Настройка уровня топлива
Данная процедура также проводиться при помощи жиклера, расположенного в самом низу на поплавковой камере. Первым делом нужно открутить данный винт, но бензин не должен выйти из трубки. Трубка располагается ниже жиклера, как правило, прозрачная. Она и показывает уровень топлива, поэтому поднимите ее в вертикальном положении. Если уровень топлива в поплавковой камере нормальный, бензина в трубке будет немного меньше бордюрчика крышки.
Важно
: проверять данный показатель нужно только на прогретом заведенном двигателе.
Регулировка уровня топлива в карбюраторе скутера 4т проходит следующим образом: снимаем поплавковую камеру и находим внутри иглу. На игле есть отметки и небольшое запорное кольцо. Увеличить уровень топлива можно установкой кольца выше данного показателя, уменьшить противоположным действием.
Как разобрать задний вариатор скутера?
Задний вариатор скутера является очень надежным и долговечным механизмом вашего скутера, способным отслужить вам верой и правдой несколько сезонов. Но, как вы знаете, вечного ничего нет, поэтому примерно раз в сезон в целях профилактики, задний вариатор стоит разобрать и оценить состояние его деталей. Также стоит отметить, что любой серьезный тюнинг вариатора, не возможен без его полной разборки. Так что хочешь не хочешь а без разборки тут никак.
И так, вариатор снят уложен на стол и готов к разборке. Как снимается вариатор с двигателя подробно написано в статье: Как снять вариатор скутера доступными инструментами
Просто так, открутить центральную гайку заднего вариатора можно будет только «колхозными способами» или нормальными, с помощью съемника. Я себе для этих целей сделал вот такой очень простой съемник, конструкцию которого легко понять по фото.
На площадке сцепления есть три отверстия в которые мы вставляем штифты съемника, второй рукой берем подходящий рожковый ключ и откручиваем центральную гайку (резьба правая).
На самом деле, вот так на столе, открутить гайку не получится (фото сделано для наглядности), для откручивания центральной гайки, надо найти дополнительную точку опоры, например: порог. Ложем вариатор на опору в моем случае это порог и откручиваем гайку.
[stextbox площадка сцепления не отлетела вам в лоб, не пытайтесь сразу откручивать гайку полностью, сначала открутите ее на пару оборотов, потом сожмите вариатор руками и попросите кого нибудь отвернуть гайку до конца. После того как ваш помощник открутит гайку, плавно разожмите щеки вариатора.
Снимаем площадку сцепления.
Снимаем верхнею направляющею пружины.
Снимаем защитный кожух.
Вынимаем из отверстий направляющие штифты.
Разъединяем тарелки шкива.
Админ
Устранение неполадок
Неисправности электрооборудования и топливной системы являются наиболее регулярными из всех проблем, которые возникают у владельцев мотороллеров.
Зачастую случается так, что поломка внезапно настигает скутер. Ремонт карбюратора, как правило, позволяет возобновить функционирование вашего «верного коня».
Обычно для этого достаточно снять карбюратор, очистить от пыли снаружи и от смолистых отложений бензина и другого мусора внутри. Прочистить и продуть воздушные и топливные каналы и жиклеры, проверить состояние топливной иглы и дроссельной заслонки, а потом собрать и настроить его.
Устранение более сложных поломок в домашних условиях возможно далеко не всегда, так как зачастую требуются специфические инструменты, которых нет в широком доступе.
Таким образом, для технически грамотного человека ремонт скутера своими руками не представит большой сложности при наличии минимальных знаний и навыков обращения с техникой, а также необходимых инструментов.
Сломался скутер? Не беда, вместе мы починим!
Ничто в этой жизни не является вечным; это же касается и наших любимых скутеров. Детали изнашиваются и ломаются, из-за этого из строя выходят те или иные узлы. Можно отвезти скутер на сервис, а можно сэкономить время и деньги, выполнив ремонт своими руками. Рассмотрим самые основные и распространенные неисправности и способы их устранения.
Скутер не реагирует на нажатие кнопки стартера
Причин тут может быть несколько:
- разряженный аккумулятор
- перегоревший предохранитель
- неисправность кнопки стартера
- нарушение в проводке (плохой контакт, повреждение проводов)
- неисправность реле стартера
- неисправность самого стартера.
для начала убедиться, что АКБ заряжен и имеет достаточное напряжение для пуска двигателя. Сделать это можно при помощи обычного электронного тестера, либо «на глаз», включив свет или любой электроприбор.
