Как заменить охлаждающую жидкости на Honda CBR 600 F4i

Причины замены

Шум, вибрация и проскальзывание зубьев звезды – это первые звоночки. Далее цепь в некоторых случаях потребует подтяжки 1-2 раза в неделю. Причем, именно неравномерный износ звездочек приводит к ощутимым рывкам в движении, даже на малых скоростях. Опасность такого положения заключается в риске повреждения стенок картера разорванной цепью или даже заклиниванием заднего колеса. Учитывая, что натяжка цепи на мотоцикле может быть максимальной, а скорость транспортного средства достаточно высокой – это может стать причиной серьезного происшествия на дороге.

Замена звезды на мотоцикле производится вместе с цепью по причине быстрого выхода из строя новой цепи при работе с изношенной. Часто при продаже мотоциклов б/у меняют только цепь, старая же звезда быстро «съедает» ее.

Цепь необходимо сразу заменить если:

  • Вы обнаружили утерянные заклепки или замок;
  • Деформированы повреждены ролики;
  • Найдены ржавые, подклинивающие звенья;
  • Она растянулась до своего максимально допустимого показателя;
  • Сальники в барабанах звеньев стали твердыми или потрескались.

Не стоит откладывать ремонт, если нужно срочное обслуживание мотоцикла. Падение на больших скоростях из-за заклинившего колеса – это очень серьезно.

013_moto_0811_070

При установке новой цепи важно, чтобы нижняя ветвь не терлась об ловушку цепи. При натяжении цепь всегда удаляется от ловушки, поэтому если есть риск, что цепь будет задевать за нее, при покупке выбирайте более длинную цепь

Вообще при любом сомнении берите цепь длиннее: отрезать от нее звенья куда проще, чем их нарастить. При установке новой цепи важно, чтобы нижняя ветвь не терлась об ловушку цепи. При натяжении цепь всегда удаляется от ловушки, поэтому если есть риск, что цепь будет задевать за нее, при покупке выбирайте более длинную цепь. Вообще при любом сомнении берите цепь длиннее: отрезать от нее звенья куда проще, чем их нарастить.

СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА .

СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА (HISS)HISS является сокращением от Honda IgnitionSecurity System.

Система иммобилайзера (HISS) защищаетмотоцикл от попыток угона. Для возможности запуска двигателя в замке зажиганиядолжен находится должным образом кодированный ключ. Если используется кодированный ключ с несоответствующим кодом (илииное устройство), контур, обеспечивающийзапуск двигателя, блокируется.

При повороте ключа зажигания в положениеON, если выключатель двигателя находится вположении RUN (РАБОТА), сигнализатор системы иммобилайзера (HISS) высвечиваетсяна несколько секунд, а затем погасает. Еслииндикатор не гаснет, это означает, что система не распознала кодировку ключа. Поверните ключ зажигания в положение OFF(ВЫКЛ), извлеките ключ, вновь вставьте его иснова поверните в положение ON (ВКЛ).

Если система неоднократно не распозналакодировку вашего ключа, обратитесь кофициальному дилеру Honda. Система может не распознавать кодировку

ключа, если вблизи замка зажигания находится другой ключ с функцией иммобилайзера. Чтобы обеспечить уверенное распознавание системой кодировки ключа, держите каждый ключ с функцией иммобилайзера на отдельном кольце (брелке).

Вмешательство в систему иммобилайзера

(HISS) или дополнение её другими устройствами запрещено. Подобные действиямогут привести к возникновению проблемна уровне электрических цепей, делая невозможным запуск двигателя.

Если утрачены все ключи, управляющий

модуль системы впрыска/зажигания PGMFI подлежит замене.

CBR600F.qxd 04.09.2005 14:38 Page 49

Различия смены антифриза в разных моделях Хонды

Для многих владельцев мотоциклов актуальным становится вопрос о различиях замены антифриза для разных моделей. Специалисты подчеркивают, что процедура сохраняет стандартный порядок действий, существенных отличий, зависящих от сборки, не имеется.

С учетом данного фактора в Honda CBR1000RR замена антифриза производится по тому же алгоритму, что и замена охлаждающей жидкости в Honda CBR600F4I. Не выделяют разницы и при выборе нового антифриза — заливать рекомендуется зеленый или красный класса G11 или G12. Многие специалисты допускают возможность использования охлаждающей жидкости, выпущенной для автомобилей. Подчеркивается лишь качество продукции.

Ремонт шиныПовреждённую или проколотую шину следуетзаменить.

Ремонт шиныПовреждённую или проколотую шину следуетзаменить, не пытаясь её ремонтировать. Шина, подвергшаяся ремонту, как временному,так и полноценному, будет имет пониженныепределы скорости и эксплуатационных характеристик по сравнению с новой шиной.

Проведение временного ремонта, такого какнаружная пробка для бескамерной шины, может оказаться небезопасным для езды даже собычными скоростями и в обычных дорожных условиях

Если шина подверглась временному или неотложному ремонту, вы должны медленно и осторожно доехать к дилерудля замены этой шины. По возможности, неследует перевозить пассажира или груз дозамены шины на новую

Даже профессионально отремонтированная спомощью постоянной внутренней пробкизаплаты шина не будет обладать характеристиками новой. При использовании такой шины вы не должны превышать скорость 80 км/чв течение первых 24 часов и 130 км/ч весьостальной период эксплуатации. Кроме этого,теперь вы не сможете безопасно нагружатьмотоцикл в той же степени, как с новой шиной. Таким образом, мы настоятельно рекомендуем замену повреждённой шины. Есливы всё же решаетесь использовать отремонтированную шину, обязательно предварительно отбалансируйте её.

CBR600F.qxd 04.09.2005 14:38 Page 43

Проверка

Вначале стоит определить, нуждается ли ваша цепь в натяжении — для этого необходимо провести контрольное измерение. Мотоцикл нужно установить на боковую подножку, сняв с него кофры и другие посторонние предметы. В качестве инструмента стоит взять рулетку, линейку или достаточно большой штангенциркуль. Убедитесь, что нагрузка на подвеску отсутствует, и приступайте к выполнению измерений.

Очень часто возникает вопрос, как должна быть натянута цепь, чтобы избежать ускоренного износа компонентов мотоцикла? Лучше всего свериться с инструкцией по эксплуатации, разработанной производителем мототехники, поскольку для конкретного транспортного средства нормативный показатель может быть индивидуальным. Если же такая возможность отсутствует, стоит воспользоваться усреднёнными значениями, равными:

  • 15–25 мм для спортбайков;
  • 30–45 мм для отечественной техники и дорожных мотоциклов средней мощности;
  • 35–50 мм для туристических мотоциклов с большим объёмом двигателя;
  • 50–60 мм для кроссовых мотоциклов и внедорожной техники.

При проверке может обнаружиться, что фактический показатель выходит за допустимые рамки. При этом необходимо срочно провести натяжку цепи, чтобы избежать поломки мотоцикла в ближайшее время. Кроме того, стоит выполнить ещё одну проверку, оценив техническое состояние цепи. Постепенно прокручивая заднее колесо, определите степень провисания в каждой её точке — если этот показатель будет существенно различаться, деталь срочно нужно заменить. Если у вас сильно растянулась цепь, но нужно доехать до магазина или сервисного центра, то для регулировки вам нужно выбрать положение с минимальным провисанием.

Всё О Honda Cbr 600 F4I

#1 Плюшка

Супер Модераторы

5 099 сообщений

  • Город Москва
  • мот: BMW R 1200 GS Adventure
  • Группа крови/Резус фактор: O(I) Rh?
  • Имя: Сергей

На просторах рунета наткнулася на вот такой полезный сайт про F4I http://f4iwiki.ru/index.php/F4i_FAQ, там есть всё включая расскрас по годам, а так же Таблица технического обслуживания

Очень важно соблюдать правильное давление в шинах, так как это сильно влияет на управляемость мотоцикла. Проверять давление следует всегда на «холодных» шинах, когда мотоцикл простоял на месте не менее трех часов

Если вы будете проверять давление на «горячих» шинах, когда мотоцикл проехал хотя бы несколько километров, измеренное давление будет выше, чем давление в «холодных» шинах. Это нормальное явление, поэтому не выпускайте воздух из шин, чтобы установить рекомендованное для «холодных» шин давление, значения которого приведены ниже. Если это сделать,то давление в шинах окажется ниже рекомендованного

Проверять давление следует всегда на «холодных» шинах, когда мотоцикл простоял на месте не менее трех часов. Если вы будете проверять давление на «горячих» шинах, когда мотоцикл проехал хотя бы несколько километров, измеренное давление будет выше, чем давление в «холодных» шинах. Это нормальное явление, поэтому не выпускайте воздух из шин, чтобы установить рекомендованное для «холодных» шин давление, значения которого приведены ниже. Если это сделать,то давление в шинах окажется ниже рекомендованного.

Рекомендованные значения давления в «холодных» шинах: Передние 250 кПа или 2.5 Бар (атмосфер) или 36.25 psi Задние 290 кПа или 2.9 Бар (атмосфер) или 42 psi

Регулировка клапанных зазоров

Сообщение отредактировал Плюшка: 28 Май 2013 — 02:19

Пользователи
67 сообщений

Виды и особенности охлаждающих жидкостей.

Многие слышали, что есть антифриз и есть тосол, а еще сосед в деревне заливает в свой МАЗ обычную воду из пруда и так ездит уже много лет. А ведь и гонщики в свои болиды заливают именно воду, а не антифриз! Что же получается, дядь-Витя на МАЗу — гонщик?

Давайте разберемся!

1) Антифриз — это охлаждающая жидкость, которая циркулирует в системе охлаждения автомобиля или мотоцикла. Охлаждающие свойства антифриза (теплопроводность) ХУЖЕ, чем у воды. Однако заливать в свой мотоцикл дистиллированную воду (а тем более воду из пруда) нельзя, поскольку вода во-первых, кипит, во-вторых, от нее образуется коррозия на стенках двигателя и радиатора, а в-третьих, вода замерзает при минусовых температурах. Таким образом антифриз — это охлаждающая жидкость с целым набором присадок, которые защищают внутренности мотора мотоцикла и систему охлаждения от коррозии, предотвращают закипание и вспенивание жидкости, а также предотвращают замерзание охлаждающей жидкости при низких температурах.

2) Цвет антифриза зависит от красителя, а не от входящих в его состав присадок.

3) Гонщики используют дистиллированную воду даже не из-за ее высокой теплопроводности, а тупо из-за регламентов безопасности, в соответствии с которыми необходимо предотвратить образование скользких пятен на треке после возможной аварии. То есть, гонщики-то и рады использовать антифриз, ведь вместо антикоррозийных присадок можно использовать присадки, увеличивающие теплопроводность охлаждающей жидкости, а двигатель все равно выбрасывать после каждой гонки. Но регламенты не обойти: дистиллированная вода быстро испаряется, не образуя угрозы для движения других гонщиков.

4) ТОСОЛ — альтернатива антифризу. Бред! Тосол — это разработанный специально для ТАЗов советский антифриз. Слово «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухосновный спирт). Для примера: «этанол» — этиловый спирт, «этан-1,2-диол» — этиленгликоль. По другой версии, «ОЛ» — сокращение Отдельной Лаборатории, разработавшей вещество.
Тосол на мотоциклах использовать НЕЛЬЗЯ, поскольку это может вызвать внутреннюю коррозию двигателя.

5) Цвет антифриза ни на что не влияет. Нет никакой гарантии, что смешав два разных антифриза одного и того же цвета, присадки, входящие в состав этих охлаждающих жидкостей не вступят в реакцию со всеми вытекающими последствиями: коррозия, вспенивание, выпадение осадка. Антифриз бывает всего двух видов (по европейской классификации) — G11 и G12. Внимательно читайте, что написано на этикетке, смешивать их нельзя. Если не знаете, какой антифриз залит в системе охлаждения вашего мотоцикла, в ходе замены антифриза систему охлаждения придется промыть.

6) Антифриз бывает двух видов: в виде готовой жидкости (залил-поехал) и в виде концентрата, который сначала придется развести дистиллированной водой. Внимательно читайте этикетку, поскольку неразбавленный концентрат заливать нельзя — он имеет низкую теплопроводность. Дистиллированная вода продается в любых автозапчастях за копейки, так что концентрат всегда можно разбавить. Разбавляют обычно 1:1, но перед тем, как разбавлять, опять-таки внимательно прочитайте инструкцию.

Таким образом, льем в свой мотоцикл только антифриз и только качественный, на владельцев ТАЗов посматриваем свысока, а дядь-Витю на МАЗу уважаем за суровость и бескомпромиссность.

Различия смены антифриза в разных моделях Хонды

Для многих владельцев мотоциклов актуальным становится вопрос о различиях замены антифриза для разных моделей. Специалисты подчеркивают, что процедура сохраняет стандартный порядок действий, существенных отличий, зависящих от сборки, не имеется.

С учетом данного фактора в Honda CBR1000RR замена антифриза производится по тому же алгоритму, что и замена охлаждающей жидкости в Honda CBR600F4I. Не выделяют разницы и при выборе нового антифриза — заливать рекомендуется зеленый или красный класса G11 или G12. Многие специалисты допускают возможность использования охлаждающей жидкости, выпущенной для автомобилей. Подчеркивается лишь качество продукции.

История изменений

Первую модернизацию машина получила спустя 2 года с момента начала выпуска – в 2005 году. Изменился внешний вид, геометрия алюминиевой рамы, суппорта переднего и заднего тормозов стали радиальными. Передняя вилка и задняя подвеска получили новую геометрию и полный набор регулировок. Honda CBR600RR стал легче на 4 кг, двигателю увеличили тягу на средних оборотах.

В 2007 году инженеры разработали новый двигатель, существенно более легкий и компактный. Раму немного заузили, вес еще скинули на 9 кг. Снова улучшили внешний вид и аэродинамику. Руль стали оснащать демпфером с электронным управлением.

С 2009 года разработчики путем модернизации поршней, блока цилиндров и выпускной системы увеличили тягу на высоких оборотах, в качестве опции стали предлагать установку АБС.

В 2013 году произошел тюнинг колесных дисков. Новая программа управления мотором позволила ему выдавать еще больше тяги. Переднюю вилку заменили на новую Showa, задняя подвеска получила обновленные настройки.

Honda CBR600RR

Ремень

Ременная передача

Первые ремни изготавливались из наиболее прочного из доступных материалов — кожи. Однако, по современным меркам кожаный ремень годится только для одежды: он проскальзывает, протирается, теряет зацеп и рвётся, поэтому в первой половине 20 века от ремней практически полностью отказались в пользу цепей и карданов. Но ремни снова в моде: материалы и технологии производства приводных ремней сделали в 70-80х годах огромный скачок благодаря повсеместной индустриализации, потребовавшей дешёвых и надёжных приводов для станков, насосов, силовых механизмов, и химическая промышленность создала новые волокна и полимеры, организовала их в композиты и придала этим композитам форму для максимально надёжной работы. А следом за станками и тракторами ремни вернулись и на мотоциклы.

Преимущества ремня

Чаще всего они используются на круизёрах, но BMW, Buell и производитель электроциклов Zero ставят ремни на спортбайки ради их выраженных преимуществ над цепью. Для начала, ремни не нуждаются в смазке, поэтому они чище. Также они тише, дольше служат, и — за вычетом обычного визуального осмотра — практически не требуют никакого обслуживания. Ну и не забудем о приводных ремнях скутеров, некоторые из которых по кубатуре, массе и мощности превышают вполне «взрослые» мотоциклы. Клиновидные ремни не только обеспечивают передачу тяги с коленвала на колесо, но и обуславливают работу самой автоматической непрерывной трансмиссии: принцип плавного изменения передаточного числа вариатора опирается на то, что приводной ремень долго сохраняет габаритные размеры, не вытягиваясь и не изнашиваясь.

Есть несколько причин. Сегодняшние синхронные (зубчатые) ремни столь же прочны, как и цепи, и лишь немногим шире, но они не могут работать на малых радиусах, поэтому для них приходится применять зубчатые шкивы большого диаметра (то, что в случае с цепью называется звёздами), и если ведущий шкив сделать хотя бы в полтора раза большего размера, чем обычную переднюю звезду, то ведомый шкив (задняя «звезда») получается просто колоссальным. А замена ремня обычно требует снятия всего заднего маятника.

Итальянская упаковка

Спортбайки традиционно считаются сосредоточием высоких технологий и уникальных решений, опробованных компаниями в мире большого мотоспорта. Это именно то поле битвы, где каждый мотоконцерн стремится реализовать свои know how, чтобы сделать продукцию легче, быстрее, стабильнее и «умнее». При этом не забывая удерживать стоимость моделей на уровне конкурентов — иначе весь такой совершенный и революционный мотоцикл так и останется уделом профессиональных гонщиков и их состоятельных спонсоров. В плане технической оснащенности и «навороченности» аппарат от MV Agusta — явный лидер среди тестовой тройки!

Тут и рядный 3-цилиндровый мотор с коленвалом, вращающимся в обратную сторону, как у болидов MotoGP, и титановые клапаны «по кругу», и «газ» по проводам, и по две форсунки системы впрыска топлива на цилиндр, и заслонки рекордного диаметра 50 мм… Мотоцикл построен на базе рамы комбинированного типа, у которой основная часть выполнена из стальных труб, но есть секции из алюминия. Электроникой модель F3 также «упакована» по самый картер. Итальянский производитель объединил все многочисленные системы помощи в одну аббревиатуру MVICS, которая расшифровывается как Motor & Vehicle Integrated Control System. В том числе под этим словесным салатом подразумеваются и 8-уровневая система трекшн-контроля, и возможность переключения между четырьмя предустановленными программами двигателя.

Как всегда, не забыли итальянцы и про возможности индивидуализации мотоцикла. В каталоге опционного оборудования на F3 есть не только обширный список «хохломы» в виде бесценных карбоновых деталей, фрезерованных подножек и полированных крышек двигателя, но и, например, фирменный квикшифтер, который программно деактивируется через меню приборной панели — даже если само устройство не установлено, функция эта уже есть. На всякий случай…

Недостатки

  • Низкое ветровое стекло. Но проблема решается установкой тюнигованного, более высокого.
  • Неудачная установка заднего сигнала. Находясь в заднем выносе он по умолчанию настроен назад-вниз. Водиле сзади едущего Камаза он может быть не виден. При установке кофра большинство пользователей дублирует стоп на его отражателях.
  • Отсутствие ручек для второго номера. Для езды по городу не критично, но при установке боковых кофров, закрепить их является проблемой.
  • Головной свет. Форма под лисьи глаза особой пользу не принесла. Пользователи рекомендуют устанавливать ксенон.

Владельцы первых сборок четвёртого поколения говорят, что гремит натяжитель цепи ГРМ на низких оборотах. Лечится установкой последней версии.

и достоинства

  • Подвеска. Сама по себе мягкая система с полным спектром настроек позволяет выбрать оптимальные показатели для самых разнообразных маршрутов.

    Регуляторы амортизации позволяют мотоциклисту менять жесткость подвески на своё усмотрение.

  • Седло. Сдвоенное седло как на дорожнике с мягкостью дивана. В паре с подвеской компенсирует любые проблемы дороги.
  • Посадка. При крейсерской езде по трассе или неспешной по городу, можно сидеть как по классике — проблем нет, при желании «жарить» под 180, придётся прилечь на бак.
  • Зеркала. Нестандартное для концерна крепление позволяет настроить из так, что даже широкому в плечах байкеру не будет заслоняться дорога сзади.
  • Двигатель. Хорошая тяга га всех оборотах, не «злой» характер.
  • Лёгкость управления. Хоть байк и не назовёшь лёгким, он хорошо подойдёт девушкам байкерам которые хотят японского, а не китайского «рысака».
  • Жёсткость рамы. Байки четвёртого поколения (2001–2006) часто выбираются любителями поотжигать. Мошный мотор и крепкая рама позволяют «валить на всё». С одной сторону это плюс, но покупателю б/у нужно быть внимательным. Ресурс деталей огромен, но не бесконечен.

Манёвренность, управляемость, динамика — такими эпитетами характеризуют «крылышко», как первой, так и второй волны.

Слайдер – весьма полезная штука, спасающая хрупкий пластик при незапланированном скольжении по асфальту.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий