Как заменить задние тормозные колодки
Во всех автомобилях замена тормозных колодок происходит по одинаковому принципу. Для начала надо поставить машину на передачу, чтобы она была неподвижной. Ручник не включать, потому что он прижмет колодки к диску и поменять их не удастся. Также желательно под колеса положить бруски, чтобы машина не раскачивалась в процессе замены колодок.
Затем необходимо снять колесо, выкрутить направляющие штифты ключом №12. После этого пора снять барабан. Далее, при помощи отвертки или плоскогубцев отсоединить от колодок нижнюю и верхнюю пружины.
Затем извлечь переднюю колодку и отсоединить рычаг привода от тросса и снять его. По такому же принципу снять и другую колодку. Далее все делаем наоборот – берем новые колодки, соединяем их пружиной и пластиной распорной и вставляем в пазы для колодок. На распорной пружине есть вогнутость, которая должна попасть в паз на ступице. После того, как колодки стали на свое место пора установить нижнюю пружину. После этого закрутить направляющие штифты и закрутить колесо. Понятное дело, что заменить задние тормозные колодки не составляет особого труда, если знать как это делать.
Сборка и регулировка тормозов с гидравлическим приводом автомобиля ГАЗ-51
Для сборки тормозного механизма автомобиля ГАЗ-51 необходимо выполнить следующие операции:
- вставить в защитный тормозной диск два регулировочных эксцентрика, надеть на них с наружной стороны пружины и завернуть гайки;
- собрать колесный тормозной цилиндр, установив в него пружину, две манжеты, два поршня, надеть уплотняющие чехлы и установить упорные штифты колодок;
- привернуть колесный тормозной цилиндр в сборе к защитному диску;
- установить колодки, закрепить их скобами и вставить опорные пальцы с эксцентриковыми втулками и стяжной пластиной; с обратной стороны на пальцы навернуть контргайки с пружинными шайбами;
- надеть стяжную пружину 6 колодок;
- прикрепить защитный тормозной диск 7 к фланцу поворотной цапфы (переднее колесо) или к фланцу кожуха полуоси (заднее колесо) и установить тормозной барабан;
- завернуть в колесный цилиндр со стороны защитного диска клапан выпуска воздуха с пробкой и присоединить штуцер шланга гидравлического привода.
Для сборки главного тормозного цилиндра необходимо:
- установить в цилиндр последовательно выпускной 13 и обратный 14 клапаны в сборе с пружиной 15 выпускного клапана, пружину 16 обратного клапана с опорной шайбой, переднюю резиновую манжету 18 и поршень 21 со звездообразной пластиной 19 и, резиновым уплотнительным кольцом 22 у опорную шайбу 23 поршня и стопорное пружинное кольцо 24;
- вставить проволоку диаметром 5—6 мм в компенсационное отверстие 12 и убедиться, что оно свободно и не перекрывается передней манжетой;
- установить прокладку 4 и привернуть крышку 10 резервуара;
- укрепить на шайбе цилиндра защитный резиновый кожух 1 стяжным кольцом, вставить шток 2 и закрепить на нем второй конец защитного кожуха;
- прикрепить цилиндр к раме, соединить шток цилиндра с тормозной педалью и привернуть штуцеры гидравлического привода;
- заполнить систему тормозной жидкостью; для этого залить в резервуар цилиндра жидкость и прокачать последовательно все тормоза колес, как это было указано выше, с целью удаления воздуха из системы.
Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110
Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно – ВУТ) автомашин ВАЗ облегчает работу водителю – он в тормозной системе (ТС) усиливает эффект нажатия на педаль. Этот узел состоит из следующих основных деталей:
- клапана;
- металлического корпуса;
- диафрагмы;
- поршня;
- штока;
- мощной возвратной пружины;
- толкателя, который соединяется с тормозной педалью;
- защитного чехла;
- фланца для установки обратного клапана.
