Смазка тросиков управления

Типы смазок

Какой смазкой смазывать велосипед? В настоящее время существует широкое разнообразие средств, которые могут применяться для смазки тех или иных ходовых механизмов велосипеда.

Жидкие масла – смазка велосипеда, которая подходит для ухода за всеми категориями цепей, тормозных и амортизационных систем. Благодаря жидкой структуре эффективно обволакивают обрабатываемые участки, обеспечивая бесперебойное функционирование деталей велосипеда на длительное время.
Аэрозоли – идеально подходят для смазки резьбы, переключателей, тросиков.
Пластичный тип смазок – применяется при необходимости уплотнения различных соединений.
Смазки с содержанием лития – особая разновидность пластичных смазок с целой массой дополнительных компонентов.
Смазки с кальцием – относятся к категории пластичных веществ. Предназначаются для ухода за всевозможными узлами и соединениями.

Что такое манетки велосипеда, их виды и принцип действия

Манетки (или как их еще называют, шифтеры) велосипеда – это специальные приспособления, которые крепятся, в основном, на руле байка и служат для переключения скоростей (задних и/или передних), посредством натяжения или послабления троса идущего на перекидку. Помимо самого распространенного крепления «на руль», манетки могут устанавливаться на нижней трубе треугольника рамы велосипеда. Такую установку шифтеров вы могли наблюдать на спортивных велосипедах «Турист».

Классическая установка манеток на руль байка такова: шифтер заднего переключателя устанавливается с правой стороны, а переднего — с левой.

Есть несколько видов манеток, плюсы и минусы которых мы коротко рассмотрим ниже.

Грипшифтовые (GripShift)

Очень популярное решение, которое, в основном, применяется на манетках от компании SRAM (у Шимано его можно встретить на шифтерах уровня Tourney). Устанавливается после грипсы и представляет собой конструкцию вращающейся рукояти, при помощи которой происходит переключение скоростей. Поворачивая ручку манетки до щелчка в одну или другую сторону, вы или послабляете натяжение тросика трансмиссии или же натягиваете его, тем самым смещая перекидку на нужную передачу.

Минусом данной конструкции является возможность случайного переключения.

Плюсы грипшифтовых манеток: из-за отсутствия выступающих деталей, не сильно подвержены механическим повреждениям при падениях велосипедиста (по сравнению с триггерными двухрычажными).

Триггерные

Бывают двухрычажные и однорычажные. На триггерных двухрычажных манетках переключение осуществляется при помощи двух рычажков, один из которых, при нажатии, натягивает трос (обычно расположен под большой палец руки), а второй — послабляет его (под указательный палец). На однорычажных натяжение троса все также осуществляется рычагом, а послабление (сброс) – специальной кнопкой. Триггерными они называются из-за принципа своего действия, т.к. при полном нажатии на рычаг происходит четкое переключение всего на одну скорость (сколько бы вы не продолжали давить), а возможность следующего переключения можно повторить только после его полного отжатия.

Плюсы: интуитивно понятное переключение, отсутствие случайного срабатывания.

Минусы: большая вероятность поломки при падении (много выступающих узлов).

Моноблоки (Dual control)

Этот тип манеток велосипеда представляет собой монолитную конструкцию, которая является одновременно и рукоятками тормозов, и шифтерами. Данное решение очень популярно на шоссейных велосипедах, так как помогает уменьшить вес байка. Переключение на таких манетках-тормозах производится смещением рычага параллельно рулевой трубе в одну или другую сторону (в зависимости от нужной передачи), а торможение по классической схеме – надавливая ручку на себя.

Помимо этого есть моноблоки и для горных велосипедов. Там тормозная рукоять выполняет только свои прямые функции, а переключение осуществляется все теми же рычажками или вращающейся рукоятью. Минусом такой конструкции можно считать необходимость замены и тормозной рукоятки, и манетки (так как они находятся в одном корпусе) при выходе из строя одного из них.

Плюсы: меньший вес; простота использования.

Минусы: нет комбинаций с гидравлическими тормозами.

