генератора.

Уменьшение намагниченности ротора обусловлено объективными факторами, среди которых типичными являются:

* Попадание скутера в зону высокого магнитного поля.

При указанных воздействиях зачастую происходит значительное падение выходного тока генератора, что приводит к невозможности дальнейшей работы скутера. Но более объективная картина вырисовывается только при проведении грамотной диагностики.

Когда требуется замена коленвала?

Коленчатый вал, как и в любом автомобиле, преобразует возвратно-поступательные движения поршня двигателя во вращательные, чтобы обеспечивать вращение заднего колеса и движение вперед. Замена этой детали требуется не слишком часто, так как она отличается высокой прочностью, однако в некоторых случаях ее требуется снимать. Причиной этому могут стать износ подшипников и сальников, которые требуют периодической замены, обнаруженная течь масла, появление неприятной вибрации при работе двигателя. Эти неисправности требуют скорейшего устранения. Скутеры можно ремонтировать с минимальными навыками работы с мототехникой.

Найти место для ремонта скутера нетрудно, и обычного гаража будет достаточно, чтобы справиться с этой работой. Поскольку коленвал является одной из центральных частей скутера, добраться до него не очень просто. Придется снимать мотор, освобождая его от всех дополнительных навесных деталей.

Важные особенности

Обычно просто установить коленвал в блок обратно не получается, для этого нужно

знать несколько хитростей. Подшипники должны ставиться с большим трудом, и чтобы упростить работу, место посадки разогревают строительным феном. Температурное расширение поможет завершить работу намного быстрее. Когда коленвал поставлен в первую часть блока, место соединения предварительно обрабатывают герметиком. Тем же образом нагревается место второго подшипника, после чего соединяются половинки блока. Обе части должны быть приближены ровно, без отклонений и лишних перекосов.

Любой ремонт с разбором двигателя сравним с хирургическим вмешательством, поэтому все работы проводятся крайне аккуратно. Перед работой мотор промывается, с него сливается масло. Все операции по ремонту должны проводиться исключительно на чистом верстаке. Самостоятельный разбор скутера в первый раз лучше проводить под руководством более опытного мастера, это позволит избежать неприятных ошибок.

Замена венца

Идеальным вариантом станет поменять венец на маховике на новый. Элемент демонтируется, правильнее будет сказать — выбивается. Затем устанавливается новый венец.

Совет. Торопиться в процессе установки венца на маховик не стоит. Дело в том что, если приложить чересчур большие усилия, венец может просто лопнуть. Сажать его придется по миллиметру, пробивая каждый раз элемент аккуратно и не спеша.

Вообще, следует знать, что маховик чаще всего снимается именно по вине венца. Последний либо полностью повреждается, либо сильно изнашивается из-за сильного трения.

Подробный алгоритм проведения замены

Крепление маховика

Установлен бывает маховик на заднем конце коленвала, фиксируется 6-ю болтами. Для снятия его потребуется использовать торцовый ключ или головку с воротком. Но лучше всего, особенно во время обратной затяжки, применять силомерный ключ.

Статья в тему: Способы уменьшения расхода топлива зимой

Дальше:

  • с авто демонтируется КПП;
  • с маховика снимается сцепление;
  • маховик фиксируется от вращения монтировкой или длинной отверткой;
  • болты маховика выворачиваются;
  • демонтируется опорная шайба, которая держит маховик;
  • теперь элемент легко можно снять;
  • проводится диагностика внешней картины зубчатого обруча;
  • венец обновляется в случае износа острых граней или других дефектов.

Фотоотчет: Замена подшипников коленчатого вала скутера

Обычно, коренные подшипники коленчатого вала скутера ходят столько же сколько и подшипник нижней головки шатуна, если не больше. Но бывают ситуации, когда после разборки и тщательной проверки всех деталей двигателя, выяснятся, что коленчатый вал все еще пригоден к дальнейшей эксплуатации, а его коренные подшипники — нет.

