Что это такое?
Амортизатор в автомобиле – это оборудование в машине. Элемент разработан с целью гашения силы колебаний, толчков, или возможных ударов элементов, которые отличаются динамикой движения. Амортизатор помогает держать под контролем корпус машины. Если в автомобиль установить амортизатор, то функционирование становится плавным, равномерным, и комфортным. Функционирование осуществляется за счет переработки механической энергии в энергию теплового характера во время хода машины. Амортизаторы функционируют в комбинации другими элементами, такими как, пружинами или рессорами.
Впервые гидравлический амортизатор появился на рынке деталей в 1908 году, патент на разработку получил Луи Рено. Через 30 лет на рынок вышли горизонтальные детали, принцип работы которых заключалась на скручивании пружины.
Амортизаторы помогают транспортному средству передвигаться плавно без резких движений. Если убрать из автомобиля деталь, то передвижение будет похоже на перемещение на телеге, то есть пассажиры будет чувствовать каждые неровности и тещины на полотне дороге.
В стандартной модели транспортного средства в комплектацию заложено четыре амортизатора, чтобы балансировать движения со всех сторон.
Детали автомобиля образуют связь с элементами амортизаторов, могут выполнять следующие основополагающие опции:
- останавливать колебания в области колес и кузова транспортного средства;
- контроль контакта колес с поверхностью для опоры;
- транспортное средство может двигаться плавно.
Принцип работы детали заключается энергия, которая возникает при жидкостном трении, преобразуется в тепловую энергию. Шток перемещается в комбинации с поршнем, что приводит к перетеканию масло сквозь специально разработанные отверстия. Работа рассчитана на сопротивление во время движения. Шток может остановить отбойник амортизатора. Основное напряжение идет на передник детали, поэтому их делают более сильными.
Как отремонтировать переднюю и заднюю вилки
Как разобрать амортизатор велосипеда
Если периодическое обслуживание вилок велосипеда отсутствовало, не удивляйтесь, что скоро понадобится ремонт амортизационной вилки велосипеда. Но для этого сначала необходимо как следует осмотреть этот функциональный компонент. Придерживайтесь таких правил ухода за амортизаторами и они не подведут вас в будущем:
- Менять масло в картриджах нужно каждые 4000–5000 км пробега.
- Сальники протираются и смазываются каждые 100–150 км.
- Манжеты при активной эксплуатации велосипеда проверяют хотя бы раз в неделю.
- Периодически осматривайте поверхность вилки амортизатора на предмет сколов и трещин.
Не имеет значения, где находится вилка, которую нужно разобрать, чтобы осмотреть или произвести ремонт заднего амортизатора велосипеда, ведь устройство идентично. Следуйте пошаговой инструкции, представленной специалистами:
- Аккуратно переверните велосипед колёсами вверх.
- Снимите ободный тормоз.
- Демонтируйте колесо, расположенное в передней или задней части транспортного средства.
- Извлеките рулевой вынос и трубу.
- Снимите кольцо опорного формата и достаньте переднюю или заднюю вилку.
- Облегчить снятие пружины поможет откручивание болтов, а также снятие демпфера.
- Уплотняющий материал (пыльники и сальники) следует подцепить отвёрткой. Теперь интересующий вас амортизатор доступен для осмотра, разбора и ремонта.
- Если нужно смазать подвеску, отдавайте предпочтение смазкам, выдерживающим высокие температуры. Смазывают втулки и ноги, лучше, если состав будет прозрачным или содержать в качестве основного вещества силикон.
Как настроить амортизаторы велосипеда
Ремонт передних амортизаторов на велосипеде, так же как и задних, нельзя считать завершённым, если не отрегулирована работа вилок. Чтобы катание на велосипеде радовало, а не вызывало раздражение, нужно настроить такие параметры:
- подтянуть пружины;
- отрегулировать до комфортных показателей скорость компрессии и отскока.
Лучше заниматься настройкой поэтапно, иначе добиться слаженной работы элементов амортизатора будет нелегко. Специалисты рекомендуют сначала подобрать скорость сжатия, потом проверить это свойство во время движения и только потом к регуляции скорости отскока.
Когда амортизационная система не отлажена, неполадки не только доставляют неприятные ощущения при катании на двухколёсном байке, но также ухудшают ходовые характеристики транспортного средства. Увеличивается риск погнуть колёса или повредить раму. Сборка подвесок после ремонта осуществляется следуя той же инструкции, только в обратном порядке.
Если нужно поменять амортизатор
Если старые вилки невозможно отремонтировать, важно уметь выбрать новый амортизатор
Придя в магазин, обратите внимание на надписи, сделанные на детали. Первая надпись обозначает длину по осям и измеряется согласно центра углублений и элементов, которые отвечают за жёсткость фиксации вилки к раме
Вторая надпись устанавливает ход штока и указывает, на каком расстоянии шток располагается внутри изделия.
Определить лучшую деталь сложно, поэтому ориентируйтесь на производителя велосипеда. В крайнем случае специалисты советуют руководствоваться следующим правилом: длина по осям должна приближаться к значению +/– 5 мм, а движение штока — не больше 3–5 мм.
Лучшие азиатские модели
Азиатские производители сосредоточили внимание на надежности работы. Как правило, владельцы транспортных средств выбирают японских и китайских производителей
Японские изготовители сочетают надежность внутренней конструкции при демократической цене.
Tokico
Заводы фирмы находятся в Америке и Европе. Изготовитель делает товар по высоким стандартам качества. При производстве детали проходят проверки на всех этапах изготовления
В 2004 году российские владельцы автомобилей смогли обратить внимание на элементы, после уверенного выхода на рынок
Плюсы:
- Амортизаторы проходят проверку сертификации.
- Клапаны рассчитаны на эксплуатацию при любых условиях.
- Поршневой механизм был усовершенствован.
- Настройки можно изменять под себя.
- Подходит для установки на грузовики и внедорожники.
Минусы:
Указанный ресурс не всегда отрабатывается.
Kayaba
Компания представляет товары на российском рынке, и дает гарантию надежности и качества в официальном виде. Большинство моделей относятся к среднеценовой категории, что позволяет сделать модели востребованными у покупателей.
Плюсы:
- Клапанная система обладает тремя уровнями.
- Штоки покрываются хромом, что дает высокий уровень стойкости.
- Цилиндры изготавливают без швов.
- Жесткость можно контролировать.
- Цена демократическая.
Минусы:
Жесткость может быть излишней.
Sensen
Китайская компания производит детали, которые подходят под аналог Kayaba. Предприятия работают с учетом инновационных технологий. Заводы по сборке находятся в Таиланде, Тайвани, и Малайзии. При производстве модели проходят тестирование, поэтому товар сертифицирован. Стабилизаторы подходят для легковых и средних транспортных средств.
Плюсы:
- Стержни изготавливают из стали с высоким содержанием углерода.
- Модели оснащены уплотнителями.
- Амортизаторы дополнены защитой от коррозий.
- Втулки покрыты тефлоном.
- Сварка полностью роботизирована, поэтому проводится без швов.
Минусы:
Работаю соответственно только на протяжении гарантийного срока.
Miles
Кабинет правления расположен на территории Бельгии, но заводы расположены в Азии. При производстве фирма применяет инновационные технологии, что дает высокую надежность деталей при разменной цене.
Плюсы:
- Цилиндр изготавливается без швов.
- Клапаны относятся к дисковому виду.
- Масло проходит несколько этапов очистки.
- Благодаря технологии присадки модели не могут вспениться и проходить аэрацию.
Минусы:
При жестких условиях по использованию передние амортизаторы могут течь.
Patron
Фирма имеет более 70 заводов для сборки на пяти континентах. Фирма открывает испытательные центры для проверки нового оборудования.
Плюсы:
- Предотвращение вспенивания благодаря присадке.
- Модели могут менять уровень жесткости.
- Демпферы могут быть установлены в различных положениях.
- Оснащена системой охлаждения.
- Экологичность пользования.
Минусы:
Гарантийный срок недолгий.
Жесткость повышается автоматически при повышенных температурных условиях.
Лучшие европейские модели
В мире ценится качество сборки амортизаторов немцев и голландцев. Несмотря на высокие цены производителей, стабилизаторы ценят за надежность и долговечность. Модели изготавливаются в соответствии с установленными мировыми стандартами. Европейские модели могут выступать в качестве замены оригинальных вариантов.
Bilstein
Компания начала производство деталей в 1954 году. Устройство помогает повысить уровень управляемости и комфортности при передвижении. Автомобиль движется плавно, несмотря на неровности дорожного покрытия. Сроки эксплуатации высокие.
Преимущества:
- Регулировка может быть выбрана, исходя из показателя качества дорожного полотна.
- Курсовая устойчивость относится к повышенному уровню.
- Подходит под комплектацию со стандартными пружинами.
- Подвеска может управляться электронным вариантом.
- Подвеска в виде винта может иметь индивидуальные настройки.
Недостатки:
Высокая стоимость.
Koni
Компания разработала более 2,5 тысяч моделей, поэтому владелец транспорта может выбрать вариант под себя. Модели оснащены цветной маркировкой, которая помогает выбрать вариант для конкретного автомобиля, технических условий, и стиль вождения.
Преимущества:
- Ход идет мягкий.
- На поворотах демонстрирует высокий уровень устойчивости.
- Подходит под агрессивный стиль вождения.
- Нестрашны статистические нагрузки.
- Высокий уровень комфорта.
- Стабильная управляемость.
Минусы:
Жесткость недостаточная.
Boge
Компания в приоритет производства деталей ставит безопасности при движении на дороге. Модельный ряд широкий, более 4 тысяч вариантов. Модели устанавливают просто, а работают долгое время. Фирма Boge выпускает амортизаторы для Audi, Mersedes, Renault ,Volvo, и других известных марок.
Плюсы:
- Сварка деталей проводится точечным характером.
- Шток проходит стадию закалки.
- Масло работает в параметре от -40 до +180 градусов по Цельсию.
- Длительность эксплуатации.
- Сравнительно невысокая стоимость.
Минусы:
В условиях бездорожье масляные варианты работают мягко, что приводит к потере свойств амортизации.
TRW
Компания сосредоточена на создание высококачественного оборудования, которое соответствует стандартам оригинальных запчастей. Стабилизаторы обеспечивают высокий уровень работоспособности.
Плюсы:
- Продвинутый внешний вид.
- Гарантия безопасности во время движения.
- Хорошая управяемость машиной.
- Работает при любых условиях окружающей среды.
- Надежность конструкции.
Минусы:
После пробега в 100 километров можно услышать звуки стука.
Что такое амортизатор
Амортизатор – это важная часть автомобильной подвески (системы подрессоривания), сконструированная таким образом, чтобы при езде по неровной дороге гасить колебания и смягчать толчки и удары прочих относящихся к ней элементов, а также кузова транспорта. Амортизатор должен обеспечивать плавность движения автомобиля, исключать его раскачивание.
Амортизаторы – это детали в машине, которые повышают сцепление шин с дорожным покрытием, что, в свою очередь, обеспечивает послушность транспортного средства рулевому управлению, улучшает устойчивость и своевременность срабатывания системы торможения.
Последствия езды с текущей вилкой
Если амортизатор или перья вилки текут и замаслены, значит есть тому причина. Если вовремя не устранить проблему, то можно получить, вместо нормальной подвески, неуправляемого и скачущего от любой трещины в асфальте мотоцикл. Более того, вилочное масло обычно вытекает на тормозные суппорты и заливает тормозные колодки
И, как следствие, значительное снижение эффективности системы торможения, что для мотоциклов жизненно важно
Ремонт поврежденных перьев и стаканов вилки мотоцикла
При ДТП очень часто удар приходится в переднюю часть мотоцикла. В результате этого часто гнутся перья и стаканы вилки мотоцикла, а так же часты случаи повреждения мотоциклетной траверсы. При этом часто нет необходимости в покупке и установке новых дорогостоящих запчастей. Наш мотосервис выполняет работы по ремонту и восстановлению вилок и траверс мотоциклов:
- Правка перьев вилки мотоцикла
- Правка стаканов вилки мотоцикла
- Правка мотоциклетной траверсы
Очень часто при эксплуатации мотоцикла могут образоваться механические повреждения зеркала пера вилки. Это так же приводит к течи вилки. При этом замена сальников и пыльников не помогает. В этом случае необходим ремонт поверхности и полировка пера вилки мотоцикла
Замена и обслуживание подшипников подвески
Важную роль в подвеске мотоцикла выполняют подшипники колес и рулевой колонки.
Момент замены подшипников колес наступает, когда мотоцикл начинает рыскать по дороге даже на небольшой скорости. При этих признаках необходимо заменить подшипники в колесе мотоцикла.
Подшипник рулевой колонки так же изнашивается. Из-за чего мотоцикл при рулении начинает нестабильно вести себя в поворотах, руль сам становиться в определенное положение (обычно посередине). Устранение этой неисправности возможно только заменив рулевой подшипник мотоцикла.