Проведение тормозных тросиков

Изогнутый руль

Обычный способ проведения рубашек – изгибание их наверх и за рулём. Это обеспечивает самое плавное изгибание в большенстве случаев.
В случае велосипедов с велокомпьютерами или манетками на выносе обычно удобнее провести тросики под грипсами, чтобы они не загораживали доступ к велокомпьютеру или манетке.
Проведение под грипсами также желательно для велосипедов с необычно высокими или короткими выносами, чтобы тросик заднего тогмоза не узгибался под большим углом, подходя к верхней трубе рамы.
Не смешивайте способы: или проводите оба тросика над грипсами или оба под ними. Это обусловлено исключительно эстетикой, а не требованиями механики.

Прямой руль

Обычно оба тросика идут под грипсами.
Если руль просверлен таким образом, чтобы выполнять функцию держателя рубашки, рубашка переднего тормоза должна делять петлю вокруг руля.
Тросик заднего тормоза должен пересекать вокруг выноса, если нет держателя рубашки на боковой стороне верхней трубе рамыближайшей к задней тормозной ручке.

     Общепринятая система – задний тормоз управляется ручкой с той стороны велосипеда , по которой стороне дороги должен двигаться велосипедист при езде. Например, правая сторона наиболее популярна в мире, левая – на Британских Островах, Японии и других местах, где левостороннее движение.

Никто точно не знает, почему именно так происходит. Но можно предполагать, что это делается из тех соображений, чтобы вы были способны держать свою главную (правую) руку на руле, и иметь возможность затормозить, и показывать поворот левой – это связано с неверным предположением, что задний тормоз – главный.

Шелдон предпочитает ставить на свои велосипеды передний тормоз направо

Это позволяет показывать повороты левой рукой и тормозить в один и тот же момент, позволяя использовать свою сильную руку для самого важного переднего тормоза (он редко использует задний тормоз.)

Когда натягивать, а когда – менять?

В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.

Но работа механизма зависит и от других факторов:

Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.

Замена троса производится в таких ситуациях:

Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.

Как смазать тросики

Как смазать тросы? Рукоятка дроссельной заслонки или тормоза начинает ухудшаться. Тормоза или газ кисловатый? Итак, пора разобраться, в чем проблема. Не шутите над этими вещами. Кислотная струна может привести к непоправимым последствиям.

Есть два способа безопасного использования самоката: смазать тросы или просто заменить их новыми, как только они начнут закисать. Я предпочитаю смазывать тросы. На мой взгляд, в этом есть неоспоримые плюсы:

1. Смазать тросик намного дешевле, чем покупать новый.

2. Если лидерство теряется в начале сезона, не стоит ожидать от него закисления в самый неподходящий момент.

3. Как показывает моя пятилетняя практика, смазка тросов каждую зиму обеспечивает бесперебойную работу, значительно продлевает срок службы и повышает безопасность движения.

4. Единственный недостаток – надо работать и немного испачкаться…

Трос спидометра, трос дроссельной заслонки и блок управления масляным насосом (при наличии), тросы переднего и заднего тормоза. Сначала, к сожалению, придется демонтировать трос от самоката. В некоторых случаях нет необходимости снимать тормозные тросы, но необходимо освободить концы стержней и рукояток. При свободном тросе попробуйте переместить внутренний (рабочий) трос вперед и назад 2. Он должен двигаться свободно. Если нет, начинайте смазку не маслом, а бензином.

Потом находим емкость (вроде тюбик с зубной пастой, тюбик с силиконовым герметиком отличный), вливаем масло, смешанное с бензином 1-1.

Возьмите трос (1) и наденьте на него трубку (4) с маслом (3)

Важно, чтобы трубка (4) идеально подходила к катушке (1a) кабеля (1)

Далее подвешиваем нашу систему вертикально и делаем сливное отверстие (5) в верхней части трубки. Находим противоположный конец рабочего троса (2) и начинаем его двигать вперед-назад. Иногда в трубе и кабеле может создаваться дополнительное давление. Для этого затяните сливное отверстие (5) и сдавите трубку. Мы проводим эти операции до тех пор, пока не появятся первые признаки масла, которое пересекает весь кабель. Наконец, вы можете наполнить трубку чистым маслом и немного накачать его в кабель. Все сделано. Но если кабель работает слишком много, иногда требуется много времени, чтобы «пролить», поэтому не отчаивайтесь и приступайте к работе.

Цепь

От регулярности смазки велосипедной цепи зависит комфорт при движении – цепь не жужжит, переключается легко и свободно. Как правило, необходимость в смазке возникает в том случае, если цепь начинает шуршать, греметь, а также затрудняется переключение передач. Это можно почувствовать после интенсивной езды в дождь и грязную погоду, после того, как цепь высохнет.

Как смазать велосипедную цепь

Поступаем следующим образом:

увеличиваем натяжение цепи, перемещая ее на соответствующие большие звездочки;
тщательно вычищаем цепь от грязи, можно воспользоваться тряпкой, прижав ее к свободному участку велосипедной цепи и покрутив педаль;
затем смазываем цепь, лучше наносить смазку над верхней точкой ролика (если велосипед стоит колесами вверх). Следите, чтобы на каждое звено упала одна капля.
Когда цепь вся будет смазана, нужно интенсивно в течение минуты покрутить педали в обратную сторону – «холостого хода» цепи, а затем, выбрав среднюю скорость, провернуть велосипедную цепь в прямом направлении.
На заключительном этапе мягкой чистой ветошью нужно убрать все излишки масла снаружи, так как главное действие смазки – работать на внутренних сочленениях звеньев, а снаружи обычная смазка «цепляет» пыль, тополиный пух и загрязняет своими отложениями ролики и задние звездочки. Поэтому не бойтесь протереть цепь как следует.

Кроме смазки, нужно следить за «пробегом» цепи. В среднем, после каждых 1500 – 2000 км ее нужно заменять по следующим причинам:

она начинает провисать;
нечетко переключаются передачи;
вытянутой цепью повреждаются звездочки кассеты на заднем колесе.

Также часто возникает вопрос о том, как часто смазывать цепь?

Единых нормативов не существует. Все зависит от ощущений хозяина байка:

если появилось сопротивление или хруст в цепи;
после езды по пыли и песку;
после любой прогулки, которая превышает 3-5 часов.

Некоторые смазывают цепь после 100 км пробега, вне зависимости от условий эксплуатации. Наверно это решение самое верное, так как приучает к регулярности технического обслуживания.

Классификация смазок для велосипеда

Все смазки для великов можно разделить на такие группы.

Консистентные. Надежные составы с длительным сроком службы. Они хорошо переносят жару и холода. Но наносить их непросто и, к тому же, на эти смазки быстро налипает пыль и загрязнения.
Жидкие. Их удобно наносить на детали велосипеда масленкой или шприцем. Такое средство без труда можно залить даже в собранный узел. Остатки состава легко вытираются. Но они не лишены и отдельных недостатков. При изменении температуры воздуха их вязкость меняется. Они быстро стекают с деталей.
Двухкомпонентные велосмазки.

Густые (консистентные)

Имеют пластичную консистенцию. Продаются в тубах и банках. Лучше всего применять их для медленно вращающихся компонектующих (подшипники, соединения с резьбой, рычаговые втулки). Целесообразно применить консистентную велосмазку для консервации цепи (при длительном ее хранении). Различают такие типы густых смазок.

Литиевая.
Кальциевая.
Графитовая.
Технический вазелин.

Жидкие

Жидкая велосмазка продается расфасованной в флакончики-масленки или небольшими канистрами. Примерами таких смазок являются: веретенное, индустриальное или автомобильное масло. Смазывать им лучше всего тормозные ручки, тросы, оси тормозных рычагов, подшипники трещоток, переключатели скоростей. Не нужно заливать слишком много жидкого масла, поскольку на него налипает пыль и грязь. Кроме того, попав на покрышку, масло может повредить резину. Индустриальное масло можно использовать для того чтобы смазывать вилку велосипеда.

Двухкомпонентные составы

Такая велосмазка состоит из масла с густой консистенцией и разжижающего растворителя. Ее удобно использовать для смазывания сборных элементов, а также цепь велосипеда при продолжительном хранении. Различают такие виды двухкомпонентных смазок.