И с этим ничего не поделаешь. Либо меняй коленчатый вал на новый, либо изгаляйся и меняй только подшипники, которые к слову сказать стоят копейки, а новый коленчатый вал стоит очень и очень дорого — это первый важный момент.

Второй важный момент заключается в том, что в выборе метода ремонта или диагностики нужно исходить из имеющегося в наличии инструмента, а в наличии у меня есть сварочный аппарат и куча всевозможных съемников и приспособлений. Поэтому вариант ремонта двигателя с заменой только одних коренных подшипников для меня выглядит более предпочтительным. Если у вас инструментов нет — меняйте коленчатый вал на новый и не парьтесь (совет).

Звездочки привода масляного насоса и цепи ГРМ, которые мешают снятию коренных подшипников можно снять обычным автомобильным трех или двухлапым съемником. Я использую трехлапый так как он у меня как бы есть и работать им более удобно.

Если бы у меня его не было, то я бы все звездочки и подшипники снял бы при помощи только одного съемника. А покуда съемников у меня навалом, использую, что мне более удобно.

Шестерня привода масляного насоса сидит на цапфе не всей своей внутренней поверхностью, а лишь малой частью в виде проточки. Снимается с вала очень легко, буквально от небольшого усилия.

Цапфа коленчатого вала в месте посадки звездочек имеет утолщение.

Звездочку привода цепи ГРМ простым съемником, которым я сдергивал шестерню привода масляного насоса подцепить не получиться. Так как она посажена близко к подшипнику и лапы съемника зацепами упираются в подшипник и не дают зацепить звездочку.

Для снятия звездочки привода цепи ГРМ лучше всего использовать обычный двухлапый автомобильный съемник с фиксирующей скобой.

Звездочка привода цепи ГРМ сидит на цапфе всей внутренней поверхностью, снимается легко.

Звездочки сняты и дальнейшей работе уже ничего не мешает. Осталось самое сложное — снять подшипники. Основная сложность заключается в том, что подшипники сидят вплотную к щеке коленчатого вала и их никак не поддеть.

Как работает коммутатор

По сути, коммутатор – это простой усилитель сигнала. Можно сравнить даже со сборкой Дарлингтона, которая используется в микроконтроллерной технике для преобразования слабого сигнала с порта выхода до необходимого уровня. Основа этой сборки – полевые транзисторы, работающие в режиме ключа. На них подается рабочее напряжение, на управляющий вывод поступает сигнал, который усиливается и снимается с коллектора.

Коммутатор зажигания имеет практически аналогичную схему работы. Только используется сигнал с датчика Холла. Он имеет три вывода – управление, общий, плюс питания. При появлении в области датчика металлической пластины происходит генерация тока, который подается на вход коммутатора. Далее происходит усиление сигнала, а также подача его на первичную обмотку катушки. Питание всей системы происходит только лишь после включения зажигания (после поворота ключа).

Замена сальников: нюансы

Перед тем как достать непригодные сальники из картера, наметьте для себя глубину нахождения сальников. На место старых сальников монтируются новые сальники. Большинство моторов подразумевает установку сальников разного диаметра с каждой стороны.В очищенную обойму они вставляются трубой подходящего диаметра. То есть, перед покупкой новых необходимо найти подходящего размера сальники.

Всегда учитывайте проверенные временем «моменты»:

  • В большинстве случаев, когда подшипники без особых усилий помещаются в обоймы, коленвал обратно выйдет из строя.
  • Нормальным явлением является сложная установка подшипника. Без строительного фена эту установку трудно представить.
  • Пользуясь строительным феном, следует внимательно сохранять сальник от теплового воздействия. В противном случае он может расплавиться и деформироваться.
  • Две половинки мотора между собою смазывают герметиком.
  • Расположение блоков между собою должно быть между собою параллельным.
  • Оси коленвала тщательно смазываются маслом, чтобы уберечь сальники от повреждения.

