Модельный ряд
На рынке представлены следующие модели:
Рысь 119
Модель Рысь 119 относится к классу туристических транспортных средств. Она отличается мощным двигателем и высоким уровнем надежности конструкции и маневренностью.
Снегоход оборудован двухтактным силовым агрегатом с воздушной системой охлаждения принудительного типа. Двигатель выполнен в соответствии с международным экологическим стандартом Евро-3. Максимальная скорость, которую развивает этот транспорт, составляет 90 км/ч.
На приборной панели отражается всего несколько показателей: спидометр и датчик уровня топлива в баке. Среди преимуществ можно выделить удобное расположение рулевого механизма: он не соприкасается с коленями даже во время выполнения маневров и вхождения в крутые повороты.
Среди недостатков данной модификации можно отметить:
- низкий ресурс двигателя;
- высокий расход топливной жидкости.
Рысь 440
Среди особенностей транспортного средства Рысь 400 можно выделить:
- неприхотливость к топливной жидкости;
- высокую скорость движения;
- небольшой расход бензина;
- наличие защитного лобового стекла;
- мощный мотор;
- низкую стоимость по сравнению с аналогичными моделями;
- подогрев рукояток управления;
- вместительный задний багажник;
- наличие спидометра и тахометра.
Гусеничный механизм УС 440 выполнен из резины и оборудован армированными стержнями, что помогает увеличить срок его эксплуатации.
Среди недостатков снегохода мжно отметить быстрый износ свечей зажигания и сбои в работе лепестковых клапанов и карбюраторов.
Четырехтактный двигатель охлаждается за счет попадания в заборное устройство снежной массы. Если ехать продолжительное время по территории с небольшим количеством снега, то возможен перегрев силового агрегата.
Рысь 500
Модификация Рысь 500 оснащена коробкой передач с 6 шестернями. Здесь установлен мощный двухтактный двигатель. Транспортное средство способно буксировать прицепное устройство, масса которого не превышает 250 кг.
Здесь установлен мотор от японского производителя. Двигатель выполнен в соответствии с международным экологическим стандартом Евро-3. Гусеничное устройство изготовлено из резины и ткани и оборудовано армированным стержнем.
Система запуска работает от электрического стартера, что помогает запускать агрегат даже в условиях низких температур.
К плюсам можно отнести:
- наличие подогрева рулевого управления;
- надежную конструкцию;
- наличие всех запасных частей в свободном доступе на рынке;
- высокий уровень сборки;
- небольшой расход масляной и топливной жидкости;
- высокие показатели маневренности и проходимости.
Общие рекомендации
Замену гусеницы удобно сочетать с общим профилактическим осмотром подвески: проконтролировать состояние катков и/или склизов. Поскольку замена гусеницы в основном производится в конце осени во время предсезонной подготовки, одновременно с этим меняются склизы, моторное масло, а необходимость разборки вариатора и редуктора позволяет оценить и вовремя заменить при необходимости ремень вариатора, устройство натяжения цепи редуктора или подшипники приводного вала.
Хранение снегохода в неотапливаемом помещении заметно ускоряет старение гусеницы и сокращает срок ее службы. Кроме того, нужно правильно выбирать тип гусеницы в зависимости от наиболее частых условий эксплуатации ? развитые грунтозацепы для рыхлого снега быстро и без практической пользы изнашиваются на твердом насте. Чем ниже температура воздуха, тем жестче условия работы гусеницы ? в регионах с мягкой зимой и частыми оттепелями ее ресурс будет заметно больше, чем при сильных морозах.
Начало движения
Запуск двигателя происходит очень удобно. Необходимо перевести положение замка зажигания в режим включения, выдвигаем «подсос» и дергаем на себя шнур запуска. Он расположен справа внизу, под рулем. Все заводится. К слову сказать, замки зажигания используются от автомобилей «ГАЗ», поэтому в случае поломки не будет проблем с поиском и совместимостью запчасти.
Также есть комплектации со стартером, но у них часто возникают проблемы, связанные с постоянной разрядкой аккумулятора и с вечным «сгоранием» отечественного стартера, который используется от одного нашего автомобиля. Для начала движения необходимо перевести ручку трансмиссии в нужное положение: вперед или назад. Дальше осталось всего лишь прижать рычаг акселератора. Снегоход «хватает» сразу. У него очень хорошие «низы».
Обслуживание и ремонт
Снегоходы Тайга следует обслуживать в соответствии с рекомендациями, приведенными в руководстве пользователя. Первое ТО проводится через 500 км пробега.
Основные неисправности и методы их устранения:
- Если коленвал вращается, но силовой агрегат не запускается, то рекомендуется проверить уровень рабочей жидкости в баке, включить механизм зажигания, вытянуть вверх кнопку и надеть колпак шнура безопасности на выключатель.
- Когда двигатель не развивает полную мощность, нужно очистить свечи от нагара, провести внешний осмотр механизма зажигания на наличие повреждений и дефектов.
- Если мотор срабатывает с перебоями, необходимо поднять крепежные винты трансформаторного устройства, заменить топливную жидкость.
- Расходуется большое количество топлива. Для устранения этой проблемы следует отрегулировать карбюратор, осмотреть систему питания на наличие пробоев.
- Сбои в работе тормозных рычагов. В этом случае рекомендуется заменить поврежденный трос или оболочку тормозного механизма.
Замена гусеницы
Для того чтобы заменить гусеницу для снегохода Тайга-500, необходимо:
- Слить рабочую жидкость из топливного бака.
- Демонтировать задний подвесной механизм, сняв защитную крышку и открутив крепежные винты.
- Снять глушитель.
- Убрать коробку передач, ведущий вал, осевой механизм.
- Демонтировать гусеницу.
- Установить новую деталь, учитывая направление вращения, которое показывает стрелка на полотне гусеничной ленты.
- Проверить регулировку колес ведущего типа.
- Приподнять заднюю часть корпуса техники и закрепить ее в этом положении.
- Измерить расстояние между накладкой и нижней внутренней частью гусеничного механизма.
- Отрегулировать натяжение (45-50 мм с каждой стороны).
- Запустить силовой агрегат.
- Проверить центрирование гусеницы с обеих сторон снегохода.
- Отключить двигатель.
- Затянуть крепежные болты натяжного колеса.
- Проверить работоспособность новой гусеничной ленты.
Регулировка карбюратора
Порядок действий во время регулировки карбюратора Микуни:
- Проверить открытие дросселей карбюраторного устройства на синхронность.
- Демонтировать глушитель.
- При помощи зеркала 140*40 мм осмотреть диффузоры карбюратора. Выжать педаль газа, если дроссели передвигаются не синхронно, отрегулировать их.
- Осмотреть механизм на наличие люфта на оболочке топливного привода.
- Провести осмотр замков, которые регулируют иголки карбюратора.
- Провести диагностику главного топливного жиклера.
- Затянуть крепежные болты до упора.
- Выкрутить винты жиклера на 1-1,5 оборота.
- Установить зазор 0,7-0,8 мм для свечей зажигания.
- Запустить транспортное средство, дать двигателю нагреться в течение 3-5 минут.
- Проехать на снегоходе 4-5 км для проверки произведенной регулировки.
- Заглушить мотор, проверить цвет нагара на свечах зажигания. Он должен быть темно-коричневым.
- Если цвет отличается от указанного, переставить замки дозирующих игл в верхнюю часть карбюратора.
Что вызывает неисправность системы рулевого управления?
Можно выделить несколько причин, из-за которых случаются повреждение элементов системы управления транспортными средствами:
- плохое дорожное покрытие;
- пренебрежения рекомендациями производителя (игнорирование регламентными сроками обслуживания, использование рабочей жидкости плохого качества в ГУР и т. д.);
- постоянные перегрузки;
- неправильная эксплуатация усилителя.
Помимо этого, возможные неисправности рулевого управления, проявляющиеся в плохой динамике управления транспортным средством, могут быть вызваны неправильной балансировкой автомобильных колес, нарушением параметров развал-схода, повреждением деталей подвески, износом покрышек и неправильным давлением в них.
Также необходимо обратить внимание на геометрию кузова. Например, после незначительных ДТП может немного согнуться лонжерон, при этом владелец автомобиля может об этом не знать, а списывать все на неполадки в системе рулевого управления
Основные отличия снегохода Тайга от Рыси
Для тех, ко стоит перед выбором какой же снегоход отечественного производства выбрать, сложно посоветовать определенную марку. Каждый и выпускаемых отечественных агрегатов хорош по-своему, у каждого из них имеются как достоинства, так и недостатки. Для сравнения их можно подать в виде таблицы:
| характеристика | Рысь | Тайга |
| динамичность | хуже | лучше |
| нейтральная скорость | нет | есть |
| возможность перевернуть | ниже | выше |
| технические показатели | лучше | хуже |
| тяговые особенности | выше | ниже |
| рама | металл с откидным капотом | цельносварная |
Это главные отличительные черты двух снегоходов, во всем остальном они очень схожи. Единственное, не стоит путать ни одну из данных моделей со снегоходом Буран, этот агрегат совершенно иной.
Ваша любимая марка снегохода?
Arctic Cat
4.84%
Тайга
18.79%
Ямаха
18.87%
Буран
25.56%
Polaris
3.7%
Ski-Doo
12.63%
Lynx
6.38%
Tiksy
1.76%
Stels
4.49%
Irbis
2.99%
Проголосовало: 2273
Где лучше проводить ремонт снегохода ?Тайга?
Где лучше всего проводить ремонт, тюнинг и обслуживание снегохода? Правильный ответ: у себя дома, но при условии, что вы можете сделать это грамотно. Если это ваша первая техника, то, чтобы во всем разобраться, нужно будет время
Уметь производить ремонт, например, замену сломанной лыжи, очень важно в дороге. Если вы сломаетесь где-нибудь в глуши ? там, где поблизости нет ни одного центра СТО, то, возможно, придется на себе везти снегоход не один километр
Поэтому с первых дней осваивайте устройство и работу ?Тайги СТ 500?.
С другой стороны, если нужно произвести ремонт двигателя или коробки передач, а вы не имеете достаточного опыта, лучше обратиться к специалистам. Чтобы произвести снятие и настройку поршневой или выхлопной систем, установку нового двигателя, устранить проблемы в электрике и сделать многое другое, нужны определенные навыки. Тем не менее, элементарные ремонт и обслуживание снегохода ?Тайга СТ 500?: установку нового лобового стекла, замену масла, свечей зажигания, накладки гусеничной ленты, подтягивание лыжи, смазку деталей и замену масла, ? необходимо уметь производить самостоятельно.
Аналоги снегохода «Тайга»
У этой марки очень мало аналогов, так как «Тайга» завоевала Российский рынок и стала популярной благодаря своей редкой сборке и не обычными характеристикам. Но с ней свободно может конкурировать «Ямаха Викинг «. У Российского снегохода, после улучшения, улучшилась подвеска, стала мягче и плавней.
Такими изменениями Российский бренд приблизился к топовым европейским маркам. » Русская Механика» наконец-то стала делать хорошие, конкурентно способные машины. Но многие пользователи не согласны с этим и называют отечественные машины, по сравнению с европейскими аналогами, наши снегоходы «металлолом». Сравнивать «Тайгу» и «Ямаху» очень сложно. Ведь «Ямаха завоевала почти весь мировой рынок, а «Русская механика» редко встречается в за границей.
Еще один аналогичный конкурент «STELS 800 Росомаха «. С двух цилиндровым, 4-х тактным двигателем, объёмом 800 куб/см, имеет 67 лошадок. Есть один недостаток-он очень тяжёлый! Но при этом обладает отличными тяговыми характеристиками, как и «Тайга». Потребляет он 20 литров на 100 км, что по снегоходным меркам неплохо.
Ширина гусеницы 600 мм, длина почти 4 метра, и это редкость для утилитарных снегоходов. Высота зацепа гусеницы, всего 22 мм, что является минусом для езды по глубокому снегу. Ветровое стекло, достаточно странной формы, после 60-ти км/час, начинает загибаться от потока воздуха, но сломать его невозможно.
Как понять, что рулевая рейка неисправна.
Ремонт рулевой рейки своими руками Чтобы определить, нужен ли ремонт рулевому управлению вашего автомобиля, обратите внимание на следующие признаки неисправности механизма:
- явно ощущается стук в рулевой рейке, который чувствуется через руль авто;
- увеличилось усилие, необходимое для вращения руля;
- появились посторонние звуки и шум в насосе гидроусилителя;
- появился люфт рулевой рейки, который чувствуется при вращении рулевого колеса;
- началось подтекание масла гидроусилителя из рулевой рейки.
При появлении любого из этих признаков не откладывайте ремонт рулевой рейки. Несвоевременный ремонт деталей рулевого управления может привести к потере ремонтопригодности механизма.
Ремонт рулевой рейки гидроусилителем своими руками.
Итак, у вас течет рулевая рейка. Что же делать, как произвести ремонт и наладить работоспособность рулевого управления? Прежде всего, стоит отметить, что осуществить ремонт данного агрегата на самом деле очень сложно, и приступать к процедуре стоит только в том случае, если под рукой имеется все необходимое оборудование, а также опыт и знания в области строения автомобиля.
Механизм рулевой рейки состоит из таких деталей:
- зубчатый вал;
- опорная втулка рулевой рейки;
- золотниковый механизм.
Ремонт рулевой рейки состоит обычно из нескольких этапов:
- Демонтаж, разборка рулевой рейки и очистка от накоплений всех ее деталей.
- Замена испорченных частей механизма новыми деталями.
- Диагностика зубчатого вала рулевой рейки.
Перед началом ремонтных работ следует обзавестись специальным ремонтным комплектом, куда входят новые детали для рулевой рейки (сальники, втулка рулевой рейки, уплотнители кольца и другие). Как снять рулевую рейку.
- Загоните автомобиль на яму или поднимите его с помощью домкратов.
- Снимите защиту двигателя (если она у вас стоит).
- Снимите теплоизоляционную пластину рулевой рейки.
- Открутите крепежные детали на рулевой рейке.
- Снимите рейку с креплений и вытащите ее из внутренностей автомобиля.
Стоит отметить, что лучше для вас будет снять рулевую рейку вместе с рулевыми тягами, потому что новые пыльники значительно удобнее будет натянуть на специальные выступы на рулевых тягах. Это поможет вам установить пыльники с идеальной герметичностью.
Как разобрать рулевую рейку.
- Открутите рейку от рулевых тяг, используя специальную плоскую отвертку.
- Открутите нижнюю пластиковую заглушку зубчатого вала.
- Открутите гайку стопорную.
- Снимите стопорное кольцо и выбейте аккуратно вал из своего места.
- Вытащите нижний сальник.
- Путем постукивания извлеките стопорный штифт, который блокирует верхний сальник.
- Проверните стопорную заглушку и вытащите стопорное кольцо за проволоку, которая покажется при прокручивании.
- Вытащите рулевую рейку через правую сторону и снимите с нее сальник и пластиковую втулку.
- Извлеките сальник и заглушку, вытащите пружину и прижимной механизм.
Далее отмойте все детали от наслоений масла и грязи и тщательно осмотрите все детали на предмет механических повреждений вследствие износа. Все поврежденные детали нужно заменить в обязательном порядке. Если поверхность рулевой рейки и шестерни зубчатого вала имеют значительные повреждения, то, скорее всего, потребуется замена всего механизма целиком (как делается замена рулевой рейки на ВАЗ 2109. читайте в нашем материале).
Как собрать рулевую рейку.
- Аккуратно установите внутренний сальник на свое место, смазав его предварительно специальной смазкой (ставить нужно через правую сторону пружиной вниз).
- Поместите рейку в корпус.
- Наденьте пластиковую втулку на правый сальник, смажьте все детали смазкой и установите сальник на свое место, подтолкнув его чем-нибудь.
- Установите заглушку и зафиксируйте ее стопорной проволокой.
- Нижний сальник оденьте на зубчатый вал.
- Установите рулевую рейку в среднее положение.
- Вставьте зубчатый вал на посадочное место, предварительно смазав смазкой уплотнения.
- Аккуратно вставьте на место верхний сальник, помогая ему молотком зайти на свое место. Установите кольцо стопорное.
- Закрутите нижнюю стопорную гайку, подшипник, заглушку.
- Установите прижимной механизм, пружину и заглушку. Затяните посильнее.
Дальше установите рейку на автомобиль в обратной последовательности. Обязательно после процедуры ремонта или замены деталей сделайте «развал-схождение». Ремонт рулевой рейки своими руками без и с ГУР имеет много общего, отличия незначительные: разные втулки и состав жидкости для смазки.
При появлении любого из этих признаков не откладывайте ремонт рулевой рейки. Несвоевременный ремонт деталей рулевого управления может привести к потере ремонтопригодности механизма.
Виды и устройство рулевых реек
Конструкция рулевой рейки все время совершенствуется – раньше это было примитивное устройство, теперь же в него заложено много различных технологий. Сейчас существует 3 типа рулевых реек.
Обычная
Здесь не используется никаких усилителей, и все усилие для поворота принимает на себя водитель. На современные автомобили эта рейка уже не устанавливается. Она «неубиваема», но крутить руль с ней намного тяжелее. Единственная проблема, которая может появиться при ее применении – стук, однако она легко решается подтягиванием. Конструкция надежная и прочная, но при ее использовании страдает маневренность. Кроме того, она морально устарела.
«Голая» рейка заключена в металлический корпус, внутри которого находится вал с шестерней. К нему подведены тяги с рулевыми наконечниками. Вся эта конструкция защищена пыльником. С основным валом при помощи червячного наконечника сцепляется вал, соединенный с рулем.
Конструкция с ГУРом
- пластинчатый насос, нагнетающий давление;
- установленный на валу поршень;
- распределитель, который следит за подачей рабочей жидкости.
Сразу после поворота руля распределитель начинает регулировать давление масла на золотник и торсион, подавая его в поршневую систему с необходимой в каждом определенном случае стороны. Например, если был поворот в правую сторону, масло подается в правую сторону, и наоборот.
Гидроусилитель полезен с точки зрения безопасности, ведь именно он гасит удар, если колесо попадает в выбоину. Это одновременно и плюс, и минус, так как в этом случае снижается чувствительность управления. При образовании течи езда усложнится вдвойне. Используемая здесь ременная передача отнимает мощность у мотора. И все же исправный гидравлический помощник существенно повышает маневренность и делает руль легким.
Устройство с ЭУРом
Сегодня это самая совершенная модель. Гидравлика здесь уступила место электрическому усилителю руля. Здесь сигнал с установленных на руле датчиков передается на ЭБУ, а оттуда – на электроусилитель. Единственное слабое звено здесь – капризная электроника, поломка которой может быть серьезной проблемой.
Здесь отсутствуют насосы и поршни, а есть только основной и рулевой валы, соединяемые между собой червячной передачей. На рулевом валу находится шестерня, вращаемая электродвигателем. В систему включены расположенные на руле датчики – они сообщают ЭБУ степень отклонения руля во время поворота. Затем электроника подает сигнал на усилитель, и руль начинает вращаться значительно легче.
Система компактна и практически не отнимает мощность у мотора. Работает она в разных режимах: пересеченная местность, скоростная трасса, город. Из минусов: боязнь влаги и нагрузка на генератор.
Что вызывает неисправность системы рулевого управления?
Можно выделить несколько причин, из-за которых случаются повреждение элементов системы управления транспортными средствами:
- плохое дорожное покрытие;
- пренебрежения рекомендациями производителя (игнорирование регламентными сроками обслуживания, использование рабочей жидкости плохого качества в ГУР и т. д.);
- постоянные перегрузки;
- неправильная эксплуатация усилителя.
Помимо этого, возможные неисправности рулевого управления, проявляющиеся в плохой динамике управления транспортным средством, могут быть вызваны неправильной балансировкой автомобильных колес, нарушением параметров развал-схода, повреждением деталей подвески, износом покрышек и неправильным давлением в них.
Также необходимо обратить внимание на геометрию кузова. Например, после незначительных ДТП может немного согнуться лонжерон, при этом владелец автомобиля может об этом не знать, а списывать все на неполадки в системе рулевого управления
Поэтому, крайне важно следить за состоянием кузова и элементов подвески транспортного средства и поддерживать их все время в исправном состоянии
Причины неисправности рулевого управления
Если вы наблюдаете у рулевого колеса увеличенный холостой ход, для чего устанавливается руль в центральное положения и покачивается вправо-влево, то наиболее вероятные причины таковы:
- увеличился зазор в шарнирах рулевых тяг. Достаточно распространенная причина и требует замены рулевых наконечников;
- возможно также ослабление самих гаек, которые крепят шаровые пальцы тяг – выполняем проверку, насколько тяги хорошо затянуты;
- непосредственно износ тяг или шарниров;
- может быть и такое, что ослаб крепеж винта регулировки опоры рейки. Устранить данную проблему можно регулировкой рулевого механизма, законтрогаив после регулировочный винт, а также заменив вышедшие из строя элементы;
- также причиной излишнего люфта могут быть изношенные втулки у муфты рулевого вала. Неисправность устраняется заменой упругой муфты;
- износ карданных шарниров также может влиять на увеличенный холостой ход.
Но перечисленное это не единственные неисправности рулевого управления, поскольку сводятся они не только к люфту рулевого колеса.
Посторонние шумы
Нередко водители могут слышать характерные стуки и шумы в рулевом управлении. Причинами этого может быть следующее:
- возможно, ослабли гайки крепления шаровых пальцев, что нужно проверить и затянуть в случае необходимости;
- ослаб крепеж регулировочного винта опоры рейки. В принципе то же самое, что и с люфтом;
- ослаб сам крепеж рулевого механизма. Устраняется подтягиванием гайки крепежа;
- опять-таки причиной шумов и стуков может служить износ самих шарниров рулевого вала.
Тугое вращение рул я
Кроме этого рулевое колесо может вращаться туже, чем обычно, а причиной может быть следующее:
- проблема с телескопической стойкой передней подвески автомобиля, потребуется ее заменить;
- вышел из строя подшипник у верхней опоры стойки подвески – подшипник под замену;
- причиной может служить пониженное давление в шинах авто. Устраняется проверкой и подкачкой шин до требуемого давления;
- повреждена опора рейки или опорная втулка. Выясняется что конкретно повреждено, выполняется замена, не забываем обработать смазкой;
- повреждены компоненты в шаровых шарнирах тяг. Все вышедшие из строя детали необходимо заменить.
Если вы являетесь владельцем автомобиля Ауди, то можете ознакомиться с ремонтом рулевой рейки а4.
Неустойчивое поведения автомобиля
В том случае, если машина неустойчива на дороге, то причинами в основном бывают такие моменты:
- нарушен угол установки передних колес. Чтобы убедиться действительно ли в этом причина необходимо пройти диагностику на сервисе, после чего устранить неисправность;
- наличие увеличенного зазора, который может формироваться в разных элементах – в шарнирах рулевых тяг, в подшипниках передних колес, а также при зацеплении ролика и червяка (расположенных в картере рулевого управления);
- причиной может послужить ослабление гаек на пальцах рулевых тяг.
Как можно было понят из всего перечисленного выше, проблемы с рулевым управлением могут быть различные, о чем говорят соответствующие признаки
Особое внимание нужно уделить креплению картера рулевого управления. Также обращаем внимание на крепеж кронштейна маятникового рычага и вал рулевой колонки, хорошо ли затянуты гайки на шаровых пальцах
В случае отклонения машины в сторону причиной могут быть деформированные рычаги или же поворотная цапфа. Это будет приводить к постоянным заносам. В таком случае детали подлежат замене.
Сообщества › Кулибин Club › Блог › Снегоход своими руками
Постройка началась с изготовления рамы:
Рама собрана и сварена из профильной трубы по собственным чертежам.
Были закуплены:
двигатель, гусеница, ролики, ведомый и ведущий валы со звездочками, ведущий и ведомый вариаторы (ведущий вариатор «Сафари»).
После этого началась сборка ходовой части:
Начался процесс сборки:
Установка ведомого вариатора с ремнем на раму.
Сборка передней подвески, установка двигателя и регулировка вариаторов. Двигатель, для меньшей вибрации, установлен на резиновые подушки.
Все узлы и агрегаты были установлены на свои места, после чего началось изготовление обшивок:
Накладки моторного отсека изготовлены из пластика (полипропилена).
Изготовлено сидение на металлическом каркасе с мягкой набивкой и обтянуто искусственной кожей.
И вот он, красавец! Стоит во дворе и ждет снега
Роль задней подвески в движении снегохода
Задняя подвеска снегохода Тайга, так же, как и у других моделей снегоходов имеет огромное значение. Для нормального движения техники по снегу необходимо чтоб эта запчасть идеально подходила по всем параметрам.
Подвеску словно разделяют на две части:
- передняя часть помогает распределить давление между гусеницей и лыжами более равномерно;
- задняя же максимально гасит удары при передвижении по пересеченной местности.
Часто бывает так, что эти две части соединены между собой для более комфортного передвижения и лучшего распределения веса по снегоходу.
Причины, по которым подвеска нуждается в доработке или замене
Заменить или усовершенствовать подвеску в задней части снегохода можно по многим причинам. Начать надо с того, что существует два типа подвесок, каждая из которых потребует своего собственного тюнинга. Каждая из разновидностей служит для выполнения определенных функций и применяется для определенного типа транспортного средства.
| тип задней подвески | для какого снегохода подходит |
| связанная | для спортивных вариантов и перевозки большого груза на дальние расстояния |
| несвязанная | для прохождения глубоких снегов и техники с длинными гусеницами |
Доработать или поднять, а также заменить подвеску необходимо в том случае, если она не справляется с возложенными на нее обязанностями. Заметить это можно при передвижении на технике:
- плавность хода нарушена;
- езда назад происходит с трудом;
- распределение веса происходит не равномерно;
- при значительном снежном покрове снегоход значительно сбавляет скорость и начинает двигаться скачками.
Если у вашего снегохода есть хоть одна из вышеперечисленных неисправность, то подвеску надо подымать или просто заменить на более подходящую.
Двигатель
За производительность снегохода Тайга Варяг 500 отвечает карбюраторный двигатель с двухтактной 2-цилиндровой компоновкой. Мотор с заводским индексом РМЗ-500 имеет номинальную мощность 43 лошадиные силы, что соответствует 31 кВт. Этой силовой отдачи достаточно, чтобы непрерывно обеспечивать оптимальные тяговые характеристики и крутящий момент, чтобы перевозить двух пассажиров (включая водителя) вместе с небольшим грузом, а также преодолевать различные препятствия с минимальными пробуксовками и проскальзываниями на скользкой поверхности. При необходимости можно разогнаться до 80 км/час – например, на укатанном и ровном снегу. Оптимальная работа двигателя на любых оборотах, а также низких и высоких нагрузках, обусловлена наличием системы Ducati CDI – это электронное зажигание с заданными настройками, которые можно задавать по своему усмотрению. Иными словами, благодаря Ducati CDI обеспечивается ровная и стабильная работа ДВС на протяжении нескольких часов. Кроме того, этому способствует и эффективная система охлаждения воздушного типа. Благодаря ей удалось предотвратить перегрев мотора в теплое время года. Помимо этого, в базовую комплектацию входит система, являющаяся аналогом предпускового подогревателя. Она отвечает за мгновенный запуск мотора при экстремально низкой температуре – например, при минус 40 градусах.
Напомним, что мотор имеет всего два цилиндра, что благоприятно сказалось на экономичности. Диаметр каждого из них составляет 72 мм, а ход поршня составляет 61 мм. Выпускная система включает в себя выхлопную трубу с глушителем и резонатором. Глушитель позволил снизить шумы и вибрации на высоких нагрузках.
Компоненты рулевого управления
Автопроизводителями используется стандартная схема рулевого управления, в целом не меняющаяся с 1898 года. Различия заключаются в расположении руля (справа или слева), а также в типе используемого усилителя (электрического или гидравлического). Выпуск автомобилей с «пустой» рулевой рейкой, не оснащённой усилителем, практически прекращён, и также в последнее время автопроизводители отходят от практики использования ГУР, предпочитая более простой в обслуживании и экономичный электроусилитель.
Рулевое управление состоит из следующих компонентов:
- рулевое колесо. На большинстве авто оснащается подушкой безопасности;
- рулевая колонка. В зависимости от марки машины, она может регулироваться как по высоте, так и по выносу;
- рулевая рейка. Оснащается либо гидроусилителем, либо электроусилителем;
- рулевые тяги. Связующие элементы между рейкой и наконечниками;
- рулевые наконечники. Соединяют колёса и тяги, являются расходным материалом.
Тяги и наконечники устанавливаются в авто попарно, по разным бортам. В случае выхода их из строя необходима попарная замена элементов, даже если повреждённым оказался только один из них.
