Подшипник рулевой колонки мотоцикла.

Звуки из салона

В современных автомобилях руль не только нужен для поворота автомобиля. На нем нередко расположены органы управления некоторыми устройствами от переключения передач до включения фар или регулировки аудиосистемы. Поэтому у водителя возникает закономерное беспокойство, когда появляются щелчки в рулевой колонке при повороте руля. Характерно, что звук при этом идет изнутри салона из района кнопки звукового сигнала.

Паниковать в таком случае не надо. Для начала стоит проверить правильность установки и состояние пластиковой облицовки колонки. Не исключается вариант деформации пластика. Распространенная причина такого явления – неисправность отдельных элементов подрулевого переключателя, которые такие звуки издают. Можно проверить качество и крепление пластика, а неисправный переключатель заменить. Часто этого хватает, чтобы при повороте руля щелчка в рулевой колонке не было слышно.

Иногда в передней части салона при повороте руля раздаются скрипы, похожие на шарканье. Их источник скрывается под кнопкой звукового сигнала сверху колонки. При этом загорается сигнал проблемы с подушкой безопасности в руле, не работают кнопки круиз – контроля.

Рекомендуем: Как самостоятельно устранить пробой бензобака — ремонт в дороге. Ремонт бензобака холодной сваркой

Это означает, что неработоспособен шлейф рулевой колонки под подушкой безопасности. Он снабжает электропитанием механизм этой подушки, звуковой сигнал и некоторые другие приборы автомобиля. Он попросту может оказаться серьезно поврежденным. Некоторые автомобилисты пробуют устранять такие неисправности собственными силами. Это не дает никаких гарантий надежной работы шлейфа. С учетом того, что это устройство влияет на безопасность, лучше выполнять замену шлейфа рулевой колонки опытным работникам автосервиса.

Разбираемся с брендами

Как и всегда, мы можем смело порекомендовать OEM-запчасти, то есть оригиналы. Их качество всегда на высоте, ведь оно контролируется не только на заводе-производителе, но и второй раз уже автоконцерном.

Впрочем, близки к оригиналу рейки следующих брендов: Bosch, TRW, Spidan (Германия), General Ricambi (Италия). Многие специалисты советуют устанавливать именно их, если ваша старая рейка поломалась.

Достаточно популярны Profit (Чехия) и крупная компания JP Group (Дания). Номенклатура производимых ими запчастей просто огромна. Конечно, в нее попадают и рейки. Как бюджетное решение они очень хороши – в отличие от , указываемый производителем ресурс этих реек правдоподобен.

Также нельзя не упомянуть производителей сальников. Лучшие из них производят Spidan, Febi, Lemförder (Германия), Sasic (Франция). Из бюджетных стоит отметить все тот же JP Group (Дания) и Pascal, Maxgear (Польша).

​Виды рулевых

На самокатах встречаются три типа рулевых: резьбовые с чашками, безрезьбовые с чашками и интегрированные.

Резьбовая

Такая колонка состоит из двух чашек запрессованных в стакан, насыпных подшипников, верхней крышки с резьбой внутри и вилки с резьбой на штоке. Такие рулевые ставят на бюджетные самокаты, дешевые в цене, но плохо переносящие агрессивное катание: резьбовая компрессия постоянно раскручивается, а из-за устройства подшипника во внутрь колонки попадает гряз и вода.

Безрезьбовые

Не интегрированная

рулевая состоит из чашек, промышленных подшипников («пром»), верхнего и нижнего кольца качения и крышки.Интегрированная рулевая отличается тем, что чашки ей не нужны, подшипники устанавливаются прямо в стакан доски, имеющий контактный угол.

1 верхняя крышка 2 верхнее кольцо качения (анти-люфт) 3 верхний пром 4 нижний пром 5 нижнее кольцо качения

В интегрированных рулевых используются только промышленные подшипники. Такой тип надежнее насыпного, разбирать и смазывать его не надо, он закрыт сальниками, которые не дают смазки вымыться, а также лучше переносит ударные нагрузки.

На самокатах установился стандарт пром подшипников — диаметром 41,8мм — с углами 45°х45° как верхний так и нижний. Все доски с интегрированными стаканами и вилки адаптированны под него.

Подшипники в рулевой не разделяются по ABECам, от того от какого они производителя качество их не зависит.

Регулировка рулевой колонки и возможные поломки механизма

Ремонт и регулировка рулевой колонки – не слишком сложная процедура, поэтому может осуществляться и самостоятельно. Для того чтобы отрегулировать положение руля, необходимо нажать на рычаг специального фиксатора, затем устанавливаете баранку в удобном для вас положении и отпускаете рычаг. Таким образом, баранка останется в нужном положении.

Автоматическая регулировка обеспечивается электронным устройством, которое, запомнив все настройки, воссоздает их, как только в авто сел водитель. При этом, когда вам необходимо выйти или зайти, происходит автоматическое отодвигание баранки. Обязательно помните, что регулировку нельзя осуществлять во время движения транспортного средства, так как это может привести к потере управления авто и стать причиной аварии. Установив рулевое колесо в нужном положении, обязательно проверьте, насколько надежно закреплен рычаг.

Главным тревожным моментом может послужить стук в рулевой колонке. Это может свидетельствовать о возможных деформациях обшивки и облицовочных панелей, а также о том, что некоторые части блока переключателя пришли в негодность. Люфт рулевой колонки в плоскости говорит о том, что некоторые элементы кронштейна ослабли либо вообще износились. Об ослаблении же шлицевых соединений свидетельствует осевой люфт.

Как устроена рулевая колонка?

К главным функциям данного механизма можно отнести:

• обеспечение надежного крепления баранки;
• передача всех усилий, прилагаемых к управляемому колесу;
• забота о безопасности водителя в случае столкновения;
• легкость управления и вращения вилки рулевого колеса.

Схема и устройство рулевой колонки включают вал, ведущую и ведомую шестерни. При вращении баранки усилие передается посредством ведущей шестеренки к ведомой, последняя же жестко закреплена с сошкой, которая, поворачиваясь, передает усилия на средний рычаг боковой тяги. Таким образом, и обеспечивается поворот колес автомобиля.

Замена подшипников редуктора скутера

В большинстве моделей скутеров подшипники располагаются в одинаковых места, приведем пример снятия и установки подшипников на Honda Dio. Первым делом следует вытянуть старые подшипники, которые туго запрессованы в корпус редуктора. В большинстве случаев для снятия придется найти съемник.

Очень важно аккуратно проводить снятие старых деталей и не задеть важные части редуктора. На скутере Honda Dio в редукторе установлены три подшипника:

• на корпусе;
• на промежуточном валу;
• на крышке редуктора.

Крайне важно не порвать прокладки на редукторе, в магазинах их найти крайне сложно. В противном случае можно изготовить ее самостоятельно из паранита или плотного картона. Процесс замены проводиться следующими действиями:

Процесс замены проводиться следующими действиями:

1. Скутер устанавливаем на бок для лучшего доступа к редуктору, при необходимости снимаем пластик;
2. После проводиться демонтаж старых подшипников;
3. Установка новых проводиться предварительным нагревом посадочного места, при этом сами подшипники нужно охладить;
4. Проверяем целостность всех прокладок, при повреждении меняем, делаем самостоятельно или заливаем место прокладки качественным герметиком.
5. В ближайшие 100-300 км после замены рекомендуется поменять масло в редукторе.

Особенности выбора рамы по рулевому стакану

Очевидный момент, что бессмысленно выбирать раму будущего велосипеда «по стакану», т.к. обычно приорететнее оказываются более значимые её характеристики, например: низкий вес, материал или требуемая геометрия

Однако при скурпулёзном подходе будет не лишним обратить внимание и на конструкцию рулевого стакана в том числе. В этом случае логичнее всего выбирать раму со стаканом либо с изначально подготовленными скосами/фасками под запрессовку чашек рулевых (что будет заведомо правильнее и надёжнее в плане посадки на своём законном месте без люфта или зазора), либо же отдавать предпочтение раме со стаканом под интегрированную рулевую колонку как наиболее совершенного, продуманного и технически правильного решения, который прослужит верой и правдой долгие годы без необходимости частого обслуживания, регулировки или ремонта. При этом качественные и дорогие полуинтегрированные и стандартные рулевые так же заслуживают пристального внимания

При этом качественные и дорогие полуинтегрированные и стандартные рулевые так же заслуживают пристального внимания.

Однако стоит учитывать, что под разные стили и дисциплины катания будут более уместны те или иные рулевые механизмы, выигрывая своими неповторимыми преимуществами, несмотря на устаревшие стандарты и прочие недостатки. Так для прогулочных, дорожных, комфортных велосипедов и круизеров однозначно лидирует резьбовая рулевая колонка во всех её вариациях, поскольку только она позволяет регулировать высоту руля вместе с выносом в довольно широком диапазоне, обеспечивая тонкую настройку для идеального комфорта и персонального удобства посадки. В то же время для дёрта, экстрима, трюковых дисциплин или даунхила требуется повышенная прочность всех узлов и компонентов велосипеда, в том числе и рамы, и в таком случае резонно рассматривать рулевые стаканы размерностей не ниже 1.5″ дюйма или же конические (tapered). Во всех остальных случаях роль рулевого стаканы не столь существенна.

Как довести посадочные места при замене подшипника.

 Когда вы демонтируете вилку, увидите разницу в размерах диаметра и высоты (чашечки) в которых стояли шарикоподшипники. Она небольшая. Вставить туда увеличенные конические обоймы достаточно проблематично. И диаметр не тот.

Начинаем переделку рулевой колонки и замене подшипника.

Срезаем чашечки.

Обращаем внимание на перпендикулярность среза к оси колонки. Обязательно проверяем угол в девяносто градусов посредством угольника

При отсутствия его, то подчищаем угловой шлифовальной машинкой (болгаркой)

Обязательно проверяем угол в девяносто градусов посредством угольника. При отсутствия его, то подчищаем угловой шлифовальной машинкой (болгаркой).

Более точнее эту процедуру можно выполнить, используя координатно-расточной станок или фрезерный.

Потом производи расточку рулевой трубы.

Все диаметры должны быть соизмеримы с размерами обоймы подшипника, которые вы хотите ставить.

Не у всякого водителя имеется такое оборудование. Если отсутствует возможность обратиться на завод, то поступайте так:

— требуется изготовление нового варианта колонки, использую токарный станок;

— срежьте устаревшее изделие и приварите новизну;

Для этого используйте металлический кондуктор. Он необходим, чтобы все размеры совпали.

Второй вариант замены, который я предлагаю, более простой:

— срезайте под девяносто градусов чашечки;

— закажите у токаря новые детали;

— запрессовываем новую деталь в колонку;

— они должны по размерам подходить;

— обращаем внимание, чтобы допуска и посадки были плотными;

— установите новые чашки, пока они не упрутся до конца;

— с помощью полуавтоматической сварки обвариваем по периметру и зачищаем шов;

— обезжириваем растворителем. Грунтуем в один слой, и производи покраску в два слоя краской;

— чтобы не попадала грязь, пыль и вода, примените самодельные сальники, вырезав их из войлока. Оденьте на подшипник;

— изготовьте шток длиннее старого;

— запрессуйте в траверсу нижнюю;

— хочете сделать проще монтаж, предварительно шток помещаем в холод, а траверсу нагреваем на простой плите;

— обойму конического подшипника требуется запрессовать в замененные чашечки;

— потом шток новый вставим в нижнее отверстие на траверсе;

— монтируем второй подшипник;

— нужно придавить втулкой на нижнюю обойму;

— подставляем траверсу нижнюю;

— там имеется подшипник на штоке;

— деталь внизу должна упереться роликом в обойму наружную, которая запрессована в чашечку;

— смотрим — шток выступает из верхней чашечки;

— монтируем обойму подшипника конического и накручиваем гайку регулировочную;

— подтягиваем гайку до упора, чтобы отсутствовал люфт. Но траверса должна вращаться свободно;

— теперь нужно одеть траверсу верхнюю;

— закручиваем гайкой.

Подробнее о контрактных рейках

Хоть покупка неновой рейки выгодна, она может нести в себе много рисков. Самое главное – определить остаточный ресурс запчасти. К несчастью, без эксплуатации определить это с высокой точностью проблематично. Бывший владелец или магазин, если он настроен серьезно, готов принять возврат старой рейки в течение трех дней. Вот что вам нужно делать:

• Визуально осмотреть рейку. На корпусе не должно быть вмятин и трещин, а уж тем более следов сварки. При этом возможно запотевание масла – некоторые конструкции это допускают. Советуем, если есть альтернатива, от реек с «пятнами» отказаться;
• Проверить подшипник, находящийся в верхней части рейки. При частом вращении руля он первым ломается. Допустимым является люфт менее 1,5 миллиметра;
• Проверить люфты во втулках. Возьмитесь за конец вала рулевого механизма и попробуйте поводить его в стороны. Это же проделывается и с другой стороны. Никаких люфтов быть не должно;
• Проверьте вал. Внимательно осмотрите шестерни. Тонким не должен быть центральный зуб, между остальными не должно быть большого зазора. Проверка осуществляется так: зафиксировав конструкцию, попробуйте повращать вал рулевой колонки. Крутящий момент должен передаваться сразу;
• Проверьте поршень гидроусилителя. Суть проверки сводится к тому, что прокрутить вал в разные стороны, прикрыв пальцами отверстия, которые ведут к трубкам системы гидроусилителя. Одно отверстие будет всасывать воздух, тем временем как другое будет его выдувать.

Если все эти проверки рейка успешно пройдет, можно почти с полной уверенностью говорить о том, что на автомобиль ее можно устанавливать. Конечно, есть и своего рода подводные камни. К примеру, корпус может быть испещрен микротрещинами, которые при дальнейшей эксплуатации начнут медленно увеличиваться. Что ж, требовать от старой рейки качеств новой не приходится.

Монтаж новой детали на колонку

 Производим замену подшипника.

Что нужно сделать:

— поднять передок мотоцикла. Для этого подойдет таль или обычная веревка;

— положите груз сзади на мотоцикл. Это делается для того, чтобы передняя часть была все время в приподнятом состоянии.

Если у вас есть небольшой опыт – можете переднее колесо не снимать.

Я посоветовал бы его снять. Так будет проще производить ремонт.

Продолжаем:

— снимаем фару;

— выкручиваем крепеж рулевых стоек;

— демонтируем руль;

— вывинчиваем гайку верхнюю, которая находится на штоке;

— удаляем пробку перьев на вилке;

— убираем траверсу верхнюю;

— вы подобрались к гайке №2. Которая держит траверсу нижнюю и шток;

— в некоторых байках присутствует кольцо стопорное. Убираем его и выкручиваем гайку. Применяем при этом отвертку и круглогубцы;

— спецключом выкручиваем гайку номер два;

— выбиваем шток из обоймы внутренней. Нужно использовать резиновый или пластиковый молоток;

— гайку откручиваем не до конца;

— бьем по гайке, резьба не повреждается;

— вынимаем обойму внутреннюю подшипника;

— с помощью широкой отвертки расширяем по окружности зазор обоймы и траверсы;

— съемником демонтируем ее;

Используют и более простой способ. Угловой шлифовальной машинкой делаем поперечную прорезь на обойме. Ударяем молотком и она разлетается на куски.

Очищаем место, куда нужно установить подшипник от грязи и ржавчины. Смазываем литолом. Устанавливаем новый подшипник строго вертикально с помощью металлической оправки, вбиваем на 10мм. смотрим, чтобы не было перекоса. Постукиваем до упора. Не забываем установить пыльники.

Далее выполняем монтаж:

— необходимо вставить траверсу нижнюю в колонку;

— упираем ее роликами обоймы внутренней до конуса;

— надеваем на шток внутреннюю обойму нового подшипника;

— ставим стопорное кольцо и прижимаем гайкой;

— не забываем следить за тем, чтобы не перетянуть ее. Обеспечиваем плавность вращения траверсы. Люфт не допускается.

Во время закручивание контргайкой воспользуйтесь динамометрическим ключом. Если у вас его нет советую поступить следующим образом. Затяните до упора гайку и потом ослабьте ее, повернув против часовой стрелки на двадцать градусов.

Вы вилку не извлекали из траверсы нижней? Тогда необходимо одеть траверсу верхнюю одновременно и закрутить гайкой наружной.

Не забудьте заменить масло в вилке. Замена требуется каждые 10000км.

Выполнив эту операцию – тогда нужно вкрутить пробки перьев и закрутить их.

Устанавливаем на место снятую фару и стойку и руль.

Вот вы и справились с такой, казалось бы, сложной задачей как замена подшипника на колонке рулевой вашего мотоцикла.

Благодаря настоящей статье это вам удалось.

Однако если возникнут вопросы или проблемы в процессе ремонта – обращайтесь ко мне в комментарии.

Буду рад вам помочь советом.

Замена подшипников в рулевой колонке мотоцикла

Рулевая колонка — это один из самых важных узлов мотоцикла и одновременно самый нагруженный. Во время движения подшипники рулевой испытывают наибольшую нагрузку и поэтому регулярно изнашиваются. Рулевые подшипники напрямую влияют на управляемость мотоцикла. Соответственно, старые и изношенные подшипники легко приводят к люфту передней подвески, или к так называемому «закусыванию» при повороте руля. В вышеперечисленных случаях скорее всего потребуется замена подшипников в рулевой колонке мотоцикла.

Плохое состояние подшипников сказывается на качестве работы передней подвески мотоцикла и, соответственно, на сцеплении колеса с дорогой. Данная ситуация приводит к тому, что мотоцикл перестает ехать прямо. В самых запущенных ситуациях старые, изношенные подшипники могут заклинить, что закономерно приведет к падению мотоцикла на дороге.

Как понять, когда стоит менять подшипники в рулевой колонке мотоцикла?

Для того, чтобы понять, нужна ли замена подшипников в рулевой колонке мотоцикла, достаточно медленно поворачивать руль и почувствовать «люфт» или «закусывание» подшипника. Если при проведении такой диагностики чувствуется только небольшой «люфт», то для его устранения достаточно только подтянуть регулировочную гайку на рулевой колонке специальным инструментом. Если же данная процедура не помогла, то потребуется замена подшипников в рулевой колонке мотоцикла.

Для детальной проверки подшипников уже необходимо полностью вывесить переднее колесо мотоцикла и руками подвигать вилку снизу вдоль оси мотоцикла. При этом явно почувствовается люфт или постукивание в рулевой колонке.

Замена подшипников в рулевой колонке мотоцикла не самая сложная процедура в ремонте мототехники, но требует достаточных знаний и умений, наряду со специализированным инструментом и специальным съемником для откручивания гайки рулевой колонки. Он необходим для откручивания и закручивания рулевой колонки, а так же и для ее регулировки.

Так, для проведения процедуры по замене рулевых подшипников нужно предварительно снять: переднее колесо, траверсу, демпфер, обтекатель, крыло, вилку и клипоны (если есть). Так же для верной установки подшипника его необходимо предварительно нагреть.

Кроме замены самих подшипников, нужно так же установить новый пыльник для нижнего подшипника. На раме остаются обоймы от старых подшипников, которые так же необходимо заменить новыми. Обязательно не забыть консистентную смазку и хорошо промазать как оба подшипника, так и их обоймы.

После замены подшипников рекомендуется протянуть рулевую колонку через 100-200 километров пробега.

Как заменить подшипник вилки велосипеда самостоятельно?

Управление движением велосипеда осуществляется за счет рулевой колонки. Давайте подробно разберемся, из чего состоит это устройство, чтобы уверенно сделать качественное обслуживание, и, возможно, замену каких-либо изношенных элементов.

Чтобы установить и заменить любую деталь в рулевой колонке, не требуется особых профессиональных навыков и знаний. Вам нужно только разобраться, как устроен данный механизм. Иногда для того, чтобы сделать ремонт, вам нужно всего лишь затянуть несколько болтов.

Бывают случаи, когда необходимо разобрать устройство и заменить несколько деталей. Возможно, это будет сломанный подшипник. Часто его называют подшипником вилки.

Как гарантировать безопасность

Безопасность движения машины на дороге требует регулярной проверки исправности органов управления транспортным средством. Ведь неровности на дороге, удары, торможения и прочие факторы отрицательно влияют на техническое состояние органов рулевого управления. Люфт рулевого управления, повышенная изнашиваемость деталей негативно влияют на управляемость автомобиля и безопасность движения по дорогам. Стук в рулевой колонке и изношенная рейка являются показателем того, что пора заняться автомобилем.

Не мало автолюбителей ради экономии средств стараются собственноручно приводить в порядок механизмы управления машиной. Если это касается не новых вазовских машин, а водитель способен выполнить работу на профессиональном уровне, такой подход допустим. Но, если возникает необходимость ремонта и обслуживания рулевого управления автомобилей современных моделей, эти работы целесообразно поручать опытным мастерам автосервиса.

Здравствуйте.Если вас уже достал этот БРЯК и вы точно знаете, что это рулевая колонка, то Вам сюда.

Данную проблему решили ребята на сайте autopeople.ru/forum/toyot…8692.html?page=5#comments .Я выкладываю свой фотоотчет о проделанной работе.

Для этой работы необходимо:

1. Подготовиться морально и оценить свои силы. — шутка.2. Заказать токарю или сделать самому шайбу.

Ну начнем.Ставим колеса прямо.Отключаем плюсовую клемму аккумулятора.Снимаем торпеду согласно технической документации для своей модели toyota-corolla.ru/rm04f1r…rame_rm0000029sz001x.htmlНе буду расписывать разбор салона. Тут все просто. Быть внимательным и изучить инструкцию.И, самое главное, запоминать, что откуда сняли и открутили, чтобы потом лишних винтиков и болтиков не осталось.

Будьте внимательны с ленточным механизмом подушки безопасности. Сняли — не крутите его. Отложите в сторону как есть, должен быть по меткам, если колеса прямо. Потом так же установите обратно.

Устанавливаем нашу новую, модернизированную колонку на авто. Проверить работу ее можно и без подушек безопасности. Установили колонку, прикрутили к валу, подключили ее и разъемы переключателей. Подсоединяем клемму АКБ и заводим авто. Если все нормально, то отсоединяем клемму “+” от АКБ и продолжаем сборку.Собрали, завели и в тишине, не включая музыки, поехали.Ура! ТИШИНА.

Установка

Сборку рулевой начинаем снизу вверх, от вилки к рулю.

1 Смотрим на вилку, если у нее есть контактный угол для подшипника, то устанавливать нижнее кольцо не нужно. Наденьте подшипник и покрутите его, сразу станет ясно, нужно оно или нет

2 Все доски у нас в магазине с интегрированным стаканом. Но если у вас доска с чашками и насыпным подшипником, а вы хотите установить прома, то необходимо выбить старые чашки и установить новые.

3 Устанавливаем нижний подшипник в доску, вставляем вилку, ставим верхний подшипник, надеваем верхнее кольцо (анти-люфт), закрываем крышкой.

4 Обратите внимание, от крышки должен остаться зазор в миллиметр, она не должна тереть. Обычно для этого в комплекте рулевой идут специальные проставочные кольца

5 Затем устанавливается компрессионная система. Затягиваем ее как можно сильнее, чтобы не было люфта, ставим руль и проверяем как крутится. Випы и бары крутятся легко, ничего не гремит, не шатается — значит все сделали правильно.

Теперь ты знаешь

Теперь, когда вы знаете срок техосмотра рулевой стойки, у вас есть три варианта:

1. Вы можете ничего не делать и заменять подшипники, когда они выходят из строя. Эту альтернативу выбирает большое количество владельцев скутеров.
2. Вы можете обслуживать мопед на СТО что, безусловно, является приемлемым вариантом.
3. Вы можете заняться ТО подшипников самостоятельно.

Прежде чем вы решите, позвольте мне предупредить вас, что обслуживание подшипников рулевой головки вашего байка не является ни особенно быстрой работой, ни очень интересной. Вам предстоит потрудится, но взаимодействие между водителем и транспортом – это всегда хорошо J.

В основном это рутинная работа. Тем не менее, есть один аспект, который может создать настоящий корч. Все мопеды, выпускаемые с начала 1980-х годов, используют конические роликовые подшипники рулевой головки.

Подшипник нижнего штока обычно плотно прилегает к рулевому штоку. Чтобы правильно смазать нижний подшипник, его необходимо снять со штока. Пятьдесят процентов времени они слазят сразу. Но в остальных 50 процентах могут возникнуть трудности. Хотя существуют методы для удаления упорных подшипников без использования каких-либо специальных инструментов, но для этого требуются время и опыт, и в результате, скорее всего, у вас будет поврежденный подшипник.

Наконец, хотя я не рекомендую это, некоторые подшипники можно чистить и смазывать, не снимая их со стойки. В некоторых случаях это может быть наиболее практичным решением.

Сколько времени это займет

Полное обслуживание колонки рулевого управления — демонтаж, очистка, проверка и повторная установка подшипников — обычно занимает у опытного мастера от двух до восьми часов в зависимости от типа скутера, доступных средств и уровня амбиций. Если вы будете делать это впервые, планируйте потратить не менее дня.

Инструменты и расходные материалы

Вот типичный список уникальных инструментов и расходных материалов, которые вам понадобятся для обслуживания подшипников рулевой колонки вашего мотоцикла или скутера. В инструкции могут быть указаны некоторые дополнительные предметы, которые вам понадобятся.

• Высокотемпературная колесная подшипниковая смазка; все, что рассчитано на использование в механизме дискового тормоза также подойдет.
• Руководство по обслуживанию от производителя вашего мопеда.
• Рабочий стенд для поддержки байка без переднего колеса.
• Ключи и головки рассчитаны на ваш скутер.
• Динамометрический ключ, способный показывать до 500 Н.
• Любые специальные насадки или ключи, свойственные вашему скутеру (руководство должно перечислить их).
• Тяжелый стальной или медный молоток (на 1 кг или лучше больше).
• Стальная труба соответствующих размеров. Будет использоваться для возврата нижнего подшипника на рулевой стержень. Трубы должны располагаться прямо на внутреннем кольце подшипника.
• Пластиковый молоток.
• Растворитель; WD-40 справиться отлично.
• Тряпье.
• Дополнительно: новый нижний пылезащитный уплотнитель подшипника, латексные перчатки, рекомендованные на заводе инструменты для снятия/установки подшипника. Это все можно найти там же, где продают ремкомплекты рулевой рейки и другие запчасти для авто.

Порядок работы при снятии коленвала

Коленвал скутера располагается в моторном блоке, который состоит из двух основных деталей. Из-за этого в среде любителей можно встретить выражении «расколоть мотор»: Это значит, что двигатель придется разделить на две половины. Такую работу лучше выполнять только при наличии опыта работы с инструментами и понимания общего устройства скутера. Последствия непрофессионального разбора могут быть непредсказуемыми. Определим примерную последовательность действий:

• Чтобы не повредить шатун и поверхность блока, их предварительно закрывают тканью.
• Половинки блока скрепляются 8 винтами. Их нужно аккуратно выкрутить.
• Блок необходимо вынуть. Если уже несколько раз проводилась замена подшипников с разборкой блока, снять его будет достаточно просто.
• Подшипники при этом окажутся на полуоси коленвала, снимать их придется с помощью инструментов. Сальники чаще всего прочно прикреплены, поэтому их приходится аккуратно выбивать с помощью головки торцевого ключа.
• Старые сальники извлекаются из блока мотора, при этом владелец должен уточнить глубину их расположения. При их замене они должны быть поставлены строго на ту же глубину.