Перед началом «раскалывания» основного силового агрегата, нужно очистить его от грязи и тщательно вымыть. Также необходимо слить масло. Откручивать все болтовые соединения нужно качественным инструментом, чтобы не слизать шляпки болтов. Половины двигателя обмывают бензином либо керосином. Перед сборкой двигатель также должен быть вымытым, обязательно сухим. С помощью компрессора очисть от соринок все труднодоступные места.

Во время ремонта двигателя всегда следуйте инструкции по его разборке. В крайнем случае, пользуйтесь советами опытных товарищей. Всего хорошего!

https://www.youtube.com/watch?v=fLxkHznVTGc

Проверка катушки зажигания

Отключаем аккумулятор и снимаем клюв на скутере. Отсоединяем разъем на коммутаторе и мерим цешкой сопротивление на катушке. Ставим один щуп цешки в разъем на ч/ж провод, а второй — на «минус» (зеленый провод). Должно быть 4 Ом – это значит, что проводка и первичная обмотка катушки исправны.

Проверяем вторую обмотку катушки. Вытаскиваем щуп из контакта зеленого провода и вставляем его в подсвечник вместо свечи. А другой щуп оставляем на контакте ч/ж провода. Сопротивление должно быть около 7,85 кОм. Это говорит о том, что вторая обмотка, бронепровод и сам подсвечник исправны.

А если прибор покажет обрыв (т.е. никак не отреагирует), то снимайте и проверяйте подсвечник и бронепровод по отдельности. Если они прозваниваются, то значит обрыв произошел в катушке зажигания. Ее не отремонтируешь, она цельная, придется заменить новой. Стоит недорого, купить можно всегда без проблем.

Настройка зажигания

При настройке зажигания вам потребуется сделать самое главное – установить валы по меткам, чтобы газораспределение функционировало синхронно с работой поршневой группы. Это первое, что следует сделать перед тем как начать регулировку зажигания. Стоит заметить, что особых трудностей при настройке возникнуть не должно, особенно на автомобилях ВАЗ 2108-21099. Все дело в том, что распределитель зажигания на двигатели этих машин установить можно только в одном положении. Причем коммутатор зажигания при данной процедуре не подвергается никаким настройкам, так как их у него нет.

Корпус трамблера вращается вокруг своей оси, чтобы производить более точную регулировку. И этого оказывается достаточно. Чтобы точно установить момент, можно использовать простейшую схему, в качестве индикатора используется в ней простой светодиод. Датчик Холла отключается от системы, на его минусовой вывод подается плюс питания. Между «+» и сигнальным включается светодиод, для снижения напряжения последовательно с ним включается сопротивление 2 кОм. А вот плюс датчика Холла соединяется с массой. Теперь остается только медленно вращать корпус распределителя. Момент, когда засветится диод, будет являться искомым.

Состояние свечи и ее неисправность

Самым простым способом является внешняя проверка. Если она имеет нормальный цвет и выглядит естественным образом, деталь, скорее всего рабочая. Допускается наличие следов использования, таких как эрозия и осадок от длительной работы. Когда топливная смесь транспортного средства становиться слишком обогащенной, результат сказывается не только на двигателе, но в первую очередь на самой свече. Таким образом появляется черный сухой нагар на некоторых участках. Исправить ситуацию поможет чистка и настройка карбюратора, а также замена воздушного фильтра. Не используйте грязную и испорченную свечу иначе двигатель будет работать неправильно, и скоро ему потребуется ремонт. Это и есть одна из причин, которая отвечает на вопрос о том, почему на скутере нет искры?

Также бывало много случаев, когда поступление масла в двигатель происходило в неправильном количестве, что способствовало загрязнению свечи. Отличить нагар от масляного загрязнения просто, примеры есть на фото. И по статистике подобные неисправности происходят именно с 2т скутерами, которые имеют маслонасос. Сразу же замените свечу в масле на новую.