Силиконовая. Не притягивает пыль, не разрушает резину. Излишки удобно вытирать.
Тефлоновая.
Восковая.

Замена манеток на новые

Замена манеток велосипеда на новые, довольно таки несложная задача. Главное условие — чтобы новые шифтеры подходили под переключатели скоростей байка. Подробнее о том, как выбрать манетки мы поговорим в одной из следующих статей. Для замены нам необходимо выполнить следующие операции:

Выкручиваем заглушку, которая закрывает канал троса на самой манетке. Откручиваем и откидываем трос от переключателя, а после откусываем на нем оконцеватель под самый корень

Обратите внимание, что если вы не собираетесь менять трос на новый, то делать это следует либо специальными кусачками или же очень острыми бокорезами. Если перекусить тросик плоскогубцами, то его кончик распушится, что приведет к дополнительным трудностям при его продевании обратно в манетку. Если же кончик распушился, то можно попробовать его скрутить и пропаять обычным паяльником (перед этим обработайте конец троса паяльной кислотой, для упрощения процесса пайки)

Выставляем на манетке 1-ю скорость, если производится демонтаж шифтера переднего переключателя, или последнюю (например, 8 скорость на системах 3х8) – если заднего. Это требуется, чтобы положение желоба, в который вставляется трос внутри манетки, совпало с каналом тросика (в который вкручивается заглушка). Вытягиваем трос из рубашек и манетки велосипеда

Если же кончик распушился, то можно попробовать его скрутить и пропаять обычным паяльником (перед этим обработайте конец троса паяльной кислотой, для упрощения процесса пайки). Выставляем на манетке 1-ю скорость, если производится демонтаж шифтера переднего переключателя, или последнюю (например, 8 скорость на системах 3х8) – если заднего. Это требуется, чтобы положение желоба, в который вставляется трос внутри манетки, совпало с каналом тросика (в который вкручивается заглушка). Вытягиваем трос из рубашек и манетки велосипеда.

Снимаем аккуратно грипсу. Делать это нужно не торопясь, так как в основном ее производят из очень мягкой резины, которую при неосторожных действиях можно порвать. Плюс ко всему следует проследить, чтобы вы не перекрыли отверстие на ее торце, через которое при снятии будет заходить воздух. Если его перекрыть, внутри грипсы будет создаваться разряжение, что усложнит ее снятие. Послабляем болт-фиксатор хомута тормозной рукоятки велосипеда и снимаем его с руля. Ослабляем болт-фиксатор хомута манетки и демонтируем ее с велосипеда.

Процесс установки новой манетки на велосипед выполняется в обратной последовательности, но с некоторыми оговорками.

Устанавливаем шифтер на руль и слегка подтягиваем болт-фиксатор хомута. Полностью его не затягиваем, чтобы манетку можно было передвигать по рулю.
Устанавливаем обратно тормозную рукоять и также слегка подтягиваем болт.
Надеваем грипсу. Перед этим край рулевой трубы можно слегка намочить чистой водой (не следует использовать масло, т.к. резина может разрушаться под его воздействием). И не перекрываем отверстие в торце грипсы.
После того как вы надели грипсу до упора, позиционируем на руле тормозную рукоятку. Подвигаем ее вплотную к грипсе, выставляем угол и затягиваем болт-фиксатор.

Затем выставляем правильное положение манетки. Сдвигаем ее в сторону тормозной рукоятки до упора и выставляем угол, при котором вам будет удобно производить переключение скоростей велосипеда. После чего затягиваем болт на хомуте. Выставляем 1-ю скорость для «передней» манетки или последнюю (например, 9, если система 3х9) для «задней». Продеваем трос в манетку, рубашки, и выводим ее к переключателю скоростей. Далее требуется произвести настройку перекидки, манетку которой мы заменили. Как настроить задний или передний переключатель скоростей вы можете узнать, перейдя по соответствующим ссылкам.

Каретка главного хода

Можно сказать, что это «главная» ось велосипеда. Именно с нее «раздается» импульс на другие элементы. Поэтому от состояния каретки зависит и скорость, и легкость, и комфортность хода. Элементами каретки являются:

чашечки,
собственно ось,
подшипники.

В каретку закладывается другая, «густая» смазка, не такая, которая капается на цепь или на тросики.

Как смазать каретку

Смазка каретки на велосипеде происходит простым вложением густой смазки в чашечки и на поверхности подшипников, на втулку, а также равномерным их распределением. Кроме того, перед тем, как смазать каретку, желательно хорошо отмыть подшипники и все полости, поверхность втулки, например, керосином. Именно промывка позволит впоследствии правильно смазывать каретку.

Пять случайных статей о мотоциклах:

Три усовершенствования Явы 634 для мототуристов

Три предложения На мотоцикле ЯВА-634 для более удобного обслуживания я ввел ряд усовершенствований, которые, может быть, заинтересуют мототуристов. Вот три из них.1.Чтобы при поездках по грунтовым дорогам грязь не забивала зазор между колесом и щитком, я поднял щиток, установив удлинитель (фото 1) из листовой стали. 1. Так выглядит удлинитель кронштейна щитка. 2.Под седлом закрепил панель (фото 2). на которой разместил выключатель 2 «массы» (тумблер), колодку 3 с предохранителем, два гнезда 4 для подключения аккумулятора, гнездо 5 для подключения светильника, вмонтированного в основание седла (он освещает подседельное пространство), и два гнезда 6, от которых можно взять питание для переносной лампы, приемника, вулканизатора и т. п. 2. Подседельное пространство: 1 — панель: 2 — тумблер; 3 — колодка с предохранителем; 4 — гнезда для подключения батареи; 5 — гнездо для подключения светильника, вделанного в основание седл… Читать далее >>

Ява 250 Триал — Jawa 250 Trial

Триал для всех Jawa 250 Trial Конструкция мотоцикла Ява 250 Триал Триал — мотоциклетное соревнование на мастерство вождения по пересеченной местности завоевывает в мире все большую популярность. На конгрессе ФИМ даже обсуждался вопрос сделать триал дисциплиной номер один в международном мотоспортивном календаре и рекомендовать его в программу Олимпийских игр. В массовых соревнованиях по триалу, исключая официальные встречи, проводимые под эгидой ФИМ, используют обычные дорожные мотоциклы. Переделки сводятся к защите двигателя снизу, уменьшению хода вилки и регулировке мотора для достижения максимальной мощности на двух-трех первых передачах (скорость здесь не имеет значения). В то же время ведущие зарубежные мотоциклетные фирмы наладили выпуск специальных машин для триала. Чехословацкий завод ЯВА в Праге тоже приступает к производству таких мотоциклов. В конструкции мотоцикла Jawa 250 Trial учтена специфика, обусловленная трассой соревнований. Шасси обеспечивает мак… Читать далее >>

Чтобы вилка не стучала

Как устранить люфт стержня передней вилки в верхнем мостике На некоторых мотоциклах ЯВА после 30 — 50 тысяч километров пробега износ приводит к люфту стержня передней вилки в верхнем мостике. Он обнаруживает себя неприятными стуками при движении по плохой дороге. Применение фольги для уменьшения зазора малоэффективно, а затяжка гайки ничего не дает. Устранить люфт удалось при помощи специальной гайки и конусного кольца (рис. 1). Они изготовлены из инструментальной стали (можно, например, использовать 40Х) с закалкой до твердости 45 — 50 HRC. Новые детали ставим вместо круглой гайки, как показано на рис. 2. При затягивании верхней гайки разрезное кольцо разжимается и плотно фиксирует стержень вилки в верхнем мостике. Стопорную шайбу в этом случае можно не ставить. Рис. 1. Гайка (слева) и кольцо. Рис. 2. Узел крепления верхнего мостика: 1 — рулевая колонка рамы; 2 — конусная гайка: 3 — мостик: 4 — разрезное кольцо; 5 — гайка;… Читать далее >>

Как чехословацкие машиностроители учитывают предложения владельцев мотоциклов Ява из СССР

