Монтаж поршней и поршневых колец
Самые большие проблемы поршневых колец и их повреждения возникают в результате неправильного обращения с ними при надевании на поршень. Здесь поршневое кольцо вообще подвергается самой большой механической нагрузке. Неумелое надевание колец невыгодно отражается на созданном в процессе производства контуре и распределении радиального давления кольца. В результате желаемый эффект уплотнения проявляется или лишь частично, или его нет вообще.
Поршневое кольцо можно растягивать до тех пор, пока внутренний диаметр не будет равен наружному диаметру поршня. Дальнейшее растягивание ведёт к деформации кольца, особенно на его спинке (рис. 1), что в установленном состоянии приводит к значительным проблемам с герметизацией.
Разрывы, отслаивание покрытия (прежде всего у колец, наполненных молибденом), меньшее усилие прижатия на спинке кольца и возникающие серповидные зазоры (рис. 2) являются проблемами, которые затрудняют работу кольца или вовсе выводят его из строя.
Поршневые кольца с целью повышения упругости никогда не разгибать! При растягивании стыковых концов кольцо деформируется только на одном месте — в его спинке. Упругость кольца из-за этого не повышается. Наоборот, при усиленном разгибании кольцо теряет свою круглую форму и не может больше никогда правильно уплотнять,
Рис. 2
https://youtube.com/watch?v=S-EuJNhuyvo
Этапы демонтажа
Перед началом ремонтных работ необходимо привести мопед Suzuki Sepia в идеально чистое состояние. Надо, чтобы мопед был кристально чистым во всех доступных местах. Цена услуг на мойки невелика, поэтому не стоит экономить.
Разборка скутера
Все детали на скутере Suzuki Sepia нужно снимать очень аккуратно и внимательно, запоминая, при этом какая деталь, где стояла и как располагалась перед тем, как ее сняли. Все снятые детали раскладываются аккуратно на расстоянии друг от друга, чтобы не перепутались мелкие части, такие как кольца, так как их цена не маленькая.
Первым необходимо снять мотор. Нужно поочередно открепить следующие детали:
- газовый тросик;
- тросик задних тормозов;
- электро-чашки;
- карбюраторные шланги;
- шланги подачи масла;
- амортизатор;
- кольца.
После этого надо демонтировать специальный пластиковый кожух, который защищает мотор, и снять глушитель мопеда Suzuki Sepia. После этого снимается ГРМ. Теперь надо снять сам мотор, который обычно закреплен одним большим болтом. Этот болт необходимо открутить и аккуратно вынуть мотор из мопеда.
Очистка цилиндра
Теперь надо взять специальную щетку или электрический компрессор и удалить всю пыль и грязь, которая открылась в результате демонтажа.
С чистого цилиндра аккуратно выкручивается свеча и болты крепления цилиндрической головки.
Необходимо снять цилиндр и головку, но иногда он не идет. В этом случае его необходимо аккуратно подцепить монтировкой.
Теперь нужно качественно зафиксировать коленвал, чтобы он не раскололся при демонтаже.
После того как цилиндр будет снят надо проложить кусок чистой ткани между стенками кратера и шатуном. Это нужно для того, чтобы в кратер ни в коем случае не попали мелкие частицы мусора. Если произойдет засорение, то вся поршневая группа может выйти из строя, а ее цена не маленькая.
Теперь необходимо снять стопор с поршневого пальца и выдавить его. Это можно сделать с помощью молотка и отвертки, то есть выбить его.
Чтобы снять сам поршень необходимо изъять кольца фиксации, они удаляются с помощью отвертки. Кольца очень хрупкие и могут сломаться.
Извлечь подшипник (сепаратор).
Ликвидируем старую прокладку, это делается с предельной аккуратностью, так как если ее кусочки попадут в мотор, его придется расколоть.
Теперь, когда поршень 4т изъят, его необходимо заменить, и проделать все операции в обратном порядке, после чего мопед будет готов к эксплуатации.
Установка поршневых колец
Вынимаем из коробки комплект поршневых колец. Комплект поршневых колец для китайского четырехтактного скутера обычно состоит из пяти позиций. Три из которых — единое сборное маслосъемное кольцо, два остальных: верхнее и нижнее компрессионное.
Обычный комплект поршневых колец выглядит примерно так
Аккуратно, идеально чистыми руками распаковываем комплект
В комплекте вы найдете два самых тонких кольца и одно толстое гофрированное кольцо (экспандер) — это будет сборное маслосъемное кольцо, которое нужно установить на поршень в первую очередь
Ставим в самую нижнею канавку поршня экспандер
В туже канавку ставим тонкие маслосъемные кольца — одно под экспандер, второе поверх экспандера
Отыскиваем в комплекте нижнее и верхнее компрессионное кольцо и устанавливаем их соответственно в среднею и верхнею канавку поршня — метками на боковой поверхности к головке блока цилиндров (ГБЦ). Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего цветом (не всегда) и формой рабочей кромки (всегда). В большинстве комплектов нижнее компрессионное кольцо окрашено в черный цвет, а его рабочая кромка имеет небольшой скос.
Верхнее компрессионное кольцо в подавляющем большинстве комплектов поршневых колец имеет равномерный светлый цвет. Но это в большинстве случаев, а на практике бывает так, что в комплекте попадаются верхние компрессионные кольца имеющие черный или даже красный цвет
По-большому счету — цвет нам не особо важен, нам важно другое: у верхнего компрессионного кольца рабочая кромка имеет по бокам небольшие скругление (фаски), а рабочая поверхность кромки верхнего компрессионного кольца покрыта блестящим защитным покрытием
Например в этом комплекте оба компрессионных кольца имеют черный цвет. Но у верхнего компрессионного кольца рабочая поверхность покрыта слоем защитного покрытия, а на кромках рабочей поверхности сняты небольшие фаски.
У нижнего компрессионного кольца рабочая поверхность матовая, а рабочая кромка скошена под небольшим углом. На фото все эти моменты неплохо видно.
В этом комплекте компрессионные кольца имеют красный и черный цвет. Как и в первом случае — верхнее компрессионное кольцо имеет фаски на рабочей кромке и защитное покрытие, а нижнее имеет скошенную под углом матовую рабочую кромку.
На классических комплектах поршневых колец — верхнее компрессионное кольцо имеет светлый цвет и скругление рабочей кромки. Нижнее — темный цвет и рабочею кромку скошенную под небольшим углом.
Во время установки поршневых колец не забываем про метки. Метки на кольцах после установки на поршень должны быть ориентированы к головке блока цилиндров (ГБЦ).
Фотоотчет: Установка поршневой на двухтакный двигатель скутера
Учится ставить новую поршневую, мы сегодня будем на самый обычный китайский двухтактный скутер Forsage с двигателем 1E43QMB. Скутеры, оснащаемые этим двигателем, встречаются на наших дорогах все реже и реже, в силу своей древней и крайне неудачной конструкции, которая в современных реалиях не выдерживает даже малейшей критики…
Пару слов о выборе поршневой группы: Поршневая (43мм 65CC) которая представлена на фото ниже — просто отвратительного качества, поэтому покупать ее, и тем более ставить на скутер — советовать нет смысла. Лучше уж 12оо руб которая она стоит — пропить в первом попавшемся «кабаке», чем отдавать их за это фуфло.
Если есть возможность, то стоит поискать поршневую производителя представленного ниже (41мм 50CC), она хоть и меньшего объема, зато, качество намного превосходит первый образец, да и цена у нее ощутимо ниже.
Работы по вживлению нашей поршневой, всегда следует начинать с правильной установки поршневых колец, и только потом переходить к другим «делам».
Берем из комплекта, одно стопорное кольцо и вставляем его в любую канавку поршня (устанавливать стопорные кольца удобнее всего круглогубцами).
Стопорное кольцо должно лежать в канавке плотно, равномерно прилегая по всей окружности, и в тоже время свободно в ней вращаться.
Смазываем посадочные отверстия под поршневой палец моторным маслом, желательно для 2Т двигателей, подробнее о моторных маслах, читайте в статье: Моторное масло для скутера
Смазку подобного рода деталей, лучше всего производить с помощью обычного медицинского шприца, таким образом удается обезопасить детали двигателя от попадания на их поверхность грязи, плюс ко всему: иглой шприца очень удобно растирать масло по поверхности деталей.