Корпус устройства делится диафрагмой на две половины, и со стороны, где создается вакуум, устанавливается главный тормозной цилиндр. Разрежение (вакуум) создается за счет соединения этой части корпуса с впускным коллектором ДВС, а когда мотор не работает, канал перекрывает обратный клапан, устанавливаемый во фланец ВУТ. Воздух (вакуум) с помощью штока и поршня при нажатии на тормоз усиливает эффект торможения, тем самым облегчая работу водителю – нет необходимости на педаль нажимать с большой силой. После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса принять исходное положение. Когда двигатель заглушен, разрежение в системе не создается, и вакуумный усилитель тормозов не работает.
На автомобилях ВАЗ-2106-07 и ВАЗ-2108-10 устанавливаются разные по внешнему виду усилители тормозов, но принцип работы устройств одинаков. Проверяем исправность ВУТ следующим образом: нажимаем на педаль тормоза и запускаем мотор – если педаль «проваливается» (опускается под давлением ноги), ВУТ работает.
Основная неполадка вакуумного усилителя – это повреждение диафрагмы. Когда диафрагма имеет разрывы, воздух проникает из наружной части корпуса в вакуумную полость, и разряжение в устройстве не создается. Но необязательно неисправность может заключаться в самом устройстве – часто ВУТ не работает из-за подсоса воздуха или по иным причинам:
- неисправен обратный клапан «вакуума»;
- идет подсос воздуха из шланга, соединяющего впускной коллектор с тормозным усилителем;
- нет компрессии в том цилиндре ДВС, откуда берется разрежение.
Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2106-10 соединяется шлангом с четвертым цилиндром двигателя.
Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 следует начинать с демонтажа этого узла, затем ВУТ необходимо разобрать.
Признаки неисправности
О том, что перестал работать ручник можно понять по следующим характерным признакам.
- После постановки на стояночный тормоз не блокируются колеса, машина не надежно фиксируется.
- Для постановки на стояночный тормоз нужно приложить множество усилий.
- Узел, напротив, слишком легко поддается воздействию.
Один из этих признаков может свидетельствовать о том, что возникла неисправность стояночного тормоза. Однако, в случае с автомобилями ВАЗ ручник может даже при отсутствии проблем срабатывать не с первого раза. Как признак неисправности ручника можно считать ненадежную фиксацию машины после третьей попытки натяжения тросиков.
Ремонт тормозных дисков своими руками
Если при торможении появилось биение, а автовладелец не готов к покупке новых ТД, проточку можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных мастеров, без использования специального оборудования, но хороший результат в этом случае гарантировать сложно. Своими руками поверхность дисков выравнивают обычно следующими способами:
- в гараже при наличии болгарки (углошлифовальной машины) и наждачного станка;
- непосредственно на автомобиле, используя ту же УШМ или снятый наждачный круг;
- установив самодельные тормозные колодки с врезанными в них кусками отрезного круга.
В первом случае вместо наждачного круга закрепляем на станке тормозной диск, предварительно его необходимо отцентровать. Включаем «наждак», запускаем в работу болгарку – отрезным, а затем шлифовальным кругом обрабатываем неровную поверхность, убирая все шероховатости и выпуклости. Шлифовку плоскости выполняем с обеих сторон, обычно проточка одного диска выполняется за 15-20 минут. Необходимо не забывать о технике безопасности: во время работы надевать защитные очки, действовать режущим инструментом аккуратно.
Когда изнашивается поверхность тормозного диска, образуется своего рода буртик, мешающий нормально установить новые колодки по своим местам. Отшлифовать плоскость можно также с помощью болгарки или наждачного круга, но выполнить эту операцию уже в составе автомобиля. Для этого производим следующие действия:
- поддомкрачиваем машину и снимаем колесо на той стороне, где будет производиться проточка ТД;
- под колеса ставим подкаты, запускаем двигатель, включаем вторую или третью передачу;
- запускаем углошлифовальную машинку, отрезным диском убираем все неровности на поверхности.
Можно не пользоваться УШМ, а к вращающемуся диску приложить круг от наждачного станка, держать его до тех пор, пока поверхность не станет относительно ровной. Идеальной обработки здесь добиться сложно, но все же это лучше, чем эксплуатировать авто с «гнутыми» ТД. В любом случае биение на руле и отдача в педаль должны уменьшиться. Еще некоторые водители для проточки применяют деревянный брусок с листом наждачной бумаги, в этом случае «наждачки» потребуется несколько штук.
Регулировка ручника лада веста с барабанами
В большинстве автомобилей ручной тормоз снабжается механической проводкой, которая состоит из стержней и тросов и управляется рычагом, расположенным на полу или щитке управления. Со временем проводка изнашивается — тросы провисают, а шарниры и крепления разбалтываются. Износ можно компенсировать при регулировке ручного тормоза, однако рано или поздно это перестанет помогать, и вам придется заменить изношенные детали.
Кроме того, тросы могут истираться, заклинивать или просто рваться, лишая автомобиль тормозов, что небезопасно.
Трос ручного тормоза с компенсатором
В стандартной комплектации ручник крепится к первичному тросу, который ведет к компенсатору, расположенному под кузовом автомобиля.
Каждый тормоз связывается с компенсатором незащищенными вторичными тросами. Каждый вторичный трос крепится к плечу рычага на тормозном щите. Второе плечо рычага находится в барабане и управляет движением тормозной колодки.
Вторичный трос проходит по опорам и направляющим, расположенным под кузовом автомобиля. Оба троса снабжаются регуляторами.
Расположение тросов
В различных автомобилях используются разные схемы расположения тросов в зависимости от типа привода. Кроме того, учитывается возможность ручного торможения для передних и задних колес. Схема расположения тросов влияет на способ их замены. Мы рассмотрим самую распространенную и простую систему, которая используется в большинстве автомобилей, включая Ford и Vauxhall.
При воздействии на ручник рычаг тянет на себя первичный стержень или трос, который крепится к U-образной направляющей, также известной как компенсатор. Второй (вторичный) трос огибает компенсатор и ведет к двум задним колесам. Концы вторичного троса крепятся к рычагам, расположенным на тормозных щитах и управляющим колодками внутри барабанов. При воздействии на ручник рычаг тянет на себя первичный стержень или трос, связанный с компенсатором, напрягающим вторичный торс.
Существует два типа вторичных тросов. В первом случае незащищенный по всей длине трос проходит по металлическим направляющим, расположенным под кузовом. Во втором случае используется тросовый привод, т.е. трос ручного тормоза частично защищен наружной оплеткой.
Дополнительные регуляторы
Если при проверке троса ручного тормоза вы обнаружили, что он находится в хорошем состоянии, но при этом сильно растянут, можете купить и установить дополнительный регулятор, чтобы устранить провисание.
Дополнительный регулятор троса
Регулятор представляет собой простой хомут, который крепится к самому тросу. Прежде всего, немного ослабьте существующий регулятор ручного тормоза. Поместите на место хомут и затяните болт, чтобы устранить провисание. Последующая регулировка осуществляется с помощью соответствующего регулятора троса.
При установке дополнительного регулятора необходимо следить за тем, чтобы он не мешал другим компонентам, расположенным под кузовом автомобиля, что не всегда просто.
Проверка троса
Для того, чтобы определить самое изношенное место, подоприте заднюю часть автомобиля осевой подпоркой, заблокируйте передние колеса и освободите рычаг ручного тормоза. Попросите помощника подвигать рычаг и осмотрите проводку
Обращайте особое внимание на движение шарниров, чтобы обнаружить поврежденные штифты
Если соединения в порядке, а регулятор ручного тормоза вывернут на максимум, возможно, трос сильно растянулся. Для устранения провисаний можно использовать дополнительные регуляторы тросов. Если этот прием не поможет, трос необходимо будет заменить.
Первичный трос
Первичный трос (если он есть) обычно ведет от рычага ручного тормоза к компенсатору и соединяется с вторичным тросом или стержнем
Обратите внимание на положение первичного троса (под корпусом автомобиля или внутри него)
Если трос располагается внутри корпуса, уберите ковры и защитные чехлы, которые находятся рядом с рычагом ручного тормоза. В некоторых случаях чехлы снимаются вместе с коврами, но иногда они крепятся к полу винтами.
Ремонт и регулировка тормоза на отечественном снегоходе
Большинство счастливых владельцев замечательного снегохода «Тайга», при поломках верного друга ищут в интернете информацию о том, как выглядит та или иная деталь, как отремонтировать собственными руками незначительные неисправности машины.
Поэтому, чтобы упростить поиск информации Вам, мы продолжим цикл статей, о конструкции и способах ремонта снегоходов выпушенных на заводе «Русская механика». В этом мануале, мы более подробно рассмотрим, немаловажный механизм снежного внедорожника – тормоз.
Как снять тормоз?
Чтобы произвести демонтаж диска тормоза с коробки (на рисунке отмечен цифрой 10) руководствуемся следующими советами:
1. Освобождаем трос тормоза – отворачиваем контргайку (на рисунке обозначена цифрой 26), снимаем кольцо стопорное, вытаскиваем пружину (на рисунке имеет обозначение цифрой 25).
2. Выворачиваем болт (на рисунке обозначен под цифрой 1), вынимаем шайбы (на рисунке указаны под цифрами 2 и 3), совместно с тормозом снимаем тормозной диск, на месте оставляем кронштейн (на рисунке отмечен цифрой 21).
Как разобрать тормоз снегохода?
Разборку следует производить обращаясь к рисунку, в точности как указано: вынимаем чеку (на рисунке помечена цифрой 5), откручиваем болты (на рисунке имеют порядковый номер 22). Освобождаем колодки тормозные (на рисунке обозначены цифрами 16-17) из корпусов (с номерами на рисунке 12 и 18), отворачиваем храповик (на рисунке обозначен цифрой 8), далее болт (на рисунке указан под цифрой 20).
Как почистить тормоз?
При данном виде работ рекомендуем протирать узлы и детали изготовленные из металла, только с использованием растворителей общего назначения. Пред тем как вернуть детали на место в обязательном порядке следует их тщательно просушить
Внимание! Растворителем не следует протирать тормозные колодки, при их загрязнённости – замените
Как проверить тормоз?
Тормозной диск (на схеме обозначен цифрой 10). Проведите его осмотр и убедитесь в отсутствии таких дефектов как: сколы, потертости, образование трещин, царапины. При обнаружении подобных дефектов – произведите замену на новый
Внимание! Не рекомендуется проводить обработку тормозного диска механически
Колодки тормозные (на схеме имеют обозначение цифрами 16 и 17). Проведите осмотр: колодки должны находится в целостности, не иметь большого износа (износ должен быть равномерным), не должны присутствовать наплывы, сколы и трещины. Убедитесь в прочности соединения колодок с планками. В случае необходимости произведите замену.
Собачка и пружина (на схеме обозначены цифрами 9 и 6). Визуально осмотрите детали – в случае выявления механических повреждений замените.
Храповик (на схеме обозначен цифрой 8). Проведите осмотр детали, зубья не должны быть стерты, сколоты, не допустимо присутствие трещин и ослабления внутренней резьбы. При обнаружении любого из дефектов описанных выше – замените.
Как собрать тормоз снегохода?
Сборку следует производить в обратном порядке от разборки обращаясь к схеме. В первую очередь нанесите смазку (Циатим-201 или Литол-24) на наружную цилиндрическую поверхность храповика (на схеме обозначен цифрой 8).
Контргайка (на схеме обозначена цифрой 14). Замерьте в собранном тормозе зазор между колодками, рекомендуемый размер не менее 6 миллиметров
Внимание! Если произошло ослабление резьбы контргаек – замените их
Как установить тормоз?
Ставим тормоз вместе с тормозным диском на коробку, затягиваем диск болтом (на схеме имеет обозначение цифрой 1) с моментом 27 Н.м. Нанесите предварительно на болт 1 фиксатор резьбы анаэробный (специальный гель для схватывания резьбовых соединений)
Внимание! Не допустимо присутствие масла на тормозных колодках
Произведите установку троса тормоза, в обратном порядке от снятия.
С помощью гайки (на схеме изображена под номером 26) настройте зазор 0,3-0,5 миллиметров, между тормозным диском и колодками.
Протестируйте работу тормозной системы. Если при нажатии на рычаг тормоза, тормозной диск не проворачивается – вы собрали и отрегулировали тормоз правильно.
Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов УАЗ
Нередко после замены ВУТ появляются проблемы, и автомобиль уже не так тормозит, как было раньше при исправном «вакуумнике» – тормозная педаль берет в самом конце, или система не до конца растормаживается. Все дело здесь заключается в штоке, который нажимает на поршень ГТЦ – он с завода может быть не отрегулирован. На этом штоке имеется регулировочный винт, который фиксируется контргайкой. На автомобилях УАЗ (модель «Патриот» в расчет не берем) регулировку штока проверяем следующим образом:
- шток утапливаем до конца назад;
- берем металлическую линейку или щуп для регулировки клапанов, укладываем его вдоль корпуса;
- штангенциркулем замеряем выступ над корпусом – шток должен выходить приблизительно на 7,8-8,0 мм;
- если это расстояние не соответствует норме, ослабляем контргайку и регулировочным винтом увеличиваем или уменьшаем длина штока;
- установив нужный размер, фиксируем винт контргайкой.
Еще на UAZ Hunter педаль может «брать» в самом конце, и у нее получается большой свободный ход
Необходимо обратить внимание на положение педали – если она слишком низко от полика в салоне, ее необходимо отрегулировать:
- раскручиваем гайки крепления стоп-сигнала на тормозной педали;
- отсоединяем от датчика стоп-сигнала провода;
- двумя гайками на 19 мм поднимаем педаль, нажатием на тормоз проверяем свободный ход, и если педаль отрегулирована нормально, затягиваем гайки.
https://youtube.com/watch?v=iTMZDTj0ats
Замена регулятора давления тормозов
Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.
Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.
Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь.
Достоинства средства передвижения
Грузовики МАЗ довольно часто обозначаются, как суперавто. Подобное название вполне обоснованно, так как автомобиль является максимально усовершенствованным. Элементы и механизмы у авто выполнены в уникальном эксклюзивном исполнении. Машина марки МАЗ полностью оснащена разнообразными современными устройствами. Именно по этой причине авто пользуется большой популярностью и используются в самых разных областях строительной и промышленной сферы.
Современный седельный тягач характеризуется большим количеством неоспоримых преимуществ. Среди самых основных положительных сторон можно отметить:
- Настоящий трудяга, который готов работать без какого-либо сбоя при полной загруженности;
- Оптимальная работоспособность и грузоподъемность, длительной поездке грузовик не подводит водителя;
- Высокие показатели надежности.
Благодаря данным положительным качествам грузовик пользовался спросом во времена Советского Союза и популярен в настоящее время. Средний мост автомобиля представляет собой проходную конструкцию, которая устанавливается для уменьшения общей нагрузки на основной задний мост. Одной из важных деталей является наличие межосевого дифференциала, предназначение которого заключается в эффективном распределении общего крутящего момента между основными мостами. Конструкция устанавливается на задний мост и при этом только на авто, которые характеризуются, как трехосные. Одновременно с этим грамотное бесперебойное вождение и работа обеспечиваются посредством своевременных техосмотров.
Особого внимания заслуживает кабина МАЗа грузовика. Водители ценят ее за высокие показатели комфортабельности и практичности. По внешним характеристикам грузовик достаточно привлекателен. Последние модели оснащены уникальными по форме фарами, конструкцией самой кабины, а также радиатора. Немного изменена в новых моделях форма лобового стекла, если раньше оно было раздвоенным, то сейчас там установлено панорамное. Обеспечивающий противоударный бампер был заменен на более привлекательный агрегатированный, на котором установлены фары. Вся начинка кабины немного усовершенствована, в ней установлены уникальные рычаги и максимально комфортный руль.
Прокачка и обкатка
Прокачка нужна как при замене тормозной жидкости, так и при переоборудовании всей системы. В первом случае обычно есть возможность посетить сервисный центр, то во втором – необходимо проводить эту манипуляцию в домашних условиях. При отсутствии необходимого агрегата можно воспользоваться старым приспособлением, которое состоит из:
- Шприца.
- Трубки.
- Пластмассовой емкости.
Для прокачки тормозов необходимо соблюдать определенную очередность. Праворульные автомобили предполагают прокачку в таком порядке:
- Левое заднее.
- Правое переднее.
- Правое заднее.
- Левое заднее.
- Правое переднее.
- Левое переднее.
Часто бывает, что после замены тормозных колодок и других деталей требуется прокачка, но рядом нет помощника. В таком случае еще понадобится крышка, которая идентична той, что находится на бачке авто. Шприц необходимо герметично установить в крышку и накрутить на бачок с жидкостью набрав перед этим раствор в самодельное устройство. На выходе прокачиваемого контура необходимо открутить штуцер и установить емкость для сбора вытекающей жидкости. Шприцом нагнетается тормозная жидкость.
При замене деталей в тормозной системе также рекомендована замена ремня ГРМ и других агрегатов авто. Своевременный ремонт автомобильных узлов и систем позволит повысить безопасность передвижения, а также сделать езду более комфортной.
| Выбор пользователей | ||
| 2 | Широкий модельный ряд | |
| 3 |
Устройство регулятора на автомобилях «КамАЗ»
Данный узел состоит из клапана, толкателя клапана вместе с приводом. Также в устройстве есть поршень с наклонным ребром, мембрана, которая находится в соединении с поршнем. Внутри корпуса есть соединительные трубки. Каналы регулятора крепятся к верхней части крана, а второй канал соединяется с тормозными камерами на задних колесах. Когда автомобиль снижает скорость, воздух, подающийся из верхней части тормозного крана к первому каналу регулятора, смещает поршень вниз, а тот с другой стороны сжимается до упора. Клапан прижимается к седлу толкателя и второй канал в этот момент больше соединяется с атмосферой. Затем дальнейшее движение поршня приведет к открытию клапана. Воздух из первого канала поступит во второй, а далее — на тормозные камеры.
Аналогичное устройство и принцип действия имеет регулятор тормозных сил МАЗ.
Кран стояночного тормоза КАМАЗ принцип работы
Тормозной кран ручника камаз
Тормозная система КАМАЗ
Ускорительный клапан камаз
Ускоритель камаз ставим на Фотон 1093
Кран ручного тормоза на 6520 3 отверстия 9617231110 ZTD
Ремонт ручника КамАЗ 55102
Утечка воздуха из тормозного крана КАМАЗ ЗИЛ ПАЗ МАЗ КРАЗ ГАЗ
Пневматическая тормозная система
Двухконтурный защитный клапан КАМАЗ
https://youtube.com/watch?v=XG3fuVOgQGU
Воздухораспределитель прицепа КамАЗ
https://youtube.com/watch?v=qSJ3bCobRzE
Также смотрите:
- 6460 КАМАЗ cummins
- Устройство тормозных барабанов КАМАЗ
- Подогрев кузова КАМАЗ 6520 евро 4
- Рулевой кардан КАМАЗ евро
- Датчик теплообменника КАМАЗ евро
- Диски КАМАЗ 53215 евро
- Ремонт двс КАМАЗ 5320
- Заглушка шкворня КАМАЗ
- Температура срабатывания термостата КАМАЗ
- Замена сальника в топливной КАМАЗ
- Течь масла между коробкой и двигателем КАМАЗ
- Как ездить на КАМАЗе 4350
- Шланг высокого давления для гур КАМАЗ
- Fun 1 КАМАЗ
- Суппорта на КАМАЗ 5308
Главная » Подборки » Кран стояночного тормоза КАМАЗ принцип работы kamaz136.ru
Причины неисправности и их устранение
Как правило причины того, почему не работает ручник, довольно просты и не требуют долгого или дорогостоящего ремонта:
- порванный тросик. Одна из распространенных причин – это обрыв тросика на ручнике или под автомобилем. Решается проблема банальной заменой троса;
- заклинивший тросик. Из-за повреждений оболочки, в которой движется тросик, может произойти его заклинивание, мешающее задействовать ручник. Да и сам трос состоит из множества стальных жил, которые при повреждении также могут помещать корректной работе. Решение – замена тросика;
- загрязненные тормоза. Попадание на колодки пыли, грязи, льда или реагентов, которыми посыпают дороги зимой, может стать причиной того, почему тормоз работает некорректно. Решение – несколько плавных нажатий на педаль тормоза во время движения автомобиля. Благодаря трению, колодки очистятся;
- неправильная регулировка. Бывает так, что система тросиков не отрегулирована должным образом, неверно затянут болт или неправильно подобрана длина тросов. Решение – регулировка системы и корректная натяжка тросиков;
- износ колодок. Колодки в течение своей работы подвержены истиранию. Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, колодки понемногу приходят в негодность. Решение – замена колодок;
- масло в колодках. Протечки масла или тормозной жидкости могут стать причиной того, что машина не держится на ручнике. Самое главное в этом случае – выявить причину утечки – это может быть и сальник задней полуоси, и тормозной цилиндр. Решение – ликвидация протечки и очистка колодок. В случае сильной замасленности колодок – их замена.
Неисправности, их признаки
Простая конструкция системы хоть и обеспечивает надежность, но неисправности с ней случаются. К неисправностям привода относятся:
- «Завоздушивание» системы;
- Неисправность усилителя;
- Сильный износ или заклинивание поршней ГТЦ;
- Повреждение магистралей;
- Утечки жидкости в местах соединения и на уплотнителях;
- Нарушение работы регулятора;
Сопровождаются такие поломки снижением эффективности работы тормозов или полным их отказом. По большей части для устранения неисправностей необходима замена неисправных узлов или некоторых их составляющих (касается уплотнителей).
У рабочих механизмов возникают иные проблемы:
- Заклинивание поршней;
- Критический износ дисков, барабанов, колодок;
- Нарушение геометрии диска или барабана;
- Повреждение уплотнителей на цилиндрах;
- Подклинивание суппорта на направляющих;
- Разрушение стяжных пружин барабанных механизмов;
Сопровождаются такие поломки отказом тормозной системы, неправильной их работой.
Основными признаками проблем с тормозами являются:
- Следы утечки жидкости возле составных компонентов системы;
- Необходимость частого подлива рабочей жидкости до уровня;
- «мягкая» или «жесткая» педаль;
- Существенное увеличение тормозного пути;
- Увод автомобиля при движении или торможении в одну из сторон;
- Вибрация руля при торможении;
- Резкие сторонние звуки во время торможения;
Любые неисправности тормозов сразу же проявляются, при этом благодаря простой конструкции системы диагностика и выявление поломки осуществляется достаточно быстро. Также практически все составляющие ее располагаются в местах со сравнительно простым доступом. К примеру, чтобы добраться до ГТЦ или регулятора, достаточно снять запаску, которая в «Ока» располагается в подкапотном пространстве. А чтобы визуально оценить состояние рабочих механизмов, нужно всего лишь снять колеса.
Некоторые виды неисправностей узлов тормозной системы удается устранить путем переборки и замены изношенных элементов. Детали для ремонта некоторых узлов продаются в виде ремкомплектов. Так, можно купить ремкомплект тормозного суппорта «Ока» или барабанного тормоза, набор расходных материалов и деталей к ГТЦ. Но такие наборы продаются не для всех компонентов системы, и если вышел из строя усилитель, то он заменяется полностью, поскольку ремонту этот компонент не подлежит.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Гидравлические тормоза велосипеда в сравнении с механическими (тросиковыми) имеют ряд безоговорочных преимуществ, но есть и косвенные недостатки:
Преимущества:
- Сила торможения и легкость нажатия. Физические свойства гидравлической системы позволяют без прикладывания особых усилий достигать высокого уровня силы торможения. Для управления достаточно использования одного – двух пальцев руки, при этом сила торможения, в зависимости от уровня тормозов, может быть как у стоп-крана;
- Модуляция. Иными словами, размеренная, плавная прогрессия тормозного усилия. При желании можно резко дернуть ручку тормоза велосипеда до упора и постирать покрышки. А можно спокойно подконтрольно мягко притормозить;
- Надежность. Если следить и ухаживать за гидравлическими тормозами, то в силу своей закрытости от внешней среды, они будут намного более износоустойчтвей, чем механические.
Недостатки:
Необходимость в обслуживании. Гидравлический контур, при определенных обстоятельствах, имеет свойство «завоздушиваться» – набирать в гидролинию пузырьки воздуха
Которые необходимо из нее выгонять, если важно качественное торможение без проваливающейся тормозной ручки. Для этого обычно достаточно прокачать систему – специальный процесс, при котором выгоняется воздух, а его место заполняет тормозная жидкость;
Сложность обслуживания в полевых условиях
Если для исправления неполадок с механическими тормозами достаточно иметь с собой пару шестигранников, то с гидравлическими, для прокачки, понадобятся еще и тормозная жидкость, трубочки и шприцы. При этом и времени больше необходимо и обстановка не в режиме «на ходу»;
Стоимость. Конечно же, из-за сложности гидравлической системы тормозов, стоимость конструкции возрастает и может быть, как просто выше, так и запредельно выше.
Но несмотря на недостатки гидравлики велосипеда, механика конкурировать с ней не способна. Периодические техобслуживания, использование рекомендованных производителем тормозных жидкостей и банальный уход за гидравлической системой, позволят райдеру пользоваться ей и получать удовольствие от комфорта управления годами.
Как подтянуть ручник на Лада Калина
Для подтяжки и регулировки ручного тормоза всё просто. С инструментария понадобится один только ключ на 10 и два ключа на 13. Поскольку, регулировочный механизм находится под защитой и прикреплен болтами, может пригодиться средство — WD-40 . Подтягивать ручник придётся после замены задних тормозных колодок.
Итак, рассмотрим последовательность действий:
- При помощи ключа на 10, лучше использовать головку с трещоткой, откручиваем защиту. Поскольку она находится под постоянным воздействием окружающей среды (воды, грязи, снега), болт мог заржаветь. Вот здесь и понадобится ВД-40.
- При помощи ключа на 13 на несколько витков откручиваем наружную гайку регулировки троса.
- Внутренней гайкой, крутим по часовой стрелке, производим подтяжку троса.
- Когда все сделано, фиксируем это наружной гайкой закрутив ее к внутренней.
- Собираем всё обратно.
Таким образом, трос подтянут и ручник отрегулирован.
Замена троса ручника
Бывают моменты, когда трос настолько просел, что регулировать его нет смысла. В этом случае, необходимо заменить его.
Процесс довольно прост и выполним своими руками. Рассмотрим пошагово, как это делается:
- Заезжаем на яму, подъемник или эстакаду.
- Снимаем оба задних колеса.
- Откручиваем гайки крепления тросов с балки.
- Демонтируем крышки тормозных барабанов.
- Вынимаем тросы с креплений тормозных колодок.
- Откручиваем гайки натяжителя тросов.
- Демонтируем тросы.
- Теперь тросы заводим в барабаны и подсоединяем к натяжителю.
- Производим регулировку ручного тормоза.
- Собираем все обратно.
Таким образом, видно, что замена троса производится достаточно легко и просто.
