Как прокачать тормоза на квадроцикле

Диагностика неисправностей и ремонт

Установка заднего переключателя скоростей

Чтобы понять, что же конкретно случилось с тормозной системой вашего верного двухколесного друга, нужно сперва проделать некоторые эксперименты. Первым делом нужно снять колесо, где данная проблема появилась. Далее нужно хорошо очистить тормозную машинку, легче всего это делать при помощи зубной щетки. Ну а главной целью является снять колодки.

Когда откроется доступ к рабочим поршням, нужно вдавить их при помощи отвертки, а затем плавно нажать на тормозную ручку. Оба поршня должны выдвинуться вперед. Если один из них заклинил, нужно применять ремкомплект для устранения неисправности. Также поршневую систему нужно внимательно осмотреть на предмет протеканий, если они присутствуют, значит, цилиндропоршневая группа изношена. Как правило, в этом случае меняют поршни или специальные уплотнительные кольца на них.

В заключении нужно внимательно осмотреть всю гидравлическую линию. На ней не должно быть перегибов, вмятин и других повреждений. Если они присутствуют, гидролинию нужно менять.

Алгоритм замены тормозной жидкости в мотоцикле

Исправность тормозной системы мотоцикла играет большую роль в сохранности жизни мотоциклиста. Среди любителей мотоциклов развелось достаточно мифов о тормозных жидкостях, которые не соответствуют действительности.

Компании, выпускающие мотоциклы, говорят, что при условии правильной эксплуатации, можно два года не менять жидкость в тормозах машин.

Основные технические моменты

Влага, поступающая в тормозную жидкость, влияет на состояние тормозов в мотоциклах, они становятся неисправными.

Образец тормозной жидкости, которая подходит вашему мотоциклу, указан на бачке или на тормозных трубках мотоциклов. Процедура замены жидкости в тормозах достаточно несложная, если подходить к ней разумно, вам потребуются ключ, отвертка, банка, емкость с новой тормозной жидкостью и трубки – это могут быть резиновые шланги с небольшим сечением.

В банку нужно налить купленную тормозную жидкость, где-то на 1-2 см. Откупориваем крышку расширительного бака, один конец шланга погружаем в банку, а другой прикрепляем к штуцеру. Путем надавливания на рычаг переднего тормоза, производим перекачку бывшей в употреблении жидкости в тормозной системе в банку, а в это время, в расширительный бачок подливаем новую тормозную жидкость.

Замена тормозной жидкости: особенности

Замена тормозной жидкости будет считаться произведена, когда в банку перестанет поступать мутная жидкость. Как только мы увидим, что в банку стала поступать прозрачная жидкость, следует аккуратно завинтить штуцер, так как его очень легко повредить из-за мягкости металла

Все действия нужно проводить осторожно, так как жидкость имеет свойство разъедать металл, поэтому нужно следить, чтобы она не попала на бак и перья вашего мотоцикла

Для того, чтобы прокачать задние тормоза мотоцикла, процедуру нужно повторить в такой же последовательности.

Чтобы наверняка быть уверенными в успешности процедуры замены тормозной жидкости, прокачку тормоза можно произвести несколько раз, для того, чтобы выгнать лишний воздух из системы.

На некоторых мотоциклах установлена комбинированная система тормозов. Для ускорения процедуры замены жидкости в тормозной системе таких мотоциклов, нужно открутить два штуцера одновременно. Чтобы не допустить поступления воздуха в систему, подсоединяем шланг и опускаем полярные концы трубки в жидкость.

Своевременная проверка уровня тормозной жидкости, соблюдение правил ее замены уменьшает риск попаданий в непредвиденные ситуации на дорогах.

Несмотря на то, что все специалисты сходятся во мнении, что Тосол крайне вреден для двигателей, многие до сих пор по старинке используют это дешевое средство. Ни в коем случае…

Часто от тех, кто любит прокатиться с ветерком, приходится слышать, что двигатель их «железного коня» не вырабатывает желаемой мощности. Для решения этой проблемы придуманы, так…

Можно ли отправиться в путешествие на мотоцикле? Конечно, можно, главное здесь – правильная подготовка, ну что, начнем? План маршрута и скорость Во – первых, нужно…

Далеко не у всех людей хорошее зрение, мотоциклисты также пользуются очками. Кстати, довольно сложно ехать на мотоцикле в обычных очках, ведь в них очень редко достаточная ширина…

Для многих начало обучения вождению является моментом преодоления всех страхов. Возможны внутренне вы и чувствуете огромное желание ездить на мотоцикле, но беспокойство первого…

Диагностика неисправностей и ремонт

Установка заднего переключателя скоростей

Чтобы понять, что же конкретно случилось с тормозной системой вашего верного двухколесного друга, нужно сперва проделать некоторые эксперименты. Первым делом нужно снять колесо, где данная проблема появилась. Далее нужно хорошо очистить тормозную машинку, легче всего это делать при помощи зубной щетки. Ну а главной целью является снять колодки.

Когда откроется доступ к рабочим поршням, нужно вдавить их при помощи отвертки, а затем плавно нажать на тормозную ручку. Оба поршня должны выдвинуться вперед. Если один из них заклинил, нужно применять ремкомплект для устранения неисправности. Также поршневую систему нужно внимательно осмотреть на предмет протеканий, если они присутствуют, значит, цилиндропоршневая группа изношена. Как правило, в этом случае меняют поршни или специальные уплотнительные кольца на них.

В заключении нужно внимательно осмотреть всю гидравлическую линию. На ней не должно быть перегибов, вмятин и других повреждений. Если они присутствуют, гидролинию нужно менять.

Как заменить тормозную жидкость на скутере

Тормозную жидкость на скутере, как и любом другом транспортном средстве, следует менять не реже, чем раз в два года. К счастью, на скутере это настолько простая процедура, что её можно проводить хоть каждый сезон (хотя так часто не имеет смысла). Затраты по времени – 5-10 минут на подготовку и замену.

Главное – сделать всё аккуратно, тогда удастся избежать лишних действий.

Для начала следует запастись следующими предметами:

тормозная жидкость DOT 4
пустая ёмкость
трубочка
накидной ключ на 8
крестовая отвёртка

Для начала нужно подготовить слив для старой жидкости. Для этого снимаем резиновую заглушку со сливного штуцера, затем надеваем на него трубочку, конец которой опускаем в ёмкость.

Ах да, перед этим сверху, по трубочке, надеваем на штуцер накидной ключ.

Метод самотёка

Менять тормозную жидкость мы будем методом самотёка, без прокачки. Важный аспект такого способа замены: не допустить попадания воздуха в тормозную магистраль, в противном случае придётся прокачивать – что, конечно, не страшно, но это лишние действия.

Откручиваем болты крышки бачка тормозной машинки, вынимаем заглушку и резиновую мембрану.

Там будет примерно вот такая некрасивая картина:

Откупориваем бутылку с тормозной жидкостью.

Теперь ключом примерно на четверть оборота (или даже меньше) отвинчиваем штуцер. Сильно откручивать не надо, иначе пойдут пузырики воздуха. Тормозная жидкость должна потихоньку политься в ёмкость.

По мере опустошения бачка тормозной машинки подливаем новую тормозную жидкость

Очень важно чтобы бачок всегда был заполнен жидкостью!. Кстати, на фото видно, что я пролил жидкость – это нехорошо

Тормозная жидкость агрессивна к краске, поэтому если она попала на скутер, её надо смыть. А чтобы избежать случайного пролива, под горлышко бутылки можно подложить салфетку

Кстати, на фото видно, что я пролил жидкость – это нехорошо. Тормозная жидкость агрессивна к краске, поэтому если она попала на скутер, её надо смыть. А чтобы избежать случайного пролива, под горлышко бутылки можно подложить салфетку.

Через некоторое время старая жидкость сольётся, и в слив пойдёт новая, это всегда видно по цвету.

Объёма трёх-четырёх тормозных бачков достаточно чтобы всё промыть.

Закрываем штуцер, подливаем жидкость в бачок до уровня, и всё готово!

Метод прокачки

Однако если в какой-то момент вы упустили жидкость, и в тормозную магистраль попал воздух, то самотёком сливаться она не будет. Тогда будем действовать методом прокачки.

Заполняем тормозной бачок.
Открываем рожковым ключом сливной штуцер на пол-оборота.
Выжимаем ручку тормоза до упора и не отпускаем её.
При нажатой ручке закрываем штуцер.
Отпускаем ручку.
Повторяем шаги 2-5 до тех пор, пока из трубки не выйдут все пузырьки воздуха (на забывая пополнять жидкость в бачке).

Советы

Гайку штуцера лучше ослаблять и затягивать накидным ключом, потому что рожковым можно повредить грани. Накидной ключ и удобнее, он сидит на штуцере, как будто рукоятка крана.

В принципе, при прокачке можно обойтись без ключа и трубочки: просто затыкать штуцер пальцем и убирать его в нужный момент. Правда, тормозная жидкость считается агрессивной для кожи (однако у меня она ничего не разъела). Но не могу сказать, что это очень удобный способ.

После замены жидкости нужно несколько раз нажать на ручку тормоза. Она не должна проваливаться. Если проваливается – значит, в магистраль попал воздух, и надо ещё раз прокачать тормоза.

Тормозную жидкость, оставшуюся после замены, не следует хранить. Она крайне гигроскопична и быстро впитывает влагу. Поэтому покупать жидкость нужно в таре минимального объёма (пол-литра) и остаток выбрасывать.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено

scooter777.ru

Запасаемся инструментами

Если во время движения квадроцикла вы стали замечать, что тормоза не так эффективно действуют, тогда нужно обязательно проверить их состояние. Прокачать данный механизм достаточно просто и сделать это можно даже без особых навыков. Для решения подобной задачи вам понадобятся несколько инструментов:

Отвертка и гаечный ключ под размер конкретного болта. Определить это не составит особого труда.
Небольшой шланг и емкость, в которую можно слить использованную тормозную жидкость. Многие специалисты рекомендуют применять для этого трубки с капельниц.
Тормозная жидкость определенной марки.

Все операции желательно выполнять с помощью напарника, что значительно ускорит процедуру.

Последовательность выполняемых операций

Вот, наконец, мы и подошли к главному – замене. Для выполнения работ потребуются:

Замена масла в двигателе + промывка. – здесь больше полезной информации.

Смотровая яма или подъёмник.
Подходящий по размеру (в зависимости от параметров прокачных штуцеров) гаечный ключ. Лучше всего использовать специальный ключ с возможностью затяжки надеваемого на штуцер накидного захвата. Так вы сможете прилагать необходимые усилия без опасения повредить деталь.
Резиновая или пластиковая трубка длиной 30 см или более. Одев её на прокачной штуцер, вы сможете без проблем сливать отработавшую жидкость в ёмкость.
Ёмкость, лучше прозрачная, объёмом 0,5 литра или более.
Чистая ветошь. Сколь бы аккуратным вы ни были, она вам потребуется.
Помощник, который по вашей команде будет производить манипуляции с педалью тормоза.

Если всё это есть под рукой, то можно приступать. Действуем последовательно:

Отворачиваем крышку бачка ГТЦ и заполняем бачок до максимума. Если в бачке присутствует грязь, то предварительно её следует удалить, используя спринцовку или шприц.
Наливаем в ёмкость некоторое количество тормозухи для того, чтобы опустить в жидкость кончик одетой на штуцер трубки. Это необходимо для того, чтобы ни при каких обстоятельствах воздух не проник в систему.
Просим помощника, сидящего за рулём, несколько раз надавить на педаль тормоза и держать её в нажатом состоянии.
Отворачиваем штуцер. Лучше придерживаться последовательности, рекомендованной для удаления воздуха из системы гидропривода. Если резьба закисла и сразу отвернуть не получается, есть смысл ослабить давление на педаль и, следя за тем, чтобы трубка была погружена в тормозуху, приложить усилия для откручивания детали. Убедившись, что она вращается беспрепятственно, заверните штуцер. После этого помощник сможет повторить операции с педалью. Идеи о создании внутри гидропривода избыточного давления с помощью сжатого воздуха, поступающего от насоса или компрессора, оставим на совести тех, кто пишет подобные рекомендации. Но если есть желание менять повреждённые манжеты и прокачивать тормозную систему заново – можете попробовать.
Педаль должна опуститься в пол, а жидкость через трубку поступить в ёмкость. Используете прозрачный резервуар? Тогда следите, нет ли пузырьков воздуха. Их наличие говорит в возможной неисправности. Если всё в порядке, заворачиваем штуцер. Лишь после этого помощник может отпустить педаль.
Повторяем операцию 4 – 5 раз (можно больше) для каждого колеса, регулярно проверяя уровень в бачке ГТЦ. Он не должен опускаться ниже обозначенного отметкой минимума. Считать работу законченной тогда, когда из шланга в резервуар будет поступать чистая, светлая, не содержащая посторонних частиц жидкость.
Заворачиваем крышку бачка ГТЦ. Снимаем со штуцера шланг и убираем инструмент.

Наберитесь терпения и старайтесь выполнять все операции предельно аккуратно. Это поможет избежать лишних проблем.

Вас заинтересует эта статья – Замена салонного фильтра.

Примите к сведению, что тормозуха, вне зависимости от её химического состава, довольно агрессивное вещество.

А потому:

Избегайте её попадания на кожу рук, слизистую оболочку рта или глаз, лакокрасочное покрытие автомобиля.
Даже незначительные брызги, попавшие на поверхность тормозных дисков, удалите, обезжирив с помощью бензина, керосина и т. п.

После окончания работы обязательно проверьте работу тормозной системы на стенде или на площадке с ровным покрытием.

Если вы сомневаетесь в своих силах или не располагаете необходимым инструментом, воспользуйтесь услугами профессионалов, посетив станцию технического обслуживания. Нет ничего зазорного в том, что вы не можете выполнить замену тормозной жидкости своими руками.

Прокачка тормозной системы мотоцикла

Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.

На некоторых мотоциклах главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать.

На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.

Наливаем в бачок тормозную жидкость.

Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.

Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость.

Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.

Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть – повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.

Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.

Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.

Подготовка и замена

Прежде чем приступить непосредственно к замене ТЖ, надо не только разобраться, куда заливать и как заливать, но и провести правильную подготовку. Об этом следует рассказать подробнее.

Подготовка к замене ТЖ

В современных авто, которые оснащены всевозможными «навороченными» системами, замену тормозной жидкости легче и быстрее сделать в автоцентре. Обычно это занимает около получаса, при этом автовладелец защитит систему от завоздушивания и уплатит за это вполне приемлемые деньги.

Тому, кто привык обходиться своими силами, допустим, в целях экономии денег либо от недоверия к профессионализму мастеров в сервисах, следует подготовить некоторые материалы, инструменты и приспособления. Вам потребуется:

прозрачная трубочка из мягкого материала — ее диаметр (внутренний) должен соответствовать диаметру (внешний) патрубка в цилиндре;
специальный ключ для снятия спускного штуцера;
ёмкость под отработанную тормозную жидкость;
новая ТЖ;
помощник, поскольку одному с процессом замены справиться затруднительно.

Работы удобнее проводить на эстакаде/смотровой яме поскольку возможность зайти снизу к «спускникам», имея ключ и трубочку, избавляет от снятия колес. А значит не потребуется домкрат и баллонник, кроме того, экономится время.

Итак, один из вас устраивается за рулем, другой спускается под машину, захватив ключ, шланг и ёмкость. Вы должны поддерживать непрерывную связь голосом.

Как заменить тормозную жидкость самостоятельно

Порядок работ будет зависеть от разновидности ТС вашего авто.

Диагональная схема предполагает прокачку в следующем порядке: заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое колесо.
Параллельную тормозную систему нужно прокачивать в такой последовательности: правая задняя, левая задняя, правая передняя, левая передняя часть автомобиля.

Замена ТЖ

Действия по смене ТЖ и прокачке системы довольно просты. Опишем основные принципы того, как производится полная замена.

Для начала потребуется слить небольшое количество старой ТЖ. Это делается со сливного штуцера 1-го колеса. Отверните штуцер на ½ оборота, при этом второй человек должен немного придавить тормозную педаль.
Когда педаль упадет, штуцер надо сразу же завернуть.
Затем в соответствующий бачок заливаем новую ТЖ. Операцию по сливу следует повторять, пока в ёмкость не польется прозрачная жидкость.
Данные действия производятся со всеми колесами по схеме тормозной системы. По завершению действий надеваем защитные колпаки на штуцера спуска.

Удаляем воздух

Воздух удаляется с помощью напарника, который будет часто нажимать на «тормоз» для нагнетания давления. Надо надавить на педаль раз 6-7, затем удержать тормоз в выжитом положении.

Когда человек внизу сигнал о фиксировании педали, он должен скрутить штуцер с надетым и опущенным в ёмкость шлангом. Когда педаль упадет в пол, штуцер сразу закручивается.
Действия проводятся несколько раз, пока не прекратится выпуск воздуха. Причем тормоз станет работать раньше, прилично «сопротивляясь».
Присутствие воздуха надо проверить на всех колесах и не забывайте отслеживать уровень ТЖ в бачке.

По окончании всей действий хорошо зафиксируйте все штуцеры. Произведите монтаж колес (если они снимались) и провести тестовый заезд.

Меняем тормозную жидкость

Проблемы, которые могут возникнуть при замене

Выполняя все действия аккуратно и не спеша, вы оградите себя от всевозможных негативных последствий. Но ситуации бывают разными, а самой распространенной «бедой» является поломка штуцеров. Как правило, он ломается, из-за чего потребуется замена тормозного цилиндра.

Для максимального упрощения процедуры выкручивания штуцеров попробуйте обработать их WD40, а затем осторожно отстучать их молоточком со всех сторон. Этого бывает достаточно для их быстрого неполного выкручивания. Для работы целесообразно взять удлиненную головку – так усилия будут распределяться равномерно

Для работы целесообразно взять удлиненную головку – так усилия будут распределяться равномерно.

Как прокачать тормоза на квадроцикле. Обслуживание

Главная → Обслуживание → Как прокачать тормоза на квадроцикле.

Admin
17.03.2017
16726
прокачка тормозов на квадроцикле

Если вы заметили снижение эффективности дисковых тормозов на вашем квадроцикле, мы рекомендуем немедленно проверить целостность тормозных колодок, дисков и шлангов; если с ними все в порядке, то, скорее всего, вам необходимо прокачать тормоза на квадроцикле.

Процедура прокачки предельно проста, но потребует терпения, внимательности и наличия напарника. Помните, что от правильности ваших действий зависит ваша жизнь и жизнь пассажира, поэтому постарайтесь очень внимательно отнестись к этой процедуре. И если вы не уверены, что сможете правильно выполнить прокачку тормозной системы, лучше обратитесь в сервисный центр.

Принцип прокачки задних и передних тормозов принципиально ничем не отличается, поэтому мы даем общие сведения.

Иногда тормозные контуры на квадроцикле разделены, то есть существует два тормозных бачка: один отвечает за передние колеса, второй — за задние, но нередко вся тормозная система питается от одного бачка — переднего или заднего.

Виды тормозных бочков.

Задний тормозной бочок квадроцикла (располагается на раме).

Передний бачок квадроцикла (расположен на руле).

Вот так выглядит сливной штуцер.

Для проведения манипуляции по прокачке тормозов на квадроцикле нам потребуются:

Отвертка;
Шланг и емкость для слива старой тормозной жидкости (идеально подойдет трубка от медицинской капельницы);
Гаечный ключ (чаше всего на 8);
Тормозная жидкость (Обратитесь к инструкции вашего квадроцикла. Универсальной жидкостью считается DOT3 – DOT4);
Напарник;

Откручиваем крышку тормозного бачка, если требуется, то доливаем тормозную жидкость до краев.

Помните, в системе не должно быть пузырьков воздуха, поэтому в процессе постоянно контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте ее.

Надеваем на штуцер трубочку и опускаем ее в подготовленную емкость, просим напарника выжать и не отпускать педаль или ручку тормоза, а сами в это время на 2-3 оборота откручиваем сливной штуцер.

После того, как напарник сообщит вам, что ручка или педаль тормоза провалилась до упора (ручку тормоза не отпускать), вы закручиваете сливной штуцер. Система закачивает новую жидкость и избавляется от старой.

Данную процедуру необходимо повторить несколько раз, до тех пор, пока в емкость для слива не потечет новая светлая тормозная жидкость без пузырьков воздуха. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке.

Прокачайте каждый суппорт по очереди. По окончанию процедуры поставьте крышку бачка на место, убедившись в целостности резиновой прокладки.

Если вы меняли тормозной суппорт или шланги, и в системе совсем не осталось тормозной жидкости, мы рекомендуем залить жидкость в бачок и дождаться, пока она самостоятельно достигнет суппорта (штуцер должен быть открыт), на это может потребоваться несколько часов.

Если весь воздух вышел, жидкость обновилась, а педаль по-прежнему «ватная», возможно, воздух попал в цилиндр суппорта, тогда требуется слегка открутить крепление тормозного шланга и выпустить воздух.

При нажатии на педаль или ручку тормоза при правильно произведенной прокачке вы должны чувствовать умеренную твердость

Внимание! Перед выездом обязательно проверьте, зажимают ли диск тормозные колодки, а первые километры проезжайте с особой осторожностью, проверяя работу тормозов на маленькой скорости

Некоторые фото, использованные в статье: Тарас Мыцканюк.

Виды систем ABS

Cистема АБС представляет собой решение, которое не допускает полной блокировки колес при экстренном торможении. Это позволяет сохранить управляемость и устойчивость транспортного средства. При этом важно понимать, что на разных автомобилях может быть установлен разный тип таких систем. Можно выделить стандартные системы ABS, которые по конструкции состоят из следующих элементов:. Можно выделить стандартные системы ABS, которые по конструкции состоят из следующих элементов:

Можно выделить стандартные системы ABS, которые по конструкции состоят из следующих элементов:

блок гидроклапанов;
гидроаккумулятор;
насос.

Такие системы отличаются простотой, их вполне можно прокачать самостоятельно в условиях обычного гаража.

Также система АБС может иметь устройство, когда насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов отдельно интегрированы в разные узлы

Обратите внимание, данный тип систем прокачивается только при наличии диагностического сканера!. Причина — тормозная система имеет модули ABS, ESP, SBC. Диагностический сканер необходим для того, чтобы получить возможность контролировать клапана модулятора

Диагностический сканер необходим для того, чтобы получить возможность контролировать клапана модулятора

Причина — тормозная система имеет модули ABS, ESP, SBC. Диагностический сканер необходим для того, чтобы получить возможность контролировать клапана модулятора.

В вашем браузере отключен JavaScript

Уже не раз было сказано, что проводить техническое обслуживание своего мотоконя и вовремя менять изношенные мотозапчасти и детали на новые, следует регулярно. Регулярно значит каждый сезон. Это касается и дискового тормоза, правильное техобслуживание которого позволяет избежать многих неприятностей, которые порой случаются на дороге.

Основные операции обслуживания дискового тормоза

Контроль за уровнем тормозной жидкости. В случае нехватки (уровень ниже требуемого) – пополнение.
Осмотр тормозных колодок. Если их состояние даже визуально можно определить как неудовлетворительное, следует немедленно произвести замену.
Осуществление проверки магистрали, а также всех механизмов на момент повреждений.
Контроль за толщиной тормозного диска. Как только мотозапчасть достигает своего минимального значения, сразу же необходимо осуществить замену. Гранично минимальное значение указывается на самом тормозном диске.

Дисковый тормоз основывается на гидравлике, поэтому его конструктивные особенности и принцип действия ничуть не похож на своего барабанного собрата, который приводится в боевую готовность колодками и тросом. Такой мотозапчасти как трос в дисковом тормозе нет: его заменила тормозная жидкость, основной параметр которой – это очень низкий коэффициент сжатия.

Основные эксплуатационные требования к дисковому тормозу

Тормозная жидкость заливается в специальный бачок на руле, и оттуда распространяется по всей магистрали. Ее параметры со временем сильно изменяются, поэтому следует регулярно заливать свежую. Если этого не сделать вовремя, то эффективность всей системы тормозов резко снижается, а, следовательно, и безопасность при езде. Довольно часто из-за износа диска или колодок в контур попадает вода или воздух. Последствия от этого могут быть самыми плачевными.
Эксплуатируя свой скутер, следует регулярно проверять уровень тормозной жидкости: она должна четко соответствовать специальным меткам, нанесенным снаружи или внутри бачка. Резервуар для нее может быть как пластиковым, так и металлическим. Причем последние имеют в своей конструкции специальное небольшое окошко, через которое удобно проверять соответствие уровня требуемым показателям. Пластиковые резервуары, впрочем, не менее удобны в эксплуатации, так как они сами являются полупрозрачными, и позволяют четко определять текущий уровень тормозной жидкости.
Как только уровень опустился ниже граничной отметки, жидкость необходимо долить. Если этого не сделать, то в контур обязательно попадет воздух и работоспособность тормозов снизится в разы. А все из-за того, что воздух отлично сжимается, и затраченное усилие уходит как раз на это. Чтобы восполнить недостающее количество, следует открутить крышку бачка (иногда она может быть прикреплена винтами) и убрать находящуюся под ней мембрану (прокладку). Свежую тормозную жидкость следует лить до тех пор, пока уровень не поднимется до самой верхней метки. Затем прокладка и крышка бачка монтируются на свои места. Процедура довольно простая, главное не забывать почаще заглядывать в бачок с тормозной жидкостью.
Очень желательно использовать только ту марку тормозной жидкости, которую рекомендует производитель конкретного скутера. Для удобства маркировка требуемой тормозной жидкости наносится на крышку бачка, что не позволит забыть, если, например, руководство по обслуживанию скутера где-то затеряется.
Нередко происходят случаи, когда уровень тормозной жидкости уменьшился очень резко. Такого при правильной работе системы быть не должно, и это первый признак того, что в контуре имеется утечка. Обязательно необходимо проверить тормозной шланг, так как именно он наиболее часто выходит из строя. Он может просто треснуть или ослабиться в креплении. В первом случае, его необходимо заменить, а во-втором – просто подтянуть.
Специалисты рекомендуют один раз в несколько сезонов менять тормозную жидкость в системе полностью, так как она со временем вбирает в себя большое количество влаги (даже из воздуха) и теряет более половины своих технических параметров.
Тормозную жидкость нельзя покупать в больших емкостях и долго хранить про запас. Если емкость окажется неплотно закрытой (или вообще открытой), то все характеристики тормозной жидкости сведутся к нулю и ее использование в дальнейшем становится даже опасным.
Тормозные колодки имеют свойство со временем изнашиваться, поэтому периодически на них нужно посматривать, визуально измеряя их толщину. То же самое касается и накладок. Их гранично допустимое значение толщины не должно опускаться ниже 0,2 см.