При низком напряжении свет будет гореть очень тускло, сигнал будет вялым, а указатели поворотов могут вовсе не сработать. В этом случае достаточно зарядить АКБ.
Далее нужно проверить надежность контакта на клеммах АКБ – при окислении клемм контакт ухудшается, это может быть причиной не срабатывания стартера.
Стоит зачистить клеммы и надежно их закрепить. Возможно также плохое состояние АКБ, при котором пусковой ток слишком низкий, и аккумулятор уже не способен провернуть двигатель. В таком случае просто нужно заменить АКБ.
Проверяется предохранитель стартера, а в случае если он перегорел, заменяется новым. Далее нужно проверить все провода, связанные со стартером на их целостность и надежность крепления.
Если с проводкой визуально все в порядке, проверить реле стартера и кнопку пуска двигателя. Чтобы проверить реле, достаточно нажать на кнопку и внимательно прислушаться к нему: если оно исправно, должны быть слышны щелчки.
Если щелчков не слышно, нужно проверить провода, подходящие к реле, и кнопку пуска. Если все вышеперечисленные узлы исправны – причина кроется в самом стартере.
Для ремонта его нужно снять с двигателя и разобрать. Неисправность стартера может быть скрыта в изношенных щетках, сгоревшей обмотке либо же в приводе стартера к маховику коленчатого вала (бендиксе).
Бендикс и щетки можно заменить, а вот если перегорела обмотка ротора стартера, то тут поможет только замена стартера новым.
В случае замены АКБ обойдется приблизительно в 1000 рублей, новый стартер – 900-1200 рублей, бендикс – 400-600 рублей, щетки – около 40-50 рублей, реле стартера – 200 рублей.
Неисправность системы зажигания
- нарушения проводки
- сгоревший коммутатор
- неисправная катушка зажигания
- неисправный датчик положения коленвала
- неисправная свеча зажигания
чтобы проверить, работает ли система зажигания, достаточно выкрутить свечу зажигания из цилиндра, надеть на нее высоковольтный провод, прислонить электродом к любому чистому месту на раме или двигателе и провернуть коленчатый вал стартером или кикстартером.
Если система исправна, на электродах свечи должна проскочить искра. Если этого не произошло, для начала следует повторить эту операцию на другой свече и, если замена свечи не помогла, искать неисправность в вышеперечисленных узлах путем их поочередной замены.
Стоимость коммутатора – 300-700 рублей, катушка зажигания – 270-350 рублей, датчик положения коленвала – около 200 рублей, свеча зажигания – 90-300 рублей.
Особенности обкатки после замены
Вне зависимости от того, каким способом вы воспользовались – поменяли поршневую полностью, поставили новый поршень с кольцами, либо же просто расточили внутреннюю стенку цилиндра – поршневую надо правильно обкатывать после ремонта. Если не сделать этого, либо выполнить процедуру без соблюдения требований производителя, в будущем может выйти из строя, как цилиндр, так и детали поршневой. От правильной обкатки зависит срок эксплуатации деталей. Кроме того, от этого зависит и отдача в мощности.
К основным правилам обкатки относятся следующие.
- В процессе обкатки поршня используйте исключительно качественное новое масло. По мнению специалистов, для этих целей лучше всего подходят масла на синтетической основе. Еще до проведения работ по обкатке категорически запрещается самостоятельно добавлять присадки в используемое масло!
- При необходимости заправить бак горючим надо выбирать только тот бензин, октановое число которого рекомендуется производителем. В большинстве случаев после ремонта поршневой потребуется 95-й бензин.
- Несмотря на применение системы раздельной смазки двигателя, в бак надо дополнительно залить масло в соотношении 1 к 40 или 1 к 50. Другими словами, в пять литров бензина рекомендуется дополнительно заправить 100 миллилитров масла. Ни в коем случае не доливайте в бак масло, которое отличается от того, что присутствует в масляном бачке. В противном случае двигатель может перегреваться, либо смазываться недостаточно хорошо.
- Суть обкатки заключается в предотвращении открытия полностью дроссельной заслонки. Максимум можно открыть на две трети, но лучше всего не доходить даже до половины оборотов. Это позволит плавно притереть поршневые кольца и стенки цилиндра.
- В процессе разгона никогда не делайте резких рывков, не стартуйте с пробуксовкой. В противном случае кольца могут деформироваться, что приведет к необходимости повторного ремонта или комплексной замены (в зависимости от технических особенностей силового агрегата транспортного средства).
- Катайтесь на мотороллере самостоятельно, не берите пассажиров. Когда приходится ехать под горку, уменьшайте подачу топлива в камеру сгорания, отпуская газ.
- В процессе движения никогда не отпускайте ручку газа слишком резко. В противном случае закрытие газа может привести к уменьшению подачи смазки в картер, в то время как обороты еще не уменьшились. Это приводит к появлению масляного голодания силового агрегата.
- Сразу не выключайте двигатель после остановки. На протяжении одной-трех минут следует подождать, дав мотору поработать на холостом ходу. Конечно, можно и увеличить это время, но увлекаться также не стоит, поскольку это приведет к повышенному расходу горючего.
- Если суть работ заключалась только в замене колец, обкатку следует вести на протяжении 150-200 километров. Среднестатистическая продолжительность обкатки двигателя после замены поршневой варьируется в пределах от 400 до 500 километров, в зависимости от того, какой двигатель установлен на транспортном средстве.
- В период обкатки никогда не набирайте скорость больше 40 километров в час, так как это приведет к неравномерному стачиванию колец поршня и стенок цилиндра. Всегда придерживайтесь скорости 20-25 километров в час.
- Не пытайтесь нарушить указанные выше правила. Даже если владелец смог преодолеть указанный километраж, это не значит, что по достижению 500-километрового пробега можно давать двигателю полную нагрузку. Увеличивать ее придется плавно, выделив еще несколько сотен километров. Только после этого разрешается пользоваться полной мощностью силового агрегата.
Экипировка и пр.
Достаточно неудобств, при езде на скутере, причиняют различные насекомые. Они постоянно стремятся разбиться о забрало шлема и засохнуть на нем всерьез и на долго. На этот случай, а также для защиты стекла шлема от воды, грязи и запотевания может очиститель забрал шлемов. Для любителей кожаной экипировки существуют средства по уходу за кожей. Это лосьоны которые делают кожу мягче, не дают ей пересыхать и растрескивается, защищают кожу от воды и улучшают внешний вид. Обработанная таким лосьоном кожа очищается и выглядит как новая.
Для любителей тканевой одежды существуют различные средства пропитки одежды и тентов. Они спасут Вас от промокания и грязи в непогоду, сохранят воздухопроницаемость и мягкость ткани, предотвращают образование масляных и жирных пятен. Подходят такие аэрозоли не только для ткани, но и для пропитки замши.
Обкатка и эксплуатация нового скутера 50сс
Чтобы уменьшить время обкатки и количество проблем, советую сделать так:
1. Покупаем масло СИНТЕТИКУ 2Т (хорошую, например, Motul 2T800) 1 литр.
2. Сливаем заводское масло из маслобака, наливаем туда 750 грамм масла синтетики.
3. Покупаем бензин A95 Eвро. Отливаем 10 литров и добавляем туда 150 грамм масла синтетики. Тщательно взбалтываем и оставляем на часок, чтобы растворилось.
4. Сливаем заводской бензин из бензобака, наливаем нашу смесь бензина с маслом.
5. Заводим мотор (скутер
на подножке с вывешенным задним колесом) и оставляем его работать на холостом ходу до выработки полного бака. При этом неплохо выставить обороты холостого хода такими, чтобы заднее колесо скутера понемногу вращалось.
6. Опять напоняем бензобак нашей смесью, выставляем нормальные обороты холостого хода и начинаем ездить. Избегаем движения со скоростью выше 40 км/ч, затяжных подъемов и езды вдвоем. В таком
режиме ездим примерно 500 км по спидометру (оставшейся от 10л после пп.5 смеси как раз должно хватить).
7. Сливаем заводское масло из заднего редуктора, наливаем туда Dextron-II (масло для автоматических коробок). Выворачиваем свечку и ставим вместо нее новую (эту можно оставить про запас). Если смесь кончилась — делаем новую, на 10 литров бензина 100 грамм оставшейся синтетики.
8. Ездим еще 500 км практически нормально — разгоняемся, иногда можно и вдоем, и т.д. Избегаем только длительных перегрузок, чреватых перегревом мотора (например, вдвоем на полном газу час подряд в горы).
9. Сливаем Dextron из заднего редуктора, наливаем туда новый.
10. Когда синтетика в маслобаке подойдет к концу — переходим на полусинетику (например, Motul Scooter-2T Technosynth) и бензин A95 без Евро. Бензин — из-за цены, а масло — из-за того, что на современной полусинтетике меньше износ обкатанного мотора 50сс
в стандартных режимах.
11. В эксплуатационных режимах мои рекомендации следующие:
Для «Гонщиков» и тяжелых режимов работы (езда в основном вдвоем) Dextron менять каждые 2000 км, добавлять масло в бензин в пропорции 1:100. Ремень вариатора проверить через 8000 км пробега или при существенном падении максимальной скорости, заменить при износе более 6 мм по ширине.
Очень важно для скутера состояние воздушного фильтра
Воздушный фильтр – важный элемент в системе питания скутера. Фильтр должен быть всегда чистым, не иметь даже немного грязи, тем более не быть забитым грязью, пылью, тополиным пухом и другой нечистью. В противном случае эта грязь будет препятствовать свободному поступлению свежего воздуха в карбюратор, что изменит соотношение воздух/бензин в горючей смеси (сделает её более богатой); также эта грязь непременно проникнет в карбюратор, закупорит жиклёры, трубочки и т.д., что в свою очередь также изменит соотношение воздух/бензин в горючей смеси (сделает её бедной); ну и наконец, в самом худшем варианте посторонние мелкие частицы проникнут в камеру сгорания, что может повредить стенки цилиндра и снизить компрессию, проще говоря, двигатель крякнет. Так что, прочищайте воздушный фильтр почаще.
Часто в скутерах используются фильтры “нулевого” сопротивления из специального поролона. Такой фильтр требует самого регулярного ухода: промывка и пропитка поролона специальным маслом, способным к желированию.
Масло для пропитки фильтров производится по специальной рецептуре, хотя вполне нормально использовать и обычное моторное или трансмиссионное. Масло предотвращает проникновение воды, пыли и грязи в двигатель. Срок очередного обслуживания фильтра скутера можно определить по “выцветанию” окраски фильтра. Подробнее о чистке воздушного фильтра скутера.
Регулировка карбюратора 4-х тактного скутера
Вообще количество тактов в скутере играет не столь важную роль при регулировке, ведь жиклеры практически везде одинаковые (топливный и холостого хода), поэтому процесс происходит по индивидуальным показателям скутера.
Важно
: проводиться регулировка карбюратора скутера 4т 80 кубов или другого объема только на прогретом двигателе
Также важно учитывать, что перед регулировкой обязательно карбюратор нужно разобрать и почистить от грязи
Настройка карбюратора включает в себя несколько манипуляций:
- Регулировка уровня топлива;
- Настройка холостого хода;
- Регулировка качества смеси при помощи жиклера;
- Регулировка качества смеси, путем установки положения иглы.
Давайте начнем с наиболее простого действия — регулировки холостого хода.
Диагностика неполадок
Первым и основным признаком того, что техника нуждается в починке, является невозможность запустить двигатель. Ремонт скутера начинается именно с выявления неисправности, а потом ее устранения. В этом случае поломку нужно искать начиная с того места, где тепловая энергия сгоревшего топлива превращается в механическую энергию вращающегося коленчатого вала двигателя. Итак, приступим:
— определяем, поступает ли топливо в камеру сгорания,
— есть ли искра между контактами свечи зажигания.
Если все вышеперечисленные факторы в наличии, то тут возможны следующие варианты неисправности:
1. Случился пробой изолятора свечи зажигания. Для этого достаточно просто заменить свечу.
2. Сбился угол опережения зажигания, и топливная смесь не воспламеняется в тот момент, когда поршень почти достигает своей верхней мертвой точки движения (ВМТ). Тут уже не обойтись без индикатора, с помощью которого определяют положение поршня в цилиндре относительно ВМТ, и в какой момент на свече зажигания возникает искра, воспламеняющая топливную смесь. В этом случае ремонт скутера будет заключаться в выставлении правильного угла опережения зажигания, рекомендованного для данного типа двигателей.
Если на свече нет искры, то тут могут быть следующие проблемы:
1. Неисправна свеча.
2. Неисправен насвечник.
3. Пробит бронепровод.
4. Сгорела катушка зажигания.
5. Если зажигание электронное, то может быть испорчен либо блок зажигания, либо только датчик Холла.
В случае, когда в камеру сгорания не поступает топливная смесь, причиной этому могут служить такие неполадки.
Если скутер двухтактный:
1. забился топливный фильтр;
2. засорился или сломался карбюратор.
Если же он четырехтактный, то к поломкам может добавиться неисправность системы газораспределения (прогары или загиб клапанов).