Цель одна — качество В конце 1984 года в наши магазины начали поступать мотоциклы ЯВА-350 модели «638-5-00» (см. «За рулем», 1986, № 3), отличающейся предшественницы — «634.00» в основном двигателем и электрооборудованием (12 вместо 6 В), а также передней вилкой. Владельцы новых машин положительно оценили усовершенствования. В +о же время они высказывали пожелания, касавшиеся изготовления некоторых узлов, особенно деталей двигателя. Чехословацкие специалисты — технологи, конструкторы, проанализировав письма потребителей из СССР, осуществили комплекс мер, которые учитывают их предложения. Эта работа была завершена осенью прошлого года. А недавно в ЧССР побывал научный редактор журнала инженер Б. СИНЕЛЬНИ КОВ, который знакомился с производством мотоциклов на чехословацких заводах. Вероятно, нет надобности говорить о большой популярности мотоциклов ЯВА и ЧЗ, которые вот уже тридцать лет привлекает наших мотолюбителей своими ходовыми ка… Читать далее >>

Параметры	ЛИТОЛ-24	ФИОЛ-1	№ 158	ЦИАТИМ-201	ЯНЗ-2	ШРБ-4	УСсА
Минимальная рабочая температура, 0 С	-40	-40	-30	-60	-30	-40	-20
Максимальная рабочая температура, ° С	+ 130	+ 120	+ 100	+ 90	+ 100	+ 130	+ 70
Предел прочности при 50° С, Па	500	200	160	440	600	270	370
Вязкость при 0° С, Па *с	240	110	280	130	150	120	280
Вязкость при 20° С, Па*с	100	80	100	80	120	55	80
Смываемость водой при 40° С за 6 ч, %	3	3	12	10-25	—	1,3	10

Без фанатизма: зачем водители смазывают тросики газа, сцепления, ручного тормоза

Чтобы понять, нужно ли смазывать тросики сцепления, газа и ручного тормоза, необходимо разобраться в механизме процесса, благодаря которому их начинает прикусывать, и они перестают легко перемещаться в оплетке.

Первопричиной проблемы является порвавшийся пыльник. Через трещины внутрь оплетки тросика начинает попадать грязь, которую еще глубже протаскивает сам тросик, когда перемещается в процессе работы педалями или ручником. Когда грязи становится критически много, она начинает мешать тросу свободно двигаться. И даже усилия возвратной пружины может не хватать. Если ничего не предпринять, то в конце концов трос клинит.

Другой причиной поломки тросика может стать его повреждение. Стальная проволока, из которой сплетен трос, перетирается, рвется и начинает цепляться за оплетку, мешая тросу свободно перемещаться. Так же плетение может потерять свою плотность. И в этом месте трос непременно утолщается. Появляется некое подобие грыжи. В процессе работы троса проблема лишь нарастает, и конечный результат тот же — трос останавливается.

Ошибочно думая, что смазка поможет, некоторые водители придумали умасливать трос, игнорируя и порванный пыльник, и, возможно, скрытые проблемы. И трос, действительно, какое-то время начинает снова работать. Однако это ненадолго. Пыль и грязь начинают скапливаться быстрее, образуя еще более плотный слой, потому как смазка в этом случае выступает связующим звеном.

В результате горе-водителю придется все же идти в магазин за новым тросом. И это может быть довольно накладно. А если автомобиль уже пожилой, то нужной детали можно и не найти. Цена же за раритет может достигать так же приличных сумм. Что же делать?

Кружок «Умелые руки», как говориться, в помощь. Трос придется реанимировать самостоятельно. Для начала его нужно снять и вытащить из оплетки. Затем тщательно промыть и трос, и оплетку изнутри. Возможно, придется даже придумать какую-то микрощетку, при помощи которой, можно будет потереть внутренние стенки. Сам тросик при этом необходимо осмотреть на предмет утолщения, грыж, разрывов проволок, составляющих его. Если все в порядке, то можно приступать к сборке. Вот только пыльники придется мастерить самостоятельно.

Смазка тросиков управления – простой метод

Типы смазок