После нанесения масла, разотрите его равномерно по поверхности деталей.
Берем из комплекта поршневой палец, и вставляем его так, чтобы он немного вышел из посадочного отверстия внутрь поршня.
Смазываем верхнею головку шатуна, во избежании попадания посторонних предметов в картер — закрываем тряпкой кривошипную камеру и вставляем в верхнею головку шатуна сепаратор.
Ориентируем поршень «стрелкой» на днище к выпускному окну цилиндра (выхлоп), одеваем его на шатун, вставляем выдвинутый ранее поршневой палец в сепаратор и заталкиваем поршневой палец до упора (входить поршневой палец должен от усилия руки).
Вставляем второе стопорное кольцо.
Устанавливаем новую прокладку.Перед установкой прокладки осмотрите плоскость, если на ней есть повреждения устраните их с помощью герметика.
Смазываем маслом кольца, старайтесь не накапать на прокладку.
Во избежании поломок и деформации поршневых колец, во время установки поршня в цилиндр двигателя — делаем из полоски жести хомут и сжимаем им кольца.
При сжатии хомутом колец, внимательно смотрите, чтобы замки колец были строго по центру стопорных штифтов в канавках поршня. После сжатия колец, покрутите немного хомут вправо — влево, кольца при этом не должны вращаться вместе с хомутом.
Фиксируем хомут при помощи скобы согнутой из такой же полоски жести.
При помощи шприца, наносим масло на поверхность цилиндра и размазываем его равномерно по всей поверхности.
После смазки зеркала цилиндра, обезжириваем плоскость картера и цилиндра и устанавливаем новую прокладку, при необходимости прокладку садим на герметик.
Одевать цилиндр на поршень, следует очень аккуратно, без чрезмерных усилий, внимательно следите, чтобы поршень заходил в цилиндр ровно без перекосов.
После того, как кольца полностью зашли в цилиндр — можно снимать хомут.
Заталкиваем цилиндр до упора.
Цилиндр должен зайти на свое место — легко при помощи усилия рук, если у вас цилиндр не «идет» на место, значит скорей всего вы неправильно поставили кольца: стопорный штифт попал под кольцо или под кольца попала грязь, — снимите цилиндр и повторите все заново.
После установки цилиндра на место, придерживая рукой цилиндр прокрутите коленчатый вал, он должен вращаться легко без чрезмерных усилий.
Опустите поршень вниз и шприцем налейте немного моторного масла в цилиндр.
Обезжирьте плоскость разъема цилиндра, головки — установите новую прокладку.
Установите головку цилиндра на место правильно ее ориентируя.
Накручиваем шайбы и гайки на шпильки.
Затягивать гайки нужно равномерно крест — накрест: сначала немного затяните гайки — соблюдая очередность, потом подтяните еще раз, потом еще раз и так постепенно увеличивая усилие затяните их окончательно.
После окончательной установки, во избежание попадания посторонних предметов в камеру сгорания двигателя — установите свечу зажигания и куском тряпки закройте выпускное отверстие в цилиндре. Ах да, не забудьте как следует обкатать вашу новую поршневую, а то…
Монтаж и демонтаж поршневых колец
Проведите тщательную очистку бывшего в употреблении поршня от прилипшей грязи
Обращайте внимание особенно на то, чтобы кольцевые канавки были свободны от масляного нагара и грязи. Прочистите при необходимости отверстия для обратного стока масла с помощью сверла или другого подходящего для этого инструмента
Обращайте внимание на то, чтобы не повредить боковые поверхности канавки при удалении из них масляного нагара. У нижней боковой поверхности канавки речь идёт об уплотняющей поверхности
При эксплуатации повреждения из-за царапин могут повлечь за собой чрезмерный расход масла или усиленный прорыв газов из камеры сгорания в картер двигателя.
Для монтажа и демонтажа поршневых колец непременно используйте специальные щипцы для ихустановки. Другие вспомогательные средства, как, напр., петли из провода или отвёртки повреждают и поршневое кольцо и поршень.
Никогда не натягивайте кольца рукой (исключение: маслосъёмные поршневые кольца со стальными пластинками). Существует не только опасность излома кольца, его деформации и растяжения, но и риск получить ранение от острых краев кольца, если оно разломается.
Быстрое надевание поршневого кольца рукой без того, чтобы его сломать, доказывает, правда, ловкость механика, повреждает, тем не менее, поршневое кольцо в большинстве случаев уже при монтаже.
Рис. 3
Монтажный набор для поршневых колец
Никогда не натягивайте кольца на поршень показанным способом (рис. 1). Если кольцо деформируется и больше не лежит ровно в канавке, то оно больше не вращается в этой канавке, изнашивается только с одной стороны или не совсем достаточно уплотняет. Тем не менее, дело обстоитхуже, если с колец с молибденовым покрытием слой молибдена сходит или надламывается. Если потеря скользящего слоя не происходит уже при монтаже, то это случается самое позднее при обкаткедвигателя. Скользящий слой отделяется и повреждает поршень и поверхность цилиндра. Поршень заедает в диаметре цилиндра, потому что горячие отработавшие газы продуваются между поршнем и стенкой цилиндра. Оторвавшиеся частички повреждают поршень и рабочие поверхности цилиндра.
Избегайте излишнего снятия и надевания поршневых колец. При каждом монтаже кольца немного деформируются. Не снимайте кольца с уже ранее собранных поршней снова, чтобы, например, ихзаново измерить. Соблюдайте последовательность монтажа колец. Сначала монтируется маслосъёмное поршневое кольцо, затем второе, после него — первое компрессионные поршневые кольца
Обращайте внимание при монтаже на маркировку. «Тор» означает, что эта сторона должна указывать наверх, к камере сгорания
Если Вы не уверены, или нет маркировки «Тор», тогда вставляйте кольцо с надписью наверх. «Тор» не значит, что речь идёт о первом компрессионном поршневом кольце.
Рис. 2
Проверьте, могут ли кольца свободно прокручиваться (вращаться) в кольцевых канавках.
Проверьте, исчезаетли полностью кольцо по всей длине окружности в кольцевой канавке, т.е., рабочая поверхность кольца не должна выходить за пределы юбки поршня
Это важно, так как при недостаточном зазоре на дне канавки(неправильное кольцо или нагар на дне канавки) работа кольца не гарантирована
При монтаже маслосъёмных поршневых колец, состоящих из двух частей, всегда обращайте внимание на положение спирального витого пружинного расширителя (рис. 6)
Концы расширителя всегда должны быть расположены напротив стыка поршневого кольца.
Рис. 6
У состоящих из трёх частей колец правильное положение пружины-расширителя является обязательным для выполнения функции удаления масляной плёнки (рис. 1 и 2). В любом случае перед монтажом проверьте также у поршня с уже вставленными кольцами положение пружины-расширителя. Во время транспортировки концы пружины находятся в ненатянутом состоянии и могут находить друг на друга. Обе цветных маркировки на концах пружины должны быть видны (рис. 3). Если они не видны, то концы пружины перекрываются внахлёстку и кольцо не функционирует. Все стыки маслосъёмного поршневого кольца, состоящего из трёх частей (обе стальные пластины и пружина-расширитель), должны вставляться смещёнными на 120° по отношению друг к другу.
Сместите стыки поршневого кольца готового для монтажа поршня таким образом, чтобы они лежали примерно 120° по отношению друг к другу. Они помогают поршню и, соответственно, кольцам при первом запуске двигателя. Причина: при первом запуске двигателя сжатие несколько ниже, так как поршневые кольца ещё не приработались. При помощи смещения стыковых концов по отношению друг к другу можно помешать тому, чтобы при первом пуске двигателя слишком много газов просачивалось из камеры сгорания в картер двигателя и, вследствие этого, двигатель плохо заводился.
Установка натяжителя цепи ГРМ
Если у вас двигатель 157QMJ серии — делаем следующее: отворачиваем на корпусе натяжителя заглушку; вставляем в нее тонкую плоскую отвертку и начинаем закручивать болтик пока шток натяжителя не зайдет внутрь корпуса.
Не отпуская отвертки с одновременным придерживанием корпуса натяжителя, свободными пальцами — вставляем натяжитель в цилиндр, прикручиваем его болтами и только потом отпускаем отвертку и заворачиваем на место заглушку.
Если у вас двигатель 139QMB серии, то делаем так: выкручиваем из корпуса натяжителя заглушку и вынимаем пружину; задвигаем внутрь корпуса шток; устанавливаем в цилиндр натяжитель; вставляем в корпус пружину и заворачиваем заглушку.
После установки поршневой не забываем произвести регулировку тепловых зазоров клапанов и обкатать двигатель.
Стоит отметить, что долговечная и безотказная работа поршневой во многом зависит от правильной установки колец. В этом деле спешка и грязь абсолютно не к чему. Делайте все аккуратно (для себя ведь), не спеша и самое главное: соблюдайте чистоту!
Для начала, давайте немного разберемся, что же из-себя представляет стандартный набор поршневых колец четырехтактного двигателя скутера. Стандартный комплект состоит из: двух компрессионных колец (верхнего и нижнего) и одного маслосъемного, которое в нашем случае имеет разборную конструкцию.
Комплект поршневых колец для двухтактного двигателя скутера, отличается от предыдущего — отсутствием маслосъемного кольца, также комплект колец двухтактного двигателя может включать в себя экспандер (отмечен стрелкой).
Итак, с комплектами мы более-менее разобрались — пора переходить собственно к делу. Заранее подготавливаем небольшие полосочки жести или тонкого пластика, с их помощью мы будем одевать кольца на поршень.
Тщательно отмываем кольца и поршень, при установке новых колец на поршень бывший в работе не забывайте чистить его канавки от нагара, иначе новые кольца в цилиндр не зайдут. Готовим чистое рабочее место и производим установку.
Берем из комплекта экспандер маслосъемного кольца и ставим его в самую нижнею канавку поршня.
Точно также, устанавливаем экспандер из комплекта для двухтактного двигателя (если есть), с той лишь разницей, что замок экспандера должен располагаться в зоне стопорного штифта (отмечен стрелкой) канавки поршня.
Ищем на кольцах метки, прикладываем к поршню заранее приготовленные полоски, очень аккуратно и не спеша как бы натягиваем кольца по нашим полоскам на поршень, в таком порядке: сначала одеваем маслосъемное кольцо, потом одеваем второе маслосъемное кольцо, далее одеваем нижнее компрессионное кольцо (темное) и только потом одеваем верхнее компрессионное кольцо (светлое). Метки на кольцах после установки должны располагаться вверх к ГБЦ.
Расправляем кольца так, чтобы они встали строго напротив своих канавок и не торопясь вытягиваем из-под них наши полоски. Теперь главное: после того как вы вытянули полоски и кольца легли в свои канавки в обязательном порядке — проверьте каждое кольцо на подвижность. Кольца в канавках поршня должны свободно вращаться в разные стороны.
Маслосъемное кольцо после установки должно выглядеть примерно так:
Метки после установки должны быть направлены строго к ГБЦ.
Непосредственно перед установкой поршня в цилиндр, замки поршневых колец необходимо развести в правильном порядке. Делается это так:
Разворачиваем верхнее компрессионное кольцо так, чтобы его замок сместился относительно оси поршневого пальца примерно на 45 градусов, нижнее компрессионное кольцо разворачиваем так, чтобы его замок сместился примерно на 180 градусов относительно замка верхнего компрессионного кольца.
Замок верхнего маслосъемного кольца разворачиваем на 90 градусов относительно замка нижнего компрессионного кольца, а замок нижнего маслосъемного кольца разворачиваем на 180 градусов относительно верхнего маслосъемного кольца.
На фото отмечено, как примерно должны стоять замки поршневых колец четырехтактного двигателя:
Красными метками обозначены замки компрессионных колец Синими метками обозначены замки маслосъемных колец
Замки поршневых колец двухтактного двигателя перед окончательной установкой поршневой должны располагаться строго по центру стопорных штифтов.
Алгоритм замены поршневой бензопилы
Если настало время замены ЦПГ бензопилы необходимо знать, что для каждой конкретной модели существует индивидуальный алгоритм действий. Для облегчения работ по разборке/сборке необходимо подготовить свечной ключ, большую плоскую отвертку, молоток, компрессор для очистки деталей агрегата, набор рожковых и торцовых ключей. Вне зависимости от производителя и конструктивных особенностей модели перед тем как снять цилиндр бензопилы необходимо произвести следующие работы:
- Демонтаж верхней защитной крышки;
- Выкручивание свечи зажигания;
- Снятие боковой крышки;
- С помощью большой плоской отвертки убираются стопора с амортизаторов;
- В канал свечи помещаем шнурок для фиксации коленчатого вала и откручиваем сцепление и гайку маховика;
- Демонтаж ведущей звездочки цепи;
- Убираем карбюратор с воздушным фильтром;
- Снимаем модуль зажигания и выхлопную систему.
После изъятия из основания силового агрегата откручиваем поддон и вынимаем коленчатый вал с поршнем из цилиндра. С помощью слесарного пинцета или отвертки демонтируем стопоры поршневого пальца.
Перед демонтажем поршневой необходимо запомнить его расположение в цилиндре, чтобы в последующем не тратить время на повторную разборку и сборку силового агрегата.
Герметик для фиксации поддона бензопилы
Перед началом сборки необходимо сжатым воздухом, ветошью и другими средствами очистить детали и узлы агрегата от грязи, остатков опилок, пыли. Первый этап замены поршневой бензопилы заключается в установки на коленчатый вал поршня. Фиксируем его на шатуне стальным пальцем, входящим в комплект поставки ЦПГ. С целью недопущения произвольного выпадения стопорных колец рекомендуется устанавливать их разрезом вниз. Далее монтируем компрессионные кольца на поршень, но ввиду их хрупкости и ломкости к этой операции нужно подойти максимально внимательно. Для недопущения образования царапин перед установкой поршневой в цилиндр нужно смазать поршень маслом. Перед установкой картера (поддона) потребуется обезжирить его монтажную поверхность и нанести слой термостойкого герметика. Сборку бензопилы производим в обратном описанному выше алгоритму.
Зачастую замена поршня бензопилы, коленчатого вала и компрессионных колец решает проблемы с холостым ходом и с проблематичным запуском ДВС.
Что нужно знать, приобретая новые поршни?
При подборе нового поршня обязательно проверяйте его форму – она должна быть конусной. Расширение поршня при нагреве происходит неравномерно (больше всего на днище, меньше – на юбке), поэтому под воздействием высоких температур конус превращается в правильный цилиндр.
Степень конусности зависит от теплового режима двигателей – чем он выше, тем больше разница диаметров в верхней и нижней части поршня.
На днище поршня указан его диаметр в районе поршневых колец. Однако при выборе новой детали лучше ориентироваться на другую величину – диаметр нижней части юбки. В таком случае обкатка пройдет быстрее и безопаснее.
Зазор между нижней частью юбки поршня и стенками цилиндра должен составлять от 0,05 до 0,1 мм. Точное значение зависит от объема цилиндра и указано в мануале двигателя.
Правильность зазора между поршнем и цилиндром проверить несложно: после нагрева деталей до 150 С поршень опускают в гильзу и следят за его положением. При нормальном зазоре поршень не падает и не заклинивает, а плавно опускается под тяжестью собственного веса.
Выбирая поршни, обращайте внимание на фирму и материал. Дешевые алюминиевые комплекты от неизвестных производителей – вряд ли хороший вариант
Недорогие сплавы, из которых изготавливают такие поршни, не содержат кремния, придающего им прочность, а также не имеют должного теплового расширения.
Поршни из качественных износостойких материалов обеспечат отличные рабочие характеристики двигателя и позволят существенно увеличить межсервисные интервалы.
Для обработки деталей двигателя существует специальное твердосмазочное покрытие – MODENGY Для деталей ДВС. Он подходит как для промышленного применения, так и для частных случаев нанесения.
Состав с высокодисперсным дисульфидом молибдена и графитом предотвращает появление задиров на юбках поршня, может использоваться как для создания нового защитного слоя, так и для восстановления изношенного заводского покрытия.
Применение MODENGY Для деталей ДВС способствует уменьшению шума при работе двигателя, повышению его КПД и снижению расхода топлива.
Аэрозольный баллон позволяет наносить состав быстро и равномерно. Покрытие высыхает при комнатной температуре, что очень удобно для гаражных условий.
Перед использование материала поверхности необходимо подготавить с помощью Специального очистителя-активатора MODENGY – он гарантирует отличную адгезию покрытия и долгий срок его службы.
Как заменить кольца на цилиндре скутера
Рано или поздно владелец скутера сталкивается с износом поршневых колец. Их можно поменять самостоятельно. В установке колец на поршень нет ничего сложного, нужно лишь знать, как это правильно делать. Несмотря на то что рекомендаций по установке в сети довольно много, я решил тоже к ним присоединиться и рассказать, как это делаю я.
Перво-наперво нужно определить, где у кольца низ, а где верх. Под верхом имеется в виду часть, обращённая к головке поршня. Первый способ определения: нужно осмотреть кольцо и найти нам нем какую-либо буквенную или цифровую гравировку, например, UP или N. Гравировка всегда наносится на верхнюю сторону кольца.
Если гравировки нет (такое тоже может случиться), нужно действовать по второму методу. Кольцо в разрезе не плоское, а немного выгнутое. Если положить кольцо так, что его внешний ободок будет чуть выше, а внутренний – чуть ниже (как на картинке), то это и есть правильное расположение кольца. То есть, воображаемое продолжение конуса должно быть направлено верхушкой вверх.
Кольца могут быть разной толщины, например, 1,3 мм и 1,5 мм. Прежде чем надевать кольца на цилиндр, померяйте, какое кольцо соответствует какому пазу. Может случиться и так, что вы купили кольца 1,3 мм и 1,5 мм, а на цилиндре оба паза имеют размер 1,3 мм. В таком случае толстое кольцо для установки непригодно. Можно купить ещё один такой же набор и воспользоваться тонким кольцом из него. Не имеет значения, какое кольцо пойдёт вверх, какое вниз – разницы у колец нет.
Если вы устанавливаете кольца на старый поршень, рекомендую перед установкой очистить поршень от нагара.
Теперь надеваем кольцо. Сначала заводим усик кольца в паз около замка:
Затем осаживаем его:
Продолжаем осаживать далее:
Пока кольцо полностью не сядет в паз:
Это был пример с верхним кольцом. С нижним всё делается точно так же, только верхний паз будет промежуточным пунктом. То есть, сначала лучше надеть кольцо на верхний паз, а затем переместить его вниз, так меньше риск сломать кольцо по неопытности. Иногда под нижнее кольцо кладётся специальное распорное кольцо-пружинка (если оно входит в комплект). Поскольку оно пружинистое, это кольцо надеть проще простого.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено. scooter777.ru
scooter777.ru
Где делать ремонт
Замену поршневой системы 4т можно провести как в специализированной мастерской, так и самостоятельно. Стоимость ремонта поршня будет немалой, но можно починить мопед самому
Процесс замены поршня 4т на мопеде Suzuki Sepia довольно кропотливый и сложный, поэтому к нему необходимо подойти с максимальным вниманием и аккуратностью. Прежде чем начинать разбирать мопед, необходимо точно диагностировать неисправность, то есть стопроцентно определить, что пришла в негодность именно поршневая на скутере Suzuki Sepia
Если есть сомнения в собственных силах, то лучше сразу обратиться к специалистам. Цена на их услуги может быть самой разной, надо просто узнать, сколько это будет стоить. В условиях специализированной станции мастера не только верно диагностируют неисправный мопед Suzuki Sepia, но и проведут замену поршневой по всем правилам. Для того, чтобы вернуть поршневую систему 4т к качественному рабочему состоянию, может понадобиться специальное оборудование, которое есть только у профессионалов, поэтому понадобится гнать мопед Suzuki Sepia на станцию. Но если выбрана самостоятельная замена поршневой системы 4т на скутере, то следует придерживаться некоторых правил, так как поршневая на скутер представляет собой очень сложный механизм.
Особенности снятия и установки
Первое правило. При выполнении работ необходимо обязательно соблюдать чистоту. Перед демонтажем силового агрегата следует отправиться на мойку и удалить все остатки засохшей грязи и пыли с помощью мойки высокого давления. Используя специальное чистящее средство, промывается корпус двигателя. Горячий мотор мыть нельзя, поскольку резкий перепад температуры негативно сказывается на двигателе. Обязательно отключайте аккумуляторную батарею. Как только корпус будет обработан, надо подождать некоторое время до тех пор, пока мотор не подсохнет. С помощью сжатого воздуха из компрессора удалите все капли воды, а также обработайте места соединения проводов.
Второе правило. Следите за тем, как стояли детали перед разборкой. Лучше всего использовать цифровой фотоаппарат или смартфон с хорошей камерой. На камеру делайте поэтапно фотографии разбираемых узлов.
Разборка
Для начала необходимо демонтировать силовой агрегат. Примечательно, что в некоторых моделях скутеров – к примеру, Хонда Дио до 1994 года выпуска, можно полностью заменить поршневую без снятия всего двигателя. Порядок разборки:
Открутите и снимите все детали, которые мешают демонтажу – тросики газа, заднего тормоза, шланги подачи топлива и масла, электрические шашки, амортизатор и так далее. В большинстве моделей двигатель фиксируется всего одним болтом к раме. Выкрутите его и выкатите двигатель. Снимите глушитель, воздушный фильтр, кожух цилиндра и генератора. Используя компрессор и щетку, полностью избавьтесь от пыли на цилиндре. Если в этом есть необходимость, снова вымойте цилиндр. Деталь должна быть идеально чистой. Выкрутите свечу и открутите гайки/болты, которые фиксируют головку цилиндра. Перед выполнением работ необходимо обязательно промыть все места, где присоединяется картер к цилиндру. Даже если двигатель все равно был помыт, под ребрами всегда останется песок и грязь. Снимая цилиндр, остатки грязи могут проникнуть вовнутрь кривошипной камеры. Выкрутите головку, а затем приступайте к демонтажу цилиндра. В некоторых случаях бывает так, что цилиндр прикипел и не хочет легко сниматься. Здесь необходимо подцепить его с помощью монтировки. Если вы обнаружили, что прокладки цилиндра отрываются кусками и прикипели к металлической поверхности, следует тщательно и аккуратно избавиться от них
Важно добиться максимальной ровности поверхности. При отсутствии прокладки под замену надо купить новую либо паронитовый лист и вырезать из него новую прокладку
Бывает и так, что в процессе ремонта владелец повредил алюминиевую прокладку, находящуюся между цилиндром и картером. Можно обойтись своими силами и сделать новую прокладку с помощью жестяной банки из-под колы. Но перед этим нужно полностью удалить все следы краски. Между стенками картера и шатуном следует проложить чистую ткань, чтобы избежать попадания инородных предметов в картер. При невыполнении этого требования в будущем с большой вероятностью выйдет из строя новая цилиндро-поршневая группа, а также сломается коленчатый вал. Чтобы выдавить палец, надо предварительно снять стопор от пальца поршня. Всегда помните о том, что палец сидит довольно плотно, поэтому придется приложить немало усилий для снятия. В процессе выталкивания пальца убедитесь в полном отсутствии боковой нагрузки на шатун. В противном случае придется приобретать новый, так как старая деталь в таком состоянии не подлежит дальнейшей эксплуатации. Делать операцию нужно так, чтобы поршень упирался в какой-либо предмет боком. Можно опереть на стенку, проложив кусок деревянного бруса. Снимите поршень и избавьтесь от сепараторного подшипника. Старую прокладку следует также демонтировать.
После выполнения всех работ по демонтажу и восстановлению цилиндро-поршневой группы необходимо выполнить установку в обратном порядке.