Взаимозаменяемость подшипников

К примеру на Honda Sky стоят опоры 6004. Можно подобрать отечественные тех же габаритов и трудится они будут точно подольше китайских. Цена двух подшипников $0,9 … 1. На множествах моделей Honda смонтирован подшипник не обладающий отечественными аналогами. Их толщина поменьше на пару миллиметров. В таком случае хорошо бы приобрести оригинальные, хотя и позволено постараться сточить отечественный до подходящих размеров. На Suzuki Sepia и Adress и подобных все подшипники коленвала имеют аналог среди наших изготовителей.

Если розсыпался подшипник верхней головки шатуна и найти что-то подобное не удается, временно можно поставить простую бронзовую втулку (потом она так и может остаться, если с временем видимой разницы не будет замечено). Втулка можно подобрать на рынке «у дедов». Назначена она для совковых мопедов как переходная, для установки поршня с пальцем на 10 — на коленвал под палец на 12. Цена ей копейки, а подходит безупречно. Но все-же предпочтительно отыскать родной подшипник.

Замена статора генератора скутера

Из чего состоит статор

Статор является одной из составляющих генератора и вместе с ротором отвечает за выработку электроэнергии, питающей все системы скутера. Сам статор состоит из:

  • каркаса округлой формы с отверстиями для проводки и несколькими сегментами (их количество зависит от модели скутера);
  • проволочной обмотки;
  • проводов соединения;
  • высоковольтной и зарядной катушек;
  • специального покрытия верхних плоских частей сегментов, взаимодействующих с ротором.

Принцип работы системы генератора состоит во взаимодействии рабочих поверхностей ротора и статора. Установленный на цапфу коленчатого вала ротор, выполненный в форме закрытого цилиндра, вращается вместе с ним. При этом расположенные по кругу сегменты статора взаимодействуют с магнитами ротора, создавая сильное электромагнитное поле. Зарядная катушка вырабатывает напряжение, которое питает катушку зажигания, аккумуляторную батарею и другое электрооборудование, обеспечивая среднее напряжение бортовой сети в 13 — 15 вольт.

Диагностика неисправностей статора

Визуально поломку статора можно определить только в случае снятия его со скутера да и то, если проволока обмотки поменяла свой цвет или присутствуют видимые ее повреждения (обрыв).

Диагностика всего электрооборудования производится мультиметром или по другому тестером, который можно применять для замеров напряжения, тока и сопротивления. При проведении измерений нужно соблюдать все правила работы с электроприборами, ведь высоковольтная катушка и силовой кабель выдают опасное для жизни электричество.

Для измерения выходного напряжения генератора необходимо:

  • демонтировать разъемы;
  • подключит к разъемам тестер;
  • запустить двигатель на холостых оборотах;
  • зафиксировать показатель тестера (приемлемым будет результат около 5 вольт).

Замерить выходное напряжение коммутатора можно, производя следующие операции:

  • соединить провода коммутатора с проводкой статора;
  • отсоединить клемму первичной катушки зажигания;
  • зафиксировать один вывод на заземлении двигателя, а второй — на высоковольтном проводе;
  • запустить движок;
  • выставить мультиметр в режим постоянный ток и измерить напряжение;
  • присоединить провод коммутатора к катушке;
  • замерить средне выходное напряжение (показатель — приблизительно 200 вольт).

Проверить, заряжается ли аккумулятор от генератора можно следующим образом:

  • хорошо прогреть двигатель и выключить зажигание;
  • снять показания, присоединив клеммы тестера к выводам батареи;
  • запустить двигатель и зафиксировать изменения;
  • включить фары и опять снять показания мультиметра (колебания должны быть в диапазоне от 16В до 14В).

Чтобы проверить обмотку статора следует выставить тестер в режим проверки сопротивления и провести следующие манипуляции:

  • присоединить клеммы к бело — красному проводу и заземлению (показатели должны соответствовать от 0,5 до 0,6 Ом);
  • поменять клеммы и измерить сопротивление между заземлением и бело — красным проводом (норма от 0,6 до 1,1 Ом).

Проверка работы деталей генератора без нагрузки проводится следующим образом:

  • необходимо выставить тестер для измерения переменного тока;
  • отсоединить контакты магдино;
  • запустить двигатель и разогнать его до 5000 об/мин;
  • измерить показания между заземлением и бело — красным проводом (допустимое значение не более 65 вольт).

Показания приборов, полученные при диагностике и существенно отличающиеся от приведенных выше, свидетельствуют о неисправностях деталей генератора (ротора или статора).

Замена статора генератора

Чтобы добраться до статора генератора и снять его необходимо:

снять боковой обвес скутера;
снять защитный кожух системы охлаждения;
снять крыльчатку;
зафиксировать коленвал и открутить гайку (в качестве стопора лучше применить фиксатор колокола сцепления);
закрутить съемник ротора на валу и вращать его в правую сторону пока он не снимется с вала;
освободить от креплений и снять датчик холла и специальные пластины;
отсоединить все провода;
открутить крепежные болты и снять сам статор;
заменить неисправную деталь новой;
очистить все механизмы и детали разобранных систем от пыли, частичек мусора и продуктов работы деталей;
произвести сборку в обратном порядке, соблюдая все правила ремонта скутера (важно не терять болты и не путать их местами);
опробовать скутер в рабочем режиме.

Для каждой модели скутера предусмотрен свой статор, который отличается от других строением, формой, техническими характеристиками. Однако в редких случаях можно применять и аналоги, если они максимально подходят для конкретного скутера.

Источник.

Коммутатор на автомобиле и скутере

Многие автолюбители могут удивиться, так как они знают, что проверка коммутатора на автомобиле – это минутное дело. Для этого нужно всего лишь использовать вольтметр, который иногда даже поставляется прямо с автомобилем. Просто нужно знать, куда что подключить, и никаких проблем вообще не возникает. Однако в случае со скутером все немного иначе.

Если вы хотите узнать, как проверить работоспособность коммутатора на скутере самостоятельно, то вам стоит помнить, что точных измерений вы не сможете добиться, если ваш коммутатор останется на том же месте, где он всегда находится. Более конкретно все это будет рассматриваться немного позже, сейчас же вам нужно просто понять, что проверка коммутатора на автомобиле и на скутере – это немного разные вещи, так что не стоит думать, что процесс будет идти идентично. Читайте дальше, и вы узнаете, как проверить коммутатор на скутере мультиметром, совсем как на машине, и в чем же недостатки этого метода.

Почему компрессию в двигателе нужно проверять?

Лучшим и самым точным способом диагностики двигателя считается исследование всех частей движка методом его полной разборки. Зачастую этот вариант способен сэкономить деньги, если работы выполняете вы сами, или время, если все ложится на специалистов сервисного центра.

Если производить разборку двигателя своими руками, то существует ряд минусов этого варианта, которые стоит учитывать:

Знающие люди, перед тем как что-либо разбирать, с целью диагностики компонентов автомобиля, почти в домашних условиях (в гараже) проверяют двигатель и другие системы на работоспособность с помощью множества простых тестов. Это помогает убедиться в том, что конкретный элемент в автомобиле работает как швейцарские часы. И проверка компрессии в цилиндрах является одним из важнейших тестов, определяющих общее состояние двигателя автомобиля.

Разобравшись с тем, как проверить компрессию в цилиндрах своими руками, даже неопытный водитель сможет найти часто встречающиеся неисправности еще на раннем этапе развития. Возможно, на данный момент они будут еще незначительными, но если ничего не предпринимать, то со временем обязательно приведут к серьезным проблемам с двигателем.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий