Модернизация и настройка двигателя
Умельцы добиваются также увеличения количества оборотов двигателя. Базовый «Альпина», установленный на снегоходе, несколько ограничен, поэтому, если есть некоторый опыт, его можно слегка подточить, чтобы работал так, как нам нужно. Проще всего заменить стандартный регулятор на более совершенный, например, «Сафари» – модель, которую устанавливают на «Тайгу» и «Рысь». Многие зарубежные снегоходы оснащены регуляторами аналогичной конструкции. В то же время при их установке значительной разницы мы не почувствовали.
«Сафари» легко и дешево тюнингуется и настраивается. Благодаря модернизации «Бурана» при помощи этого регулятора достигается неплохой результат – увеличивается скорость снегохода и значительно снижается расход топлива. Как такое возможно? Дело в том, что стандартный «Альпина» просто не доработан как следует, отсюда такой прирост мощности.
Улучшаем охлаждение и шумоизоляцию
Чтобы улучшить охлаждение снегохода, важно следить за настройкой карбюратора, зажигания и смазкой. Но кардинально решает проблему доработка системы охлаждения
Для этого нужно правильно изолировать выхлопную систему. В таком случае воздух не будет нагреваться от выхлопного коллектора. С другой стороны, из-за высокой температуры могут отгорать сегменты глушителя. Поэтому более правильно организовать отдельный подвод воздуха и поставить теплозащитный экран, отделяющий цилиндры от выхлопного коллектора.
Эффективность такого подхода будет сразу ощутима, даже если у вас не установлены специальные датчики. Некоторые в качестве охлаждения используют двойной вентилятор. Однако, это не совсем проверенный способ, так как, согласно теории, обе крыльчатки могут мешать друг другу.
Многие пользователи также жалуются на «громкость» «Бурана». Чтобы сделать его тише своими руками, можно заменить подшипники катков на другие, закрытого типа. Благодаря этому не нужно будет так часто менять в них смазку, что в целом будет содействовать более тихой работе снегохода. Кроме того, можно изолировать моторный отсек «Бурана», используя недорогие современные материалы.
Установка стартера на мотоцикл Урал своими руками
Оснащение мотоцикла стартером в большинстве случаев обуславливается тяготением его владельца к удобству и практичности, реже – острой необходимостью. В некоторых случаях, к примеру, когда техническая особенность агрегата не позволяет оборудовать его заводной лапкой, установка данного модуля является единственным выходом. Стартер – электромеханическое устройство, предназначенное для запуска двигателя внутреннего сгорания. Приспособление представляет собой мощный электромотор смешанного возбуждения, работающий от постоянного тока, предоставляемого бортовой АКБ.
Выбираем стартер
Перед тем, как поставить электростартер на мотоцикл Урал, следует ознакомиться с техническими параметрами мотора данного ТС. Последние модели двухколесной легенды оснащаются четырехтактным оппозитным двухцилиндровым двигателем объемом 745 см3 и мощностью 40 л.с.
Для установки, как на указанный двигатель, так и на остальные творения ИМЗ и КМЗ, чаще всего используются модели СТ-353, СТ-367, СТ-369 или “донорные” от ВАЗ 2109, 21099, 2110 и 21011. Характерной их особенностью является вращение привода по часовой стрелке, широкая распространенность и невысокая стоимость. Данный компонент может быть взят и с зарубежных автомобилей (Skoda, Mitsubishi, Toyota и т.д.), но ввиду относительной дороговизны их использование практикуется реже.
Также следует обратить внимание на венец приспособления. Если его диаметр или шаг зубьев отличается от необходимого нам, то данная деталь подлежит доработке
Ее осуществление достигается разборкой стартера и извлечением осевого вала с закрепленной на нем шестерней. Зубья последней стачиваются, а внутренняя часть при этом остается нетронутой. Внутренний диаметр подходящей шестерни растачивается настолько, чтобы ее можно было напрессовать на наружную часть сточенной детали. После прессовки оба компонента свариваются, а швы стачиваются под стык.
Процесс установки
Сборочный чертеж системы электрозапуска:
- деталь крепления стартера;
- венец;
- стартер;
- хомут;
- кронштейн крепления задней части стартера;
- маховик.
Установка стартера на мотоцикл Урал своими руками осуществляется у КПП (зачастую в верхней части). Монтаж можно произвести и в левой части, однако в таком случае придется пожертвовать лапкой кик-стартера, или пересмотреть ее устройство.
Первым делом следует разметить выборку картера пускового устройства и коробки передач. Затем вырезать помеченные области при помощи болгарки или фрезеровочного станка. Среди возможных вариантов крепления стартера можно отметить три наиболее популярных:
- При помощи цельной стальной или дюралюминиевой пластины. Приобретенная или изготовленная самостоятельно, она должна иметь центральное отверстие и крепления к корпусу двигателя. Стандартные спицы фиксации КПП при этом заменяются на удлиненные. При монтаже пускового устройства с пластиной, шайбы и гайки следует подбирать такой толщины, чтобы при включении шестерня бендекса полномерно зацеплялась с венцом маховика и аналогично выходила из сцепки при выключении.
- При помощи двух отдельных или одного сплошного (полумесячного) нижнего дюралюминиевого фиксатора приваривающегося к КПП. При этом во избежание деформации, все резиновые детали из картера КПП должны быть извлечены.
- Цельная дюралевая пластина крепится 2-мя болтами и приваривается к картеру КПП.
При любом из указанных видов крепления нагрузка с соединительной пластины снимается при помощи фиксации задней части стартера к корпусу мотоцикла. Далее при закрепленном приспособлении выставляются зазоры, как роликовой муфты с венцом, так и венца с шестерней стартера.
Заключение
Установив стартер на мотоцикл Урал своими руками, и выставив зазоры, следует прихватить фланец к КПП. Проверив равномерность всех стыков, производится подключение устройства к АКБ. Изъяв свечи зажигания, произведите серию пробных запусков, прислушиваясь в процессе на отсутствие посторонних шумов, неровностей, заеданий и прокруток в работе пусковой системы.
При установке данного приспособления следует помнить о повышении расхода энергии. Для полноценной работы мотоцикла выполняется замена стандартной АКБ на более мощную. Здесь есть два варианта: прибегнуть к применению батарей, либо больших по размерам, либо импортных моделей.
Первый случай влечет за собой небольшое изменение конструкции мотоцикла, для вмещения мощной батареи, второй – установку более производительного генератора, т.к., базовая модель Г-424 не справится в полном объеме с зарядкой вместительной АКБ зарубежного образца.
В любом варианте замена стандартной батареи, хоть и займет некоторое время, но пойдет мотоциклу только на пользу.
Как произвести доработки в области электроники и зажигания?
- Винты крепления пластин из железа магдино к магнитам должны быть выполнены из латуни. Крепление их должно отличаться надежностью. В случае ослабления хоть одного маленького винта работа агрегата будет нарушена.
- Балансировка магдино должна отличаться высоким качеством. Она производится и после заводской настройки, так как способствует оптимальной вибрации. Хорошей балансировки требует и вентилятор для обдувания.
- Выводы катушек должны быть подвергнуты пайке. Винты их должны быть произведены из нержавеющей стали или покрыты оксидом. Перед их закручиванием посредством метчика рекомендуется улучшить состояние резьбы в неподвижной части магдино. На метчике остается много трухи. Это и есть причина плохого заземления. Места контакта выводов катушек с крепящими винтами также нуждаются в припаивании.
- После прикручивания катушек к основанию магдино все области контактов и паек нужно покрыть герметиком.
- Рекомендуется вывести дополнительный провод для заземления катушки зажигания под свечи.
- Высоковольтные провода берутся не от старой автомашины. К примеру, подойдут свечи серии NGK.
- Зажигание следует осуществить по заводской метке. Крепежные болты должны быть хорошо законтрены для сохранности угла зажигания.
- Если в конструкцию двигателя «Буран» добавить шестеренчатый редуктор с отношением передачи 2,2-2,6 м и дополнить агрегат двухлопастным воздушным винтом 1,65-1,8 м или же трехлопастной моделью 1,45-1,6 м, то можно получить качественную тягу, отличающуюся устойчивостью.
«Буран А/Е» — подробный обзор
На снегоходе установлен динамичный двигатель, мощностью 34 л.с. Рабочего объема в 635 куб.см хватает с головою, чтобы максимально быстро передвигаться по сугробам. Все узлы и агрегаты данной модели сделаны на совесть, о чем говорят многочисленные положительные отзывы владельцев «Бурана». То есть можно смело заявить, что езда на отечественном снегоходе полностью отвечает требованиям безопасности. Управлять машиной для езды по снегу очень легко. Руль быстро отзывается на движения водителя, которые передаются на переднюю лыжню. Стоит отметить высокую маневренность агрегата. Передвижение в зоне густого леса не представляет никаких трудностей для «Бурана». Чтобы водителю было проще подобрать необходимый режим езды, разработчики устанавливают на последних моделях двухскоростную КПП.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| БУРАН А | Сравнение |
|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель | РМЗ-640 |
| Объем, см3 / Цилиндры | 635 / 2 |
| Мощность, л.с. | 34 |
| Тип | 2-тактный |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76х70 |
| Топливная система | Карбюратор |
| Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый |
| Охлаждение | Воздушное |
| Система выпуска | Глушитель с объемным резонатором |
| Система впуска | Глушитель шума-впуска |
| Система смазки | Совместная |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| ШАССИ | |
| Трансмиссия | Вариатор, передача вперед, реверс, нейтраль |
| Тормозной механизм | Механический, дисковый |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Система запуска | Ручная |
| Зажигание | Бесконтактное зажигание |
| Электростартер | Нет |
| Реверс | Есть |
| Обогрев ручек руля и курка газа | Опция |
| Фара | Галогеновая, 55/60 |
| Спидометр / одометр | Есть |
| Обогреватель ручек | — |
| ЕМКОСТЬ | |
| Емкость масляного бака, л | — |
| Топливный бак, л | 28 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип пер. подвески | Эллиптическая рессора |
| Ход пер. подвески, мм | 50 |
| Амортизатор передней подвески | – |
| Передний амортизатор движителя | – |
| Тип зад. подвески | Катковая независ., пруж.-балансир. |
| Ход зад. подвески, мм | 50 |
| Задний амортизатор движителя | – |
| Колея лыж, мм | – |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 2×(2878×380×17.5) |
| ГАБАРИТЫ | |
| Кол-во мест | 2 |
| Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 2700×910×1335 |
| Сухая* масса, кг | 285 |
| ГАРАНТИЯ | |
| Гарантия, мес. | 36 |
* Неснаряженная (сухая) масса — масса транспортного средства, не заправленного топливом, маслами, технологическими жидкостями, без комплекта ЗИП, водителя, пассажиров и груза. Снаряженная масса — масса транспортного средства, заправленного топливом и маслом, с комплектом ЗИП. Полная масса — снаряженная масса транспортного средства с водителем, пассажирами и багажом.
Техническая документация
Трансмиссия (привод)
Трансмиссию устройства ходовой части снегохода Буран составляют два элемента: клиноременный тип вариатора и коробка реверса цепного типа. Вариатор (рис. 2) является клиноременной передачей с автоматическим изменением функциональных свойств шкивов (главного и ведомого) через центробежный регулятор при изменении оборотов мотора и кулачковой муфты при перемене сопротивления движению аппарата.
Основные части вариатора: ведущее фрикционное колесо с ободом (шкив) с центробежным регулятором, который установлен на оси мотора, и ведомое с кулачковой муфтой на головном валу коробки реверса, а также ремень.
Ведомое фрикционное колесо с ободом включает:
- неподвижный диск (НД) 21;
- подвижный (ПД) 1;
- возвратный тип пружины 22;
- полумуфта (ПФ) 3.
Последняя деталь шкива ведомого держится на оси от проворота шпонкой 2. В процессе работы вариатора, вкладыши 5 ПФ перемещаются по верху винта ПД. Пружина находится между двумя деталями – полумуфтой и ПД, и она имеет предварительное поджатие и закрутку на 120 градусов. Разрезное кольцо (РК) 28, которое установлено на оси пружинным кольцом 29, является ограничительной деталью, а именно останавливает движение ПД к НД и является одновременно упором для неподвижного, установленного на оси пружинным кольцом (ПК) 29, и упором для НД, установленного на валу при помощи шпонки 23, шайбы (Ш) 26, Ш контровочной 25, болта 24. Между деталями 28 и 21 есть регулировочные кольца 27 для получения нужного размера ведомого шкива. Для демонтажа НД есть 3 отверстия с резьбой.
Рис. 2 – Вариатор
Рис.3а – Коробка реверса
Коробка реверса (КР) снегохода предназначена для того, чтобы передавать крутящий момент от головного вала к осям основных звездочек гусениц, осуществления движения назад и разъединения мотора с ходовой частью.
Коробка (рис. 3а) включает валы: ведущий, для начала движения заднего хода, механизма переключения и цепной передачи, куда входят звездочки переднего и заднего хода, а также ведомая, механизм натяжения цепи и приводная цепочка (всего 98 звеньев).
Управление КР выполняется ручным образом, то есть приводом, который состоит из рукоятки переключения и тяги, соединяющей рукоятку вместе с рычагом механизма.
Установка
Существует несколько вариантов крепления электростартера к оппозитному мотоциклетному мотору:
- Изготавливаются более мощные и длинные шпильки КПП, после чего на них надевается дюралевая пластина с предварительно высверленным отверстием диаметром 76 мм для кожуха узла. Вариант применяется редко в силу малой прочности и негативного влияния на срок службы электростартера;
- Из дюраля изготавливается составное крепление в виде двух полумесяцев, которое приваривается снизу к картеру КПП. Будьте внимательны — в процессе аргоновой сварки все резиновые элементы трансмиссии должны быть удалены, однако валы и крышки стоит оставить на местах, поскольку их отсутствие может стать причиной серьёзной деформации картера;
- Изготавливается цельная дюралевая пластина, приваривающаяся к кожуху КПП. Вариант плох тем, что он заставляет полностью удалять контактный масляный фильтр, нарушая нормальную работу трансмиссии.
На зарубежных мотоциклах установка стартера осложнена отсутствием серьёзных наработок в данной области. Поэтому вам придётся проявить инженерную смекалку и изготовить соответствующее крепление либо переходную плиту, которая не будет мешать другим компонентам.
Перед установкой нужно тщательно обработать плоскость упора электростартера шлифовальной машиной, чтобы добиться идеального прилегания детали. Чтобы правильно закрепить фланец стартера, нужно снять втягивающее реле, а также полностью выдвинуть бендикс вперёд, чтобы понять, каким будет его рабочее положение. Агрегат фиксируется с помощью фланца, после чего необходимо проверить плотность её прилегания и устойчивость положения. Теперь нужно установить оптимальные зазоры, которые позволят добиться стабильной работы устройства.
Между шестерней, расположенной на стартере, и венцом маховика стоит оставить расстояние в 5–7 мм — чтобы выставить его, можно использовать сложенную во много раз фольгу. Также нужно оставить зазор, равный 2–4 мм, между венцом и роликовой муфтой, которая находится сразу за шестернёй. Измерять его стоит в положении покоя, а не в рабочем состоянии стартера, что позволит достичь устойчивой работы узла. Если вы приобретали подержанный стартер, убедитесь, что его бронзографитные втулки не изношены, а также совпадают по диаметру с осевым валом — в противном случае надёжность детали будет существенно снижена, а запуск мотора будет сопровождаться неприятными звуками.
Разновидности систем зажигания
До начала 90-х годов снегоходы Буран были оборудованы простым контактным зажиганием, которое в начале девяностых заменило электронное шестиконтактное. В его состав, кроме кнопок и проводов, входили такие основные элементы, как:
- коммутатор, имеющий шесть выводов с разъемами или клеммами на концах проводов;
- основание (магдино) с двумя управляющими катушками;
- маховик с магнитами;
- бобина (высоковольтный трансформатор), из которой идут провода на свечи. Их существует два вида: двойная и одинарная бобина, что соответствует подключению необходимого числа свечей. В случае использования одинарного трансформатора на ?Буране? подключения устанавливается два.
Особенностью данного зажигания являлась передача двух управляющих сигналов, благодаря которым образовывалась искра на свечах и более точно формировался угол опережения зажигания.
Но со временем самым распространенным вариантом для данных снегоходов стало пяти контактное зажигание.
Оно получило популярность благодаря тому, что требуемые характеристики стало возможным добиться с помощью одного управляющего импульса и соответственно одной катушки. Поэтому в нем коммутатор имеет пять проводов (на один вывод меньше).
Благодаря уменьшению составляющих (исключения из схемы одной катушки) пятиконтактное устройство стало более простым и надежным, соответственно, этому варианту при выборе стали отдавать предпочтение.
Гусеницы для авто
Вездеходные гусеничные движители (аббр. ВГД) и гусеничные модули (платформы) предназначены для повышения проходимости полноприводных легковых автомобилей, внедорожников, джипов, кроссоверов, пикапов, микроавтобусов и даже грузовиков. Если установить на машину гусеницы вместо колёс, то любой заводской автомобиль просто и быстро превращается в автовездеход, способный уверенно передвигаться по глубокому снегу или неглубокому болоту, вязкой грязи или заливному лугу.
На сегодняшний день гусеницы на авто производят несколько компаний. Самые известные импортные и дорогие это – TrackNGo (Канада), Mattracks (США), Dominator Car Tracks System (США). Стоимость зарубежных траков колеблется от $9’000 до $42’000, тогда как российские аналоги, ничуть не уступающие по качеству и надёжности, стóят в несколько раз дешевле и имеют много положительных отзывов. Их покупка и эксплуатация существенно выгоднее «заморских», имеющих кстати, помимо цены, целый ряд недостатков .
В России ВГД производят две компании – это Wheeltracks и Stalker-track, и одно предприятие изготавливает гусеничные модули Егоза. Каждый производитель предлагает свою, особую конструкцию автомобильных гусениц, что обеспечивает российским автовладельцам более широкий выбор возможностей. Гусеничные блоки Вилтракс имеют классическую «треугольную» форму, Сталкер-трак выпускает «Т-образные» автогусеницы. И тем, и другим присущи свои преимущества и недостатки, но оба бренда достойны внимания.
Гусеничная платформа Егоза имеет принципиально иную конструкцию. Если ВГД устанавливаются на штатные ступицы колёс автомобиля, то в случае с платформой уже машина ставится на гусеничный ход. Автомобиль по трапам заезжает на модульную гусеничную платформу, после чего, с него снимаются колёса, машина закрепляется в специальных колодках, и затем её карданный вал и ручной тормоз соединяется с задним мостом и тормозным механизмом платформы.
Например, купив и установив гусеницы на Ниву или траки на УАЗ, вы, относительно стоимости хорошего снегохода, квадроцикла или недорогого снегоболотохода, получаете комфортабельный вездеход из собственного авто, который затем вновь и достаточно быстро «превращается» в обычный автомобиль. ВАЗ, УАЗ и ГАЗ, Тойота, Ниссан и Мицубиси, Сузуки и Субару, Рено и Джип, Ленд и Ренж Ровер на гусеничном ходу – это настоящий бездорожник, который сможет проехать там, где зачастую «садится» даже профессионально подготовленный вседорожник.
Установка гусениц на автомобиль
Как установить гусеницы на авто своими руками или автомобиль на гусеницы? Всё очень просто! Для этого вам даже не понадобится инструкция или чертежи. Достаточно будет всего раз просмотреть видео или «полистать» фото. Схема установки интуитивно понятна и конструктивно проста. Чтобы самостоятельно установить гусеничные траки на машину, вам не потребуется ни специально оборудованного гаража, ни какого-либо дополнительного оборудования и инструмента.
Время монтажа/демонтажа гусениц на автомобиль зависит от конструкции вездеходных гусеничных движителей. Как правило, весь процесс длится 40-60 минут для ВГД и около двух часов для платформы. Гусеничные блоки перевозятся либо в салоне и багажнике машины, либо в автомобильном прицепе, гусеничный модуль Егоза, при наличии у него сцепного устройства, буксируется автомобилем как обычный прицеп. Кстати, Егоза может эксплуатироваться с автомобилями, оснащёнными только задним приводом.
Купить гусеницы на внедорожник или легковой автомобиль будет интересно и выгодно тем, кто часто вынужден передвигаться по пересечённой местности, периодически выезжая на дороги с твёрдым покрытием и автострады. Такой быстрый и самостоятельный тюнинг очень заинтересует рыболовов и охотников, любителей активного отдыха и путешественников, профессионалов, чья деятельность связана с непроходимыми местами, и организаторов прокатного бизнеса, владельцев автоклубов и, конечно же, жителей отдалённых районов России.
СТАРТЕР на УРАЛ/ДНЕПР как поставить своими руками? Ремонт мотоцикла Урал #31
Текст видео
Установка стартера у меня заняла довольно много времени, во-первых, потому, что я делал это впервые, во-вторых, этот процесс совсем не простой и требует определенной сноровки. Если вы тоже задумали поставить стартер на свой мотоцикл Урал или Днепр, то это видео, я думаю, поможет вам подсмотреть некоторые решения, а также поможет избежать некоторых косяков которые получились у меня.
Что вообще понадобится?
Ну, во-первых, это сам стартер
Его я купил фирмы Прамо-Электро, который немного дороже своих собратьев, но имеет более компактные размеры, что позволяет ему гармонично выглядеть на мотоцикле, а также, что немаловажно, не потребует изгибать рычаг кикстартера. Во-вторых, необходимо приобрести специальную крепежную пластину и стартерный венец, который устанавливается вместо последнего диска сцепления. Данный комплект – пластину и венец, я приобрел у Ивана 66 (https://vk.com/motorazborperm)
Данный комплект – пластину и венец, я приобрел у Ивана 66 (https://vk.com/motorazborperm)
Но как это всегда бывает, нельзя просто так взять и поставить стартер на мотоцикл Урал. Начал я с того, что отдал родной ураловский маховик токарю, чтобы он выровнял все пальцы по горизонту, сточил 2-3 мм юбки маховика и уменьшил в диаметре промежуточный диск сцепления так, чтобы он начал заходить в стартерный венец.
После доработки маховика я решил попробовать в этом маховике собрать сцепление и оказалось, что отверстия в пальцах маховика и отверстия под болты с потаем не совпадают – печалька. Пришлось расширять отверстия на стартерном венце. Выделив на это один вечер, удалось всё подогнать и венец надежно закрепился на маховике.
Маховик с установленным стартерным венцом я поставил на своё место на коленвале и попытался прикинуть корпус КПП, но сделать этого мне не удалось. Причиной этому оказались специальные центрующие приливы на КПП, которые стали упираться в зубцы стартерного венца. Болгарку в руки и приливов на КПП как не бывало))) Теперь КПП встаёт замечательно.
Шпильки крепления КПП было решено заменить на болты, просто потому, что длины родных шпилек не хватает для установки стартера.
Наконец-то я приступаю к установке стартера, а если точнее, начинаю пилить корпус КПП, чтобы этот стартер смог туда встать. приложил пластину к месту, где должен стоят стартер и вырезал соответствующее отверстие в КПП. Теперь стартер залезает без проблем, но к пластине плотно не прилегает, так как стартер упирается своим корпусом в болт крепления КПП. Без этого болта мне не обойтись и поэтому я решил его заменить на болт под внутренний шестигранник, а в корпусе стартера сделать под него отверстие. С КПП разобрались.
Далее я решил выпилить подходящее отверстие в картере, но заметил, что стартер полностью перекроет технологическое отверстие выставления ВМТ. А лишаться его полностью мне бы не хотелось. Тогда я проделал точно такое же отверстие с другой стороны картера и выставил на маховике значение верхней мертвой точки. Теперь ничего не помешает мне выпилить в картере отверстие под стартер.
Отверстие выпилено. И тут мне в голову приходит очень своевременная мысль: а как выставить зазор зацепления бендикса и стартерного венца? Сделать это при установленной КПП невозможно, так как она перекрывает весь обзор. Тогда я решил замерить расстояние от пластины стартера до края картера. И в верхнем, и в нижнем креплении расстояниие составило 26мм. Теперь демонтирую КПП и вывешу стартер просто на болтах, разместив его точно также как и с КПП, т.е. на расстоянии 26мм от картера.
После подключения аккумулятора, стартер начал крутить мотор Урала. Причём на мой взгляд – очень хорошо!))) Лишних шумов и звонов при этом не прослушивается.
Буду надеяться, что стартер будет только радовать меня в моем путешествии.
Отличный сальник коленвала в заднюю крышку мотоцикла Урал. Производитель Тойота. Япония. Каталожный номер: 90310-50006. Средняя цена в магазинах: 350р.
_____________________________ О КАНАЛЕ “САНЯ ЧЁТОДЕЛ”
Как нетрудно догадаться, прозвали меня так потому, что я постоянно что-то делаю. Я очень люблю работать и создавать что-нибудь своими руками. При этом я постоянно заставляю себя учиться чему-то новому и неизвестному. Как, например, в этих видео я ремонтирую старый мотоцикл Урал, на котором по итогам ремонта планирую отправиться в путешествие в Крым. Данный мотоцикл получит не только полный капитальный ремонт, но и подвергнется некоторому тюнингу. Обо всем что я делаю с мотоциклом, я подробно рассказываю в плейлисте “Ремонт мотоцикла Урал”
Сколько стоит и где купить
Стоимость нового Бурана А/АЕ при покупке напрямую от производителя будет равна 259 тысячам рублей. Но доставку компания «Русская механика» осуществляет только по Московской и Ярославской обл. Жителям других областей надо обращаться к дилерам. У них цена будет уже дороже, так как включает затраты на транспортировку со складов изготовителя (транспортное средство обойдется в 265-280 тысяч рублей в зависимости от региона).
Если ваш снегоход сломается или вы решите взять неисправных Буран, то понадобятся запчасти. Их можно приобрести в любом специализированном магазине деталей для мототехники. Примерные расценки на комплектующие (в рублях):
| Блок двигателя РМЗ-640-34 в сборке | 32100 |
| Вал коленчатый Буран РМ 110504240 | 16500 |
| Головка цилиндра | 1780 |
| Вал ведущий со звездочками | 1090 |
| Вал направляющий в сборе | 1489 |
| Гусеница композит МД | 10000 |
| Тележка балансира 3-х пружинная | 1560 |
| Капот Буран А усиленный | 4800 |
| Фара передняя Буран А | 960 |
| Фара-прожектор поворотная | 1150 |
| Багажник задний | 5340 |
| Бампер Буран А | 920 |
| Сиденье Буран А | 1950 |
| Лыжа Буран | 1930 |
| Вентилятор в сборе | 5660 |
| Тормоз в сборе | 2030 |
Электрооборудование
На устройстве снегохода используется комбинированная система электронного оборудования (ЭО) напряжением 12 В; один провод для заднего фонаря, для другого ЭО — два провода.
Электронная система зажигания, работающая бесконтактным способом, создаётся разными производителями:
- ФГУП «УАПО», г. Уфа;
- ООО «Компания Флэймз», г. Москва.
Система зажигания должна ставиться на транспорт только в комплектах, при использовании отдельного элемента системы зажигания (кроме устройства маховика) может произойти повреждение мотора.
Другие элементы электрооборудования:
- статор;
- основание магдино;
- ротор;
- катушка системы зажигания;
- коммутатор;
- наконечник свечного типа;
- свеча;
- электростартер;
- реле стартера;
- фонарь сзади;
- предохранитель;
- фара;
- выключатель «стоп-сигнал»;
- регулятор напряжения;
- аккумулятор;
- электронная проводка;
- электронные разъемные соединители.
На некоторых модификациях Буран установлена система с электроблоком, который при получении информации с датчиков, находящихся на моторе, управляет форсунками и катушками системы зажигания.
