Пошаговая инструкция
Для начала следует подготовить необходимые инструменты:
- торцевой ключ,
- чистую ткань,
- деревянную планку или брусок.
Как снять заднее колесо на скутере:
Расположение основных узлов на скутере
- Выбрать ровное место, где будет проводиться вся работа. Из-за неустойчивой поверхности есть риск завалить мопед на одну сторону. Установить на центральной подножке скутер. Если подобная процедура в последний раз проводилась давно, следует смазать резьбовые участки деталей аэрозольным средством ВД-40. Оно поможет облегчить манипуляции с окисленными ржавыми деталями. Иначе могут появиться трудности при попытке откручивания гаек.
- Перед тем как открутить гайки, следует извлечь глушитель вместе с выхлопной трубой. Для этого снимают сиденье и нижний пластиковый каркас. Затем не до конца откручивают болты, соединяющие раму с глушителем. Количество крепежей зависит от моделей — 2 или 3 штуки. С помощью торцевого ключа снимают крепления к цилиндру. На этом этапе можно убрать болты. При этом следует проконтролировать наличие резиновых прокладок, которые могут выпасть при перемещении глушителя. Если в устройстве окажется черная сажа, стоит прочистить с помощью нагретой паяльной лампы и металлической щетки.
- Чтобы колесо не прокручивалось, фиксируют тормозные ручки ремнем, тем самым прижав колодки. Заблокировать можно и с помощью деревянной планки, просунув ее в диск. Теперь можно переходить непосредственно к запланированному ремонту. После завершения процедуры детали собираются в обратном порядке.
Замена тормозной жидкости заводским способом
В заводских условиях специалист надевает на горловину бачка штуцер, через него происходит наполнение системы тормозной жидкостью под большим давлением. Мастер, который стоит внизу, должен поочередно открывать штуцеры прокачки на цилиндрах. Из них выйдет воздух, а после этого отработанный состав. После этого штуцер закручивают. Как только данная манипуляция будет произведена со всеми колесами, в тормозной системе будет залита новая жидкость.
Теперь специалист отсоединяет штуцер от горловины бачка, который находится на главном тормозном цилиндре, а затем закручивает пробку бака.
Что если автовладелец самостоятельно заменит тормозную жидкость по данной технологии? В случае, когда вы произвели ремонт системы тормозов, заменили гидравлические элементы, прокачали систему, потому что она была завоздушена, следует использовать метод «качай-держи».
Если ТЖ будет под большим давлением проходить по трубкам и полостям цилиндров, получится устранить завоздушивание.
Но как поступить, когда вам необходимо выполнить замену тормозной жидкости согласно рекомендациям автопроизводителя? На одной модели авто это нужно делать каждые 24 месяца, на другой через 36 месяцев. В этом случае лучше всего пролить систему новой ТЖ. Так как бак находится высоко, отработанный состав стечет вниз к рабочим цилиндрам. Выполнить замену в такой ситуации вы сможете самостоятельно без помощи второго человека.
Сколько тормозной жидкости нужно для замены?
Рекомендуется покупать как минимум 1 литр ТЖ.
Интересный факт: не имеют значения габариты легкового авто, его проходимость, использование антипробуксовочной системы, в любом случае тормозная система вмещает в себя не более 0,5 л ТЖ.
Обратите внимание на то, что при замене отработанный состав и новый перемешиваются, это значит, что потребуется немного больше ТЖ. Оптимальный вариант – купить 1 литр состава любого бренда, так как их все можно смешивать
Большинство автомобилистов используют DOT-4
Частая замена такого состава требуется по причине активного поглощения влаги из воздуха. В результате повышенной гигроскопичности состав утрачивает свои свойства.
Большинство автомобилистов используют DOT-4. Частая замена такого состава требуется по причине активного поглощения влаги из воздуха. В результате повышенной гигроскопичности состав утрачивает свои свойства.
Таким образом, чтобы своими руками выполнить замену ТЖ, следует загнать машину на эстакаду либо смотровую яму, чтобы вы могли легко подобраться к области, откуда будете заливать в бачок ТЖ в подкапотном пространстве, а также к тормозным цилиндрам колес автомобиля.
Для начала нужно удалить с помощью резиновой груши отработанный состав из бака. Затем залить новую ТЖ до требуемого уровня. Чтобы слить состав из всех цилиндров сразу, следует подготовить 4 трубки, которые плотно надеваются на штуцеры прокачки цилиндров. Концы трубок должны быть помещены в бутыли.
Затем следует открутить штуцеры тормозных цилиндров и удостовериться, что состав вытекает через все 4 трубки
Важно следить за тем, сколько жидкости осталось в баке на тормозном цилиндре, и своевременно доливать новую ТЖ
Обращайте внимание, сколько отработанного состава вытекло в бутыли, которые находятся возле тормозных цилиндров. Вам придется 3-4 раза отлучаться от наблюдения за тем, как стекает состав из штуцеров тормозных цилиндром, чтобы долить ТЖ в бак на тормозном цилиндре. Только так вы сможете не допустить его осушения
Только так вы сможете не допустить его осушения
Вам придется 3-4 раза отлучаться от наблюдения за тем, как стекает состав из штуцеров тормозных цилиндром, чтобы долить ТЖ в бак на тормозном цилиндре. Только так вы сможете не допустить его осушения.
Быстрее всего наполнится бутыль, в которую стекает состав из шланга от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Когда вы заметите, что в емкости примерно 0,2 л отработанной ТЖ, следует закрутить и затянуть штуцер. Данную процедуру необходимо повторить с передним правым колесом. Заканчиваем работу на задних колесах, в бутылях должно быть примерно 0,2–0,25 л тормозной жидкости.
Все, вы закончили менять ТЖ. Теперь необходимо проверить, что вы достаточно затянули штуцеры. После этого можно надеть защитные колпачки и проверить уровень ТЖ в баке главного тормозного цилиндра.
Основные поломки гидравлической системы торможения на скутере и методы их устранения
В качестве поломки можно также определять износ тормозных колодок, износ диска, искривление диска и прочие его повреждения, разгерметизацию гидравлического контура и попадание влаги и воздуха в контур, износ тормозного шланга, износ тормозной машинки и прочие неисправности.
Дисковый тормоз стал неинформативным
Если вдруг дисковый тормоз на скутере стал не таким информативным как раньше, первым делом необходимо проверить количество тормозной жидкости. Если ее количество уменьшилось ниже допустимого уровня, систему однозначно необходимо перекачать, так как в контуре уже находится воздух, а там ему не место.
Тормоз нажимается очень туго
Если рукоятка тормоза нажимается с трудом, а скутер останавливается совсем вяло, при этом иногда можно услышать металлический скрежет (редко), стоит обратить внимание на толщину накладок на колодках либо толщину самого тормозного диска скутера
Прочие повреждения
Прочие поломки, которые не удается исправить предыдущими манипуляциями, можно отнести к неисправностям главного и рабочего цилиндра, повреждению стенок цилиндра и прочих утечек. Все это требует квалифицированного осмотра чтобы максимально эффективно и с минимальными затратами вернуть тормозную систему скутера в рабочий вид.
Как заменить тормозную жидкость на скутере
Тормозную жидкость на скутере, как и любом другом транспортном средстве, следует менять не реже, чем раз в два года. К счастью, на скутере это настолько простая процедура, что её можно проводить хоть каждый сезон (хотя так часто не имеет смысла). Затраты по времени – 5-10 минут на подготовку и замену.
Главное – сделать всё аккуратно, тогда удастся избежать лишних действий.
Для начала следует запастись следующими предметами:
- тормозная жидкость DOT 4
- пустая ёмкость
- трубочка
- накидной ключ на 8
- крестовая отвёртка
Для начала нужно подготовить слив для старой жидкости. Для этого снимаем резиновую заглушку со сливного штуцера, затем надеваем на него трубочку, конец которой опускаем в ёмкость.
Ах да, перед этим сверху, по трубочке, надеваем на штуцер накидной ключ.
Метод самотёка
Менять тормозную жидкость мы будем методом самотёка, без прокачки. Важный аспект такого способа замены: не допустить попадания воздуха в тормозную магистраль, в противном случае придётся прокачивать – что, конечно, не страшно, но это лишние действия.
Откручиваем болты крышки бачка тормозной машинки, вынимаем заглушку и резиновую мембрану.
Там будет примерно вот такая некрасивая картина:
Откупориваем бутылку с тормозной жидкостью.
Теперь ключом примерно на четверть оборота (или даже меньше) отвинчиваем штуцер. Сильно откручивать не надо, иначе пойдут пузырики воздуха. Тормозная жидкость должна потихоньку политься в ёмкость.
По мере опустошения бачка тормозной машинки подливаем новую тормозную жидкость
Очень важно чтобы бачок всегда был заполнен жидкостью!
Кстати, на фото видно, что я пролил жидкость – это нехорошо. Тормозная жидкость агрессивна к краске, поэтому если она попала на скутер, её надо смыть. А чтобы избежать случайного пролива, под горлышко бутылки можно подложить салфетку.
Через некоторое время старая жидкость сольётся, и в слив пойдёт новая, это всегда видно по цвету.
Объёма трёх-четырёх тормозных бачков достаточно чтобы всё промыть.
Закрываем штуцер, подливаем жидкость в бачок до уровня, и всё готово!
Метод прокачки
Однако если в какой-то момент вы упустили жидкость, и в тормозную магистраль попал воздух, то самотёком сливаться она не будет. Тогда будем действовать методом прокачки.
- Заполняем тормозной бачок.
- Открываем рожковым ключом сливной штуцер на пол-оборота.
- Выжимаем ручку тормоза до упора и не отпускаем её.
- При нажатой ручке закрываем штуцер.
- Отпускаем ручку.
- Повторяем шаги 2-5 до тех пор, пока из трубки не выйдут все пузырьки воздуха (на забывая пополнять жидкость в бачке).
Советы
Гайку штуцера лучше ослаблять и затягивать накидным ключом, потому что рожковым можно повредить грани. Накидной ключ и удобнее, он сидит на штуцере, как будто рукоятка крана.
В принципе, при прокачке можно обойтись без ключа и трубочки: просто затыкать штуцер пальцем и убирать его в нужный момент. Правда, тормозная жидкость считается агрессивной для кожи (однако у меня она ничего не разъела). Но не могу сказать, что это очень удобный способ.
После замены жидкости нужно несколько раз нажать на ручку тормоза. Она не должна проваливаться. Если проваливается – значит, в магистраль попал воздух, и надо ещё раз прокачать тормоза.
Тормозную жидкость, оставшуюся после замены, не следует хранить. Она крайне гигроскопична и быстро впитывает влагу. Поэтому покупать жидкость нужно в таре минимального объёма (пол-литра) и остаток выбрасывать.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено
В статье описывается, как своими руками многократно увеличить эффективность работы барабанного заднего тормоза скутера.
К приобретенному новому скутеру «Jintian F-14» аналог YAMAHA (AEROX) у меня не было претензий ни к чему, кроме барабанного заднего тормоза. Он практически не тормозил. Если тормозить только задним тормозом эффективность торможения практически нулевая. Проверено было все: качество тормозных накладок, жесткость тормозного троса на растяжение, втулка и профиль тормозного кулачка. Все смазано, отрегулировано, работает плавно, но эффективность торможения нулевая. Даже если регулировочная гайка зажималась почти до упора, колодки ощутимо затирали по барабану, добиться срыва заднего колеса в юз, при экстренном торможении не удавалось. Поиски информации по просторам Инета, ничего не дали. Из Инета я узнал, что большое количество скутеристов, особенно владельцев китайской техники попали в мое положение из-за производственного брака завода-изготовителя.Из литературы и по своему опыту я знаю, что максимальная эффективность барабанного тормоза достигается при максимальном подведении тормозных колодок к поверхности тормозного барабана. Но при этом поверхность тормозного кулачка (который разводит колодки) должна быть параллельна поверхности тормозных колодок. Как на рисунке.
Так как на рисунке, должен выглядеть новый исправный барабанный тормозной механизм.По вине завода тормозной барабан ставится большего диаметра, что не соответствует геометрии тормозного механизма. Получается торможение, показанное на следующем рисунке.
На рисунке хорошо видно, что при полностью нажатом тормозе (кулачок желтого цвета стоит почти горизонтально) тормозные колодки подведены к барабану только верхней частью. Для торможения используется только третья часть тормозной поверхности накладок. Эффективность торможения очень низкая!Для устранения такого недостатка тормозной системы необходимо:
измерить внутренний диаметр тормозного барабана;
измерить наружный диаметр тормозных колодок в полностью сжатом состоянии;
вычислить разность диаметров и разделить на два;
В результате измерений получаем толщину листа металла, который необходим для изготовления накладок для подведения тормозных колодок к поверхности тормозного барабана.У меня этот размер получился 0,9мм, поэтому для изготовления накладок была использована листовая нержавейка толщиной 0,8мм.Накладок нужно изготовить три:
разрезная втулка на опорный палец нижнего крепления тормозных колодок;
две накладки, повторяющие геометрию верхней части тормозных колодок, опирающихся на кулачок.
Для изготовления втулки нужно снять тормозные колодки и измерить длину окружности и высоту (до стопорного кольца) опорного пальца тормозных колодок. Чертилкой разметить на металлической пластине прямоугольник. Длина стороны прямоугольника равна длине окружности пальца, а ширина – высоте опорного пальца до стопорного кольца. Найти оправку равную диаметру опорного пальца и на ней сформировать втулку. Втулка должна садиться на опорный палец с небольшим натягом.Для изготовления накладок на торцы тормозных колодок нужно измерить высоту и ширину опорных поверхностей колодок. Разметить прямоугольник с этими размерами и добавить к каждой стороне прямоугольники шириной 5-6мм. Должна получиться выкройка коробки.
После изготовления нужно установить накладки на опорные поверхности тормозных колодок и легким молотком обстучать по периметру. Разрезную втулку разместить на опорный палец и собрать тормозной механизм.
При установке колеса тормозной барабан должен легко стать на свое место. Колесо должно вращаться легко без торможения. Если барабан не становится на место или колесо после установки тормозится, значит накладки получились больше по толщине, чем необходимо. Нужно сделать накладки из металла меньшей толщины или убрать разрезную втулку с опорного пальца.
После выполненной переделки эффективность тормозной системы выросла многократно. Теперь при легком нажатии на рычаг заднего тормоза торможение происходит эффективно и информативно. Можно легко дозировать тормозное усилие. При экстренном торможении заднее колесо легко срывается в юз.
Также на эту тему Вы можете почитать:
Транцевые колеса-пантограф, своими руками.
Ремонт ленточной шлифовальной машины своими руками
Светодиодное освещение салона Форд Фокус 2
Фотоотчет: Регулировка тормозов мопеда Альфа
Хорошо тем у кого мопед с дисковыми тормозами: подливай вовремя тормозную жидкость в бачки да меняй колодки и все хлопоты на этом заканчиваются. Нам же, владельцам простых Альфа приходится постоянно заниматься регулировкой тормозов: натянул цепь — регулируй, заменил колодки — регулируй, заменил трос — регулируй… Одним словом: регулируй, регулируй, регулируй…
Ставим мопед на подножку
Раскручиваем колесо рукой и начинаем крутить в нужную сторону регулировочную гайку-барашек: если тормоза слабые — гайку закручиваем, если тормоза перетянуты — откручиваем.
Как только колодки начнут цеплять тормозной барабан (колесо начнет слегка подтормаживать) — прокачиваем до упора несколько раз тормозной рычаг/лапку, снова раскручиваем колесо и если колодки по-прежнему продолжают цеплять барабан — откручиваем на оборот-полтора гайку.
К сожалению регулировка помогает не всегда в особенности когда нужно подтянуть слабые тормоза. Всему виной — изношенные колодки. И если с задним колесом в этом плане немного проще: можно перекинуть по шлицам рычаг на на заднем опорнике и в самый неподходящий момент пропахать носом по асфальту ушатать колодки практически до железки, то с передним колесом этот способ не у вас не прокатит.
На переднем опорнике рычаг по шлицам не перекинешь он ставится в одном положении. Поэтому, хотим мы того или нет, а стертые колодки придется менять на новые.
Источник
Алгоритм замены тормозной жидкости в мотоцикле
Исправность тормозной системы мотоцикла играет большую роль в сохранности жизни мотоциклиста. Среди любителей мотоциклов развелось достаточно мифов о тормозных жидкостях, которые не соответствуют действительности.
Компании, выпускающие мотоциклы, говорят, что при условии правильной эксплуатации, можно два года не менять жидкость в тормозах машин.
Основные технические моменты
Влага, поступающая в тормозную жидкость, влияет на состояние тормозов в мотоциклах, они становятся неисправными.
Образец тормозной жидкости, которая подходит вашему мотоциклу, указан на бачке или на тормозных трубках мотоциклов. Процедура замены жидкости в тормозах достаточно несложная, если подходить к ней разумно, вам потребуются ключ, отвертка, банка, емкость с новой тормозной жидкостью и трубки – это могут быть резиновые шланги с небольшим сечением.
В банку нужно налить купленную тормозную жидкость, где-то на 1-2 см. Откупориваем крышку расширительного бака, один конец шланга погружаем в банку, а другой прикрепляем к штуцеру. Путем надавливания на рычаг переднего тормоза, производим перекачку бывшей в употреблении жидкости в тормозной системе в банку, а в это время, в расширительный бачок подливаем новую тормозную жидкость.
Замена тормозной жидкости: особенности
Замена тормозной жидкости будет считаться произведена, когда в банку перестанет поступать мутная жидкость. Как только мы увидим, что в банку стала поступать прозрачная жидкость, следует аккуратно завинтить штуцер, так как его очень легко повредить из-за мягкости металла
Все действия нужно проводить осторожно, так как жидкость имеет свойство разъедать металл, поэтому нужно следить, чтобы она не попала на бак и перья вашего мотоцикла
Для того, чтобы прокачать задние тормоза мотоцикла, процедуру нужно повторить в такой же последовательности.
Чтобы наверняка быть уверенными в успешности процедуры замены тормозной жидкости, прокачку тормоза можно произвести несколько раз, для того, чтобы выгнать лишний воздух из системы.
На некоторых мотоциклах установлена комбинированная система тормозов. Для ускорения процедуры замены жидкости в тормозной системе таких мотоциклов, нужно открутить два штуцера одновременно. Чтобы не допустить поступления воздуха в систему, подсоединяем шланг и опускаем полярные концы трубки в жидкость.
Своевременная проверка уровня тормозной жидкости, соблюдение правил ее замены уменьшает риск попаданий в непредвиденные ситуации на дорогах.
Несмотря на то, что все специалисты сходятся во мнении, что Тосол крайне вреден для двигателей, многие до сих пор по старинке используют это дешевое средство. Ни в коем случае…
Часто от тех, кто любит прокатиться с ветерком, приходится слышать, что двигатель их «железного коня» не вырабатывает желаемой мощности. Для решения этой проблемы придуманы, так…
Можно ли отправиться в путешествие на мотоцикле? Конечно, можно, главное здесь – правильная подготовка, ну что, начнем? План маршрута и скорость Во – первых, нужно…
Далеко не у всех людей хорошее зрение, мотоциклисты также пользуются очками. Кстати, довольно сложно ехать на мотоцикле в обычных очках, ведь в них очень редко достаточная ширина…
Для многих начало обучения вождению является моментом преодоления всех страхов. Возможны внутренне вы и чувствуете огромное желание ездить на мотоцикле, но беспокойство первого…
Как заменить тормозную жидкость на скутере
Тормозная система скутера может быть оборудована как дисковым гидравлическим тормозом, так и барабанным. Дисковый тормоз чаще применяется на переднее колесо, а принцип работы гидравлики в этой системе аналогичен мотоциклетной.
Тормозная жидкость в процессе эксплуатации скутера постепенно теряет свои свойства и нуждается в периодической замене. Рассмотрим, как правильно заменить тормозную жидкость на скутере:
Устанавливаем скутер на центральную опору.
Определяем место расположения бачка тормозной жидкости. Обычно это правая сторона руля скутера. Крышка бачка часто находится на видном месте, но бывает так, что нужно снять пластик руля. В некоторых случаях, бачок закрыт заглушкой, а доступ к нему открывается только после ее снятия.
Перед вами крышка бачка для тормозной жидкости. Обычно крышка крепится двумя болтами под крестовую отвертку. Откручиваем болты, аккуратно снимаем крышку.
Под крышкой расположен резиновый уплотнитель-колпачок. Аккуратно извлекаем его, не допуская попадания тормозной жидкости на элементы пластика скутера и на кожу рук
Тормозная жидкость достаточно токсична, осторожность в этом случае важна.
После того, как тормозной бачок приготовлен, переходим к суппорту (тот, что удерживает колодки). Вы наверняка видели на тормозном суппорте небольшой штуцер, прикрытый резиновой заглушкой (иногда заглушка может отсутствовать)
Данный штуцер служит для удаления воздуха и старой тормозной жидкости из системы. Все это начинает стравливаться при откручивании штуцера все лишь на пол оборота.
Подбираем подходящий по диаметру (чтобы плотно одеть на штуцер) и по длине (достаточной для вывода в специальную посуду) шланг. Одеваем шланг на штуцер.
Проверяем количество тормозной жидкости в бачке, при необходимости доливаем. Начинаем процесс прокачки тормоза. Накидным ключом отворачиваем штуцер, одновременно надавливая на рычаг тормоза. Старая жидкость при этом начнет выливаться со штуцера. Ручка тормоза утопится до упора. Именно в этот момент, не отпуская ручки тормоза, необходимо затянуть до упора сливной штуцер ключом, после чего отпустить ручку тормоза. В этот момент, новая тормозная жидкость начнет затягиваться из тормозного бачка. Повторяем операцию необходимое количество раз, пока из сливного штуцера не появится новая жидкость без пузырьков воздуха.
Каждый раз, перед откручиванием штуцера для слива старой жидкости, на рычаг тормоза нужно нажать несколько раз, пока не почувствуется максимальное сопротивление, затем надавив на рычаг, открутить штуцер на пол оборота. Рычаг опять должен утопиться. После этого, штуцер закручивается и отпускается рычаг тормоза, как было указано выше.
После замены тормозной жидкости на скутере, нужно убедиться, что тормозной бачок заправлен до максимальной метки. Установите на место резиновый уплотнитель и закрутите крышку. Если сливной штуцер был оборудован резиновой заглушкой, установите ее на место. Скутер готов к эксплуатации.
Способом, указанным выше, производится замена тормозной жидкости на скутере. Рекомендуется производить прокачку тормоза каждые два года, независимо от пробега скутера.
