Дополнительный свет на квадроцикл

Питание для светодиодов в автомобиле

Светодиодам нужно стабильное питание. Со скачками напряжения