Если при проезде неровности дороги или при торможении Вы ощущаете стук в районе рулевой колонки, то это первый признак необходимости обслуживания рулевых подшипников мотоцикла. Если это не сделать своевременно, то это может привезти к более дорогому ремонту и к замене не дешевых рулевых подшипников.
Ремонт или замена заднего амортизатора
Если при езде на загруженном мотоцикле задний амортизатор пробивает или мотоцикл раскачивает при проезде неровностей, то вероятно пришло время замены заднего моноамортизатора или 2-х задних амортизаторов, в зависимости от модели Вашего мотоцикла.
Если модель амортизатора, установленного на Ваш мотоцикл, разборная, то наш мотосервис производит ремонт заднего амортизатора мотоцикла.
Потекла стойка — что делать
Ответ очевиден, наверное, даже для начинающих автолюбителей. Если амортизатор потёк — его надо заменить. Однако это не все возможные варианты. В первую очередь, следует знать, что стойки всегда меняются парами. То есть, если потекла только одна, менять надо и её, и ту, что находится с ней на одной оси. Да. Это в два раза дороже по деньгам. Но так лучше и выгоднее по многим соображениям. Опытные автолюбители могут это подтвердить.
Как вариант, потёкшие амортизаторы можно попробовать восстановить. Многие считают это занятие нецелесообразным, и они по-своему правы. Тем не менее, такая возможность существует и, надо сказать, зачастую восстановленные стойки ходят гораздо лучше и дольше, чем неоригинальные новые. Да и сама процедура восстановления обходится дешевле, чем покупка.
Оцениваем управляемость при движении.
Конструкция считается неисправной, если на скорости свыше восемьдесят км/ч автомашина начинает «рыскать» из стороны в сторону, как в колее. Такое поведение, также, наблюдается и на более низких скоростях но дороге с большим количеством неровностей по курсу движения – устойчивость резко уменьшается, возникает вертикальная раскачка, появляются посторонние звуки. На скоростных поворотах реакция автомашины на руль снижается
Зачастую, развитие симптомов происходит постепенно и водитель к подобному поведению автомобиля привыкает, не обращая внимание на развитие разрушительных процессов в конструкции амортизаторов
Это интересно: Автомобильные ключи с чипом: рассмотрим основательно
Ремонт амортизаторов мотоцикла
Для того, чтобы правильно осуществить ремонт амортизатора, следует внимательно выполнить несколько пунктов, приведенных ниже в статье.
- Для того, чтобы начать ремонт неисправностей, мотоцикл следует установить таким образом, чтобы переднее колесо было подвешено. Для этого можно воспользоваться подножкой или любым другим возвышением. Однако, следует помнить, что байк должен быть хорошо зафиксированным и не упасть в самый неподходящий момент, так как может нанести нежелательные повреждения как самому механику, так и своим отдельным конструктивным узлам и механизмам. Целесообразно также воспользоваться противовесом, если в этом есть необходимость. Это предотвратит переваливание мотоцикла в какую-то одну из сторон.
- Когда байк надлежащим образом зафиксирован и колесо вывешено, необходимо его снять вместе с крылом.
- Во время разбора следует тщательно осмотреть подшипники на наличие дефектов, и в случае необходимости произвести их замену.
- Снять клипоны и ослабить крышки амортизаторов.
- Открутить крепление амортизаторов.
- Вытащить амортизаторы через низ по одному.
- Разобрать амортизатор.
- Открутить крышку, при этом следует учитывать то, что пружина может выстрелить, поэтому делать это следует аккуратно.
- Удалить шайбу и втулку с пружиной.
- Слить жидкость.
- Удалить шток и снять пыльник. При откручивании шток необходимо держать через ткань с целью во избежание повреждения поверхности.
- Удалить стержень и пружину. Для этого использовать отдельную емкость.
- После этого необходимо все детали тщательно вымыть.
- Осмотреть внимательно каждую деталь на наличие износа и дефектов. В случае наличия каких-либо подозрений относительно состояния отдельных элементов, то лучше осуществить их замену во избежание внеплановых поломок в дальнейшем.
- После того, как все выполнено, необходимо собрать механизм в обратном порядке.
- Установить на место крыло и колесо.
- Что касается замены задних мото амортизаторов, то процесс является идентичным с заменой передних амортизаторов, за исключением того, что в подвешенном состоянии должно находиться заднее колесо.
Стоит также обратить внимание на то, что масло необходимо заливать в том количестве, которое указано в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Также необходимо учитывать, что сальник лучше сядет на место, если по нему постучать молотком через резиновую палочку
Если в амортизаторы заливать масло высокой вязкости, то они станут более жесткими. Чтобы во время разборки не повредить тормозные шланги, то будет уместно закрепить их на траверсе.
Одним словом, амортизаторы берут на себя очень большую нагрузку во время движения байка, а особенно при торможении. Поэтому, их неисправность игнорировать нельзя, поскольку это может быть небезопасно для жизни пилота и окружающих людей.
Подрезать или поставить другие пружины
Подрезать это вообще, какая-то дичь!
Во-первых, нет 25 см, в снаряженном автомобиле, нужных для комфортной работы. Во-вторых, работа подвески будет наоборот рванной, да пружина станет чуть мягче, ей банально не будет хватать витков, нормально держать кузов. Центр тяжести кузова смешается, что крайне негативно влияет на управляемость. Если срезать больше витков, будете биться дном о дорогу, потому как опять не хватает пружине (скажем так мощности) чтобы держать кузов. ДА банально пружина может слететь со своего места.
Поставить другие пружины. Гипотетически это можно, однако их подбирают вместе с амортизаторами (про это чуть ниже). Вот только если поставите мощнее, машина станет жестче, а нам нужен комфорт. А если поставить мягче, чем у вас были, то банально кузов держаться не будет, постоянно будут пробои.
Выясним сущность теста на покачивание.
Данный простой метод позволяет выявит явно «убитый» элемент. Необходимо раскачать авто за угол. Потом отпускают машину вниз. Слишком длительное раскачивание по инерции или резкая остановка в каком-то одном положении — явные признаки неисправности амортизатора с той стороны автомобиля, где вы прилагали усилия для его раскачивания. Нехарактерный скрежет, цокот, щелчки или даже стук в возникающие в процессе раскачивания автомобиля — также повод для более детальной диагностики состояния амортизаторов. Посторонние звуки в подвеске при движении автомобиля по ухабам тоже явный знак неполадок в амортизаторах.
Причины неполадок и ликвидация неисправности амортизатора
Из амортизатора автомобиля вытекает жидкость.
- Слишком много жидкости – обеспечить необходимое количество.
- Слишком ослаблена гайка резервуара – просто подтянуть гайку.
- Поврежден резервуар в области уплотнительного кольца – замена, либо ремонт резервуара.
- Забоины на штоке и износ хромового покрытия – замена сальника и штока.
- Повреждение уплотнительного кольца резервуара – полная замена кольца.
- Повреждение, либо износ сальника штока – полная замена сальника.
- Повреждение, либо растяжка гофр на сальнике резервуара – полная замена сальника.
%rtb-4%
Стук амортизатора во время езды
- Вытекание жидкости из автомобильного амортизатора.
- Использование без замены составляет больше 60 тысяч км — сделать ремонт, либо замену.
- Попадание воздуха в наружный цилиндр — прокачка амортизатора, своими руками, либо на СТО.
- Уменьшение плотности жидкости из-за потери качеств, при долгой работе или использовании масла, непредусмотренного инструкцией — заменой жидкости, на указанную в руководстве по использованию.
- Ослабление затяжки гайки цилиндра — надо подтянуть гайку, проверить уровень жидкости и потребность замены.
- В холодных условиях сделать замену гидравлической жидкости на морозостойкую, и не забывайте прогревать амортизаторы.
- При установке новых автомобильных амортизаторов, причиной может быть установка на уже изношенные резиновые втулки, или же на неподходящие для этого типа амортизаторов.
- Плохое сопротивление амортизатора автомобиля на прямом ходу (движение штока амортизатора вверх). Главная причина: негерметичность пропускного клапана, либо клапана отдачи, снижение жесткости пружины клапана сжатия, износ направляющей втулки, недостаточное количество жидкости из-за утечки, заусенцы на поршне или цилиндре, снижение вязкости и плотности жидкости. Для ликвидации неисправности надо разобрать клапана и заменить компоненты, пришедшие в полную негодность. Настроить уровень жидкости.
Плохое сопротивление амортизатора автомобиля на обратном ходу
- Нет требуемого количества рабочей жидкости из-за утечки — выполнить замену деталей, а затем долить жидкость.
- Приход в негодность дисков клапана сжатия, штока или направляющей втулки — выполнить замену элементов.
- Негерметичность клапана сжатия — сделать замену, либо ремонт,
- Рабочая жидкость засорена разными примесями — промыть все детали, а затем заменить жидкость.
Помните о том, что своевременное устранение неисправностей автомобильных амортизаторов позволит вам не допустить их разрушения, вывода из строя остальных деталей кузова и подвески, значительно снизить расходы на ремонт и главное, обеспечит безопасность движения вашей машины.
Снятие амортизатора
Работу удобнее выполнить на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.
В багажнике снимаем с обивки боковины колпачок, закрывающий верхнее крепление амортизатора.
Удерживая шток амортизатора рожковым ключом «на 6» (или «амортизаторным» ключом для заднеприводных автомобилей ВАЗ), накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку штока.
. и снимаем металлическую шайбу.
. а затем — верхнюю резиновую подушку.
Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания ключом «на 14» (колесо для наглядности снято). При работе на подъемнике подставляем упор под ту часть балки, где снимаем амортизатор, чтобы поджать пружину подвески.
Если болт не вынимается, наживив гайку, выталкиваем его раздвижными пассатижами.
Выводим проушину амортизатора из кронштейна балки заднего моста.
Снимаем со штока резиновый чехол.
Донышко резинового чехла штока утолщенное, так как служит нижней подушкой амортизатора.
При необходимости извлекаем из чехла штока распорную металлическую втулку.
Выколоткой из мягкого металла выбиваем распорную втулку из нижней проушины амортизатора.
. и вынимаем ее и две резиновые втулки.
При установке амортизатора, надев на шток все элементы его верхнего крепления, вводим шток в отверстие кузова, наживляем на резьбу штока гайку. При работе на подъемнике подставляем опору под ту часть балки, где монтируем амортизатор, чтобы поджать пружину подвески, и фиксируем нижнее крепление амортизатора. Окончательно затягиваем гайки крепления амортизатора в положении «автомобиль на колесах».
Источник
Информация о статье:
Признаки неисправности амортизаторов — способы и методы диагностики
Длительная эксплуатация автомобиля на грунтовых дорогах или с плохим асфальтовых покрытием неизбежно приводить к повышенному износу подвески автомобиля. На фоне существенных нагрузок, длительной работы «сыпется» вся ходовая часть автомашины, в том числе, и амортизаторы.
Признаки неисправности амортизаторов
Испытательный стенд — самый точный и полный метод диагностики. При помощи испытательных стендов оценивается демпфирующие свойства каждого амортизатора в отдельности. Вибрационный стенд на выходе предоставит диаграмму результатами замеров осевых колебаний.
5 / 6 звезд
Установка цилиндропоршневой группы
Пока герметик не высох — крышку КПП снимать не желательно, спешка в этом деле не к чему. Лучше не торопить события и пока сохнет герметик — установить цилиндр.
Закапываем немного моторного масла:
- в верхнею головку шатуна
- нижнею головку шатуна
- в оба масляных канала кривошипной камеры
Для улучшения смазки в бобышках поршня желательно просверлить отверстия. Но можно и не сверлить — зависит от вашего желания.
Устанавливаем в бобышку стопорное кольцо поршневого пальца. Перед установкой — стопрное кольцо желательно немного разогнуть и обязательно после установки проверить как оно село:
- Если стопорное кольцо будет болтаться — разогните его или замените на новое
- Если стопорное кольцо ляжет не всей плоскостью — замените его на новое
Нагреваем феном поршень и при помощи оправки забиваем палец в поршень так, чтобы он вышел внутрь не более чем на 5-6мм.
Ищем на днище поршня метку в виде стрелки.
Ориентируем поршень стрелкой к выпускному окну цилиндра («на выхлоп»), надеваем поршень на шатун, забиваем поршневой палец и устанавливаем второе стопорное кольцо.
Вставляем в цилиндр кольца и замеряем щупом зазор между замками:
- Если зазор будет меньше 0,3—0,45 — подточите замки колец надфилем
- Если зазор будет больше 0,3—0,45 — ставьте новые кольца, если не поможет — растачивайте цилиндр в ремонтный размер
Для улучшения притираемости колец и снижения шума от работы двигателя на кромках колец желательно снять фаски. Если охота позаморачиватся: положите кольцо на ровную поверхность и надфилем немного скруглите кромки.
Одеваем кольца на поршень, заливаем поршень с кольцами маслом, устанавливаем прокладку под цилиндр (желательно на герметик), стягиваем кольца хомутом. Хомут вырезаем из жести и из этой же жести сгибаем скобу, которой мы будем его фиксировать.
Одеваем цилиндр.
После того как кольца зайдут в цилиндр — расстегиваем хомут, осаживаем цилиндр и прикручиваем его к картеру.
Проворачиваем несколько раз коленчатый вал и если поршень будет ходить в цилиндре легко и без скрежета — опускаем его немного вниз, наливаем в цилиндр немного моторного масла, устанавливаем на цилиндр новую прокладку и прикручиваем головку.
Устанавливаем на свое место дополнительный опорный подшипник коленчатого вала, сверху ложем необходимое количество регулировочных шайб и фиксируем его стопорным кольцом. Регулировочные шайбы должны обеспечивать осевой люфт коленчатого вала в пределах 0,1мм.
Перед установкой закрытые подшипники нужно обязательно открыть! Сюда идет обычный 304.
С другой стороны коленчатого вала устанавливаем фланец с коренным сальником
Обратите внимание на масляный канал по которому масло поступает к правому коренному подшипнику коленчатого вала. По старой «доброй» колхозной традиции этот канал замазывают герметиком и смазка подшипника прекращается
Во избежание этой неприятности — ставьте фланец на сухую без герметика и будет все пучком.
После того как высохнет герметик можно приступать к регулировке и сборке коробки переключения передач и ставить на место корзину сцепления.
Номера подшипников и сальников двигателя мотоцикла Иж-планета 2, 3, 4 и пятой модели.
- Коренные подшипники коленчатого вала 2505к
- Дополнительный опорный подшипник коленчатого вала 304
- Правый сальник ИЖ-ю сб. 1-48-3
- Левый коренной сальник ИЖ-ю сб. 1-50
История создания
Полноприводный Иж появился как результат тюнинга обычной «Оды». В далеком 1995 году ЗАО «Норма-Авто» производит первую версию Иж-2126—060 4х4 на основе агрегатов 213-й Нивы с независимой задней подвеской. Двигатель устанавливался на подрамник собственного производства, сваренный из труб (это вообще оригинальная конструкция Нормы, которая потом перекочевала на заводские Оды 4х4). Передние рычаги устанавливались от «Нивы» с переходной деталью под шаровую опору ВАЗ-2108. Поворотный кулак — ВАЗ-2108.
Над этой моделью происходит основная работа по изменению конструкции. Сначала передние рычаги стали делать унифицированными с заднеприводной моделью, оставив поворотные кулаки от ВАЗ-2108. Амортизаторные стойки стали изготавливать из заднеприводных путём приваривания рулевой сошки. Увеличение клиренса достигалось путём установки проставки между поворотным кулаком и стойкой. Задний мост от ВАЗ-2106, слегка доработанной конструкции — наварены проставки под пружины, амортизаторы и тягу Панара для увеличения высоты кузова. Установлена «грузовая» главная передача с отношением 4,22. Передний редуктор в сборе использован от Нивы 21213.
Затем чертежи были переданы на «ИжАвто», который выпускал эти автомобили до 2004 года. Полноприводник оснащался карбюраторным двигателем ВАЗ-21213 объёмом 1,7 литра, КПП Омского завода и оригинальной раздаточной коробкой, обеспечивавшей постоянный полный привод с возможностью принудительной механической блокировки межосевого дифференциала. Автомобиль обычно оснащался аэродинамическим обвесом «Ника», благодаря ему именовался иногда «Иж Ника».
Источник
Лучшие европейские модели
В мире ценится качество сборки амортизаторов немцев и голландцев. Несмотря на высокие цены производителей, стабилизаторы ценят за надежность и долговечность. Модели изготавливаются в соответствии с установленными мировыми стандартами. Европейские модели могут выступать в качестве замены оригинальных вариантов.
Bilstein
Компания начала производство деталей в 1954 году. Устройство помогает повысить уровень управляемости и комфортности при передвижении. Автомобиль движется плавно, несмотря на неровности дорожного покрытия. Сроки эксплуатации высокие.
Преимущества:
- Регулировка может быть выбрана, исходя из показателя качества дорожного полотна.
- Курсовая устойчивость относится к повышенному уровню.
- Подходит под комплектацию со стандартными пружинами.
- Подвеска может управляться электронным вариантом.
- Подвеска в виде винта может иметь индивидуальные настройки.
Недостатки:
Высокая стоимость.
Koni
Компания разработала более 2,5 тысяч моделей, поэтому владелец транспорта может выбрать вариант под себя. Модели оснащены цветной маркировкой, которая помогает выбрать вариант для конкретного автомобиля, технических условий, и стиль вождения.
Преимущества:
- Ход идет мягкий.
- На поворотах демонстрирует высокий уровень устойчивости.
- Подходит под агрессивный стиль вождения.
- Нестрашны статистические нагрузки.
- Высокий уровень комфорта.
- Стабильная управляемость.
Минусы:
Жесткость недостаточная.
Boge
Компания в приоритет производства деталей ставит безопасности при движении на дороге. Модельный ряд широкий, более 4 тысяч вариантов. Модели устанавливают просто, а работают долгое время. Фирма Boge выпускает амортизаторы для Audi, Mersedes, Renault ,Volvo, и других известных марок.
Плюсы:
- Сварка деталей проводится точечным характером.
- Шток проходит стадию закалки.
- Масло работает в параметре от -40 до +180 градусов по Цельсию.
- Длительность эксплуатации.
- Сравнительно невысокая стоимость.
Минусы:
В условиях бездорожье масляные варианты работают мягко, что приводит к потере свойств амортизации.
TRW
Компания сосредоточена на создание высококачественного оборудования, которое соответствует стандартам оригинальных запчастей. Стабилизаторы обеспечивают высокий уровень работоспособности.
Плюсы:
- Продвинутый внешний вид.
- Гарантия безопасности во время движения.
- Хорошая управяемость машиной.
- Работает при любых условиях окружающей среды.
- Надежность конструкции.
Минусы:
После пробега в 100 километров можно услышать звуки стука.
Рама с чистого листа
Рама для проекта была взята довольно интересная. Визуально-полный сток. Прошу прощения, фото рамы в первоначальном виде нет…
Рама от мотоцикла Ш-53 (мотоцикл для шоссейно-кольцевых гонок на базе планеты). Мне рама досталась с маятником
Думаю маятнику стоит уделить отдельное внимание
Маятник на двух роликовых подшипниках, длинее стандартного на 50 мм. И никакого колхоза! Нет никаких «куча шайбочек», сварочных швов а-ля «дядя вася сосед за флакон сварил». Все выполнено на втулках, удлинение сделано довольно грамотно, маятник усилен дополнительными косынками. Вполне вероятно, что маятник заводского исполнения. Уж больно аккуратно исполнено. На одной оси с маятником выполнено заднее крепление двигателя. Пластины толщиной 3 мм с отверстиями (а не на раме и с прорезями, как в заводском испонении. Как ставить двигатель в сборе с коробкой спросите Вы? Но об этом позже…)
Ну а в остальном полный сток.
Переварка рамы планировалась глобальная, поэтому рама резалась и варилась на стапеле, дабы не возникло перекоса и нарушения основной геометрии. Сразу же было решено переходить на моноподвеску. Для этих целей был переварен маятник-наварена упорная рамка и крепление нижнего конца аммортизатора. Крепление переднего конца аммортизатора выполнено в нижней части верхней трубы рамы. Укорочена и изменена конфигурация хвостовой части рамы-бардачков нет в планах. Оговорюсь сразу-угол наклона подседельных труб не изменен. Никакого задранного хвоста!
Удалены все лишние крепления с рамы (под боковой прицеп, крепление центральной подножки, заднего крыла, крепление насоса и второй катушки зажигания и т.д.). Все заводские швы при ближайшем рассмотрении оказались неплохого качества, но без должной обработки, которую я выполнил не задумываясь. Сварка рамы на двойной шов, тщательная зачистка….
Варю и чищу сам. Как-никак имею собственную кузнечную мастерскую и приличный набор профессионального инструмента и полагающихся профессиональных навыков. Ага, я кузнец. Самый что ни на есть настоящий. Расскажу как-нибудь отдельно)))
Зачищаю раму болгаркой (да, знаете, есть компрессор на 520 л/мин, есть пескоструй, но все никак не доделаю рабочую часть с керамическими соплами. Эх, лень… размяться с болгаркой и дрелью придётся).
Раму сегодня немного не дочистил от краски, но не суть. Общую концепцию видно.
В скором времени расскажу «как собрать моноаммортизатор с двойной пружиной». Ну это моя версия конечно.
Всем удачи!