Где обкатать лодочный мотор
Многие утверждают, что это легко можно сделать в бочке с водой. Это не так, потому что двигатель нужно обкатывать под нагрузкой, о чем указывает производитель. С другой стороны представьте, что вам часов десять придется сидеть возле бочки, регулируя обороты. Вода будет выплескиваться, и вам ее нужно будет постоянно доливать.
Корме того, температура в бочке будет подниматься, и двигатель перестанет получать требуемую температуру охлаждения. Так и будете весь день крутить газ, подливать воду в бочку, а затем еще и мыть сапог от нефтяных отходов, не говоря уже, о том, что соседи будут счастливы.
Обычно такие бочки устанавливаются на лодочных причалах, только лишь для того чтобы проверить работоспособность мотора после ремонта. Представьте, насколько приятнее обкатывать мотор на транце лодки, путешествуя по окрестностям. Заодно и отдохнете.
Снятие поршневой
Очищаем и обдуваем разъемы цилиндра, головки блока цилиндров и крышки клапанов. Отворачиваем на крышке клапанов болтики и снимаем ее с головки
Отворачиваем гайки и болты на головке блока цилиндров
Снимаем постель распределительного вала. Постель распределительного вала практически не подвержена износу. После снятия ее достаточно отмыть и проверить на наличие трещин
Снимаем цепь с распределительного вала и вынимаем его из постели
У распределительного вала есть два проблемных момента на которые стоит обратить внимание: износ опорных подшипников и рабочих поверхностей кулачков. Цилиндр, головка и постель распределительного вала центрируются относительно друг друга с помощью направляющих втулок
Эти втулки имеют свойства выпадать из гнезд и потом попробуй ее найди. Чтобы этого избежать — сразу вынимайте втулки и убирайте их куда-нибудь подальше. Здесь и далее втулки будут обозначены стрелками
Цилиндр, головка и постель распределительного вала центрируются относительно друг друга с помощью направляющих втулок. Эти втулки имеют свойства выпадать из гнезд и потом попробуй ее найди. Чтобы этого избежать — сразу вынимайте втулки и убирайте их куда-нибудь подальше. Здесь и далее втулки будут обозначены стрелками.
Снимаем головку блока цилиндров. Головка блока цилиндров является самой уязвимой деталью двигателя и от ее состояния напрямую зависят рабочие параметры двигателя. Чтобы не иметь потом проблем: головку нужно полностью разобрать, осмотреть на наличие трещин, прирезать гнезда клапанов, поставить новые клапана, притереть клапана к седлам, поставить новые сальники и притереть плоскость на плите или профрезеровать
Снимаем цилиндр. Цилиндр сразу после снятия проверяем на износ гильзы и
Вынимаем из бобышки поршня стопорное кольцо, выталкиваем из палец, снимаем поршень
Поршень проверяем на наличие трещин и износа, особое внимание уделяем состоянию канавок под кольца и самих колец
Дизайн
Все модели Umc Baotian имеют современный, но лаконичный дизайн, в котором явно прослеживается подражание ведущим итальянским и японским мопедам. Модификации имеют небольшие различия во внешнем виде.
UMC Baotian bt49qt 9
Узкий скутер с классической формой сидения. Фара с галогеновой лампой небольшая, овальной формы. Шины стандартного размера (передние 3.5-10, задние 3.5-10). Цвета: красный, синий, желтый, серебристый и бежевый металлик.
Отличие в дизайне от предыдущей модели только в широкой тройной фаре, опущенной на и имеющей V-образную форму.
UMC Baotian bt49qt 9 R1/R3 (sprint)
Фара в этой модификации «посажена» в виде тюльпана. Под рулевую стойку добавлена пара рыжих маяков. Появились новые цвета – серебристо-голубой и серебристо-бордовый.
UMC Baotian bt49qt 12D
Спереди появилась решетка, придающая скутеру агрессивный вид. Колесная база увеличена на 100 мм по сравнению с предыдущими моделями. Увеличена ширина и длина скутера.
UMC Baotian bt49qt 12E1 (elite)
Скутер наделен литыми дисками. Колеса увеличены (передние 120/70-12, задние 130/70-12). Спереди поставлены большие двойные линзовые фары с криптоновыми лампами.
UMC Baotian bt49qt 12F1
Синий, красный, рыжий или черный Elegance с сигнализацией. Имеет двойные линзовые фары – намного большие, чем у других скутеров Баотиан.
UMC bt49qt GMG 20A2/20A3 (Baotian sport и sportpro)
50 кубовый скутер, выпускаемый в красном и черном виде. В отличие от предыдущих модификация диски окрашены в тот же цвет, что и весь корпус. Является полным аналогом итальянского скутера Aprilia.
UMC Baotian bt49qt 2C (respect)
Самый «пузатый» вариант китайского скутера. Что интересно, увеличенной является только длина модели (1965 мм). Ширина такая же, как у других модификаций, но она кажется больше из-за того, что Респект ниже своих собратьев.
UMC Baotian bt49qt 2 B6
Крупноколесник, обутый в 16-дюймовые шины. Выпускается в стильном черном цвете, диски литые серебристые. Длина увеличена до 1980 мм.
UMC baotian bt49qt 7 и 11
Парочка самых аккуратных модификаций мотороллера Баотиан. «Фишка» в уменьшенной ширине и небольшой единичной фары округлой формы. Смотрятся такие скутеры очень по-европейски.
Базовые аккумуляторы для гироскутеров
Если не заряжается гироскутер типа smart balance, и дошло до замены батареи, вот немного информации, какой элемент питания лучше подойдет практически для всех моделей.
Существует несколько различных типов литиевых батареек. Однако, несмотря на все их различия, почти все они изготавливаются по принципу «один размер подходит для большинства». Наиболее распространенная замена батареи обычно происходит у моделей 2020 и 2016 годов выпуска – в эти годы самым распространенным аккумулятором для гироскутеров была батарейка в синей термоусадочной пленке. Реже из строя выходят батареи серого цвета. Наиболее долговечными (по личному опыту) являются зеленые.
Батарея с синей термоусадкой – это базовая батарея, которая была включена в большинство всех брендов и моделей гироскутеров с 2020 по 2020 года. Серые и зеленые батареи были также из той же эпохи, но в то время пользовались гораздо меньшей популярностью из-за своей высокой стоимости.
Аккумуляторная батарея UV2271 – это лучший элемент питания на современном рынке. Компания, известная как UnderWriter’s Laboratories – профессиональная фирма по стандартизации безопасности и тестированию на соответствие требованиям, разработала методологию, в соответствии с которой соблюдался их выпуск и, соответственно, установка на большинство моделей.
Вот мы и рассмотрели проблемы, по которым гироскутер не заряжается, а также их причины и возможные пути решения. Удачного ремонта!
Простые советы по тюнингу скутера
Для начинающих я бы рекомендовал купить набор тюнингового глушителя LeoVinci (SP3 дешевле и меньше шумит, RS и ZX дороже и намного громче), в его комплект входят грузики для перестройки вариатора и пружинки для перестройки сцепления — поставьте все это, заново отстройте штатный карбюратор и этим ограничьтесь. Разумеется, берите набор точно для своей модели скутера — иначе настройка будет неоптимальной. В будущем можете докупить гоночный коммутатор (желательно модель с настраиваемым уровнем ограничения оборотов). Если Вы делали этот тюнинг на дешевых моделях скутеров (типа Yamaha Jog, Honda Dio, Suzuki Sepia) — дальше стоит заняться тюнингом подвесок и рамы, поскольку они имеют неподходящие для повысившихся скоростей характеристики.
Для квалифицированных любителей отжигать по шоссе следует приобрести глушитель LeoVinci (TOURING, если Вы не собираетесь пугать всех вокруг ревом, и RS или ZX, если собираетесь), стандартный цилиндр 70сс (от Polini или Malossi) и Gear Kit. Максималка станет большой, приемистость — приемлимой, срок службы двигателя и колец существенно не уменьшится. В будущем можно докупить карбюратор 17-18mm. Тюнинг подвесок и рамы становится насущным, если, конечно, Вы не обладатель Yamaha Aerox или BW’s Bump.
Для дорожных маньяков следует приобрести глушитель LeoVinci ZX, стандартный цилиндр 70-85сс (от Polini или Malossi), карбюратор 22mm, тюнинговый вариатор и Gear Kit от Polini. Если не менять коленвал на тюнинговый — стандартный рассыплется очень быстро. Тюнинг рамы и подвесок обязателен.
Для спортсменов следует приобрести глушитель LeoVinci ZX, спортивный цилиндр 70-85сс (KitCorsa Polini или MHR Malossi), карбюратор 22mm, тюнинговый вариатор, сцепление и Gear Kit от Polini, тюнинговый коленвал от Polini или Malossi, а также специальный гоночный коммутатор. Глубокий тюнинг рамы и подвесок обязателен.
Разумеется, это лишь основные идеи. Все это требует точной настройки друг под друга, для получения действительно высокой отдачи и приемлимого срока службы всего агрегата и отдельных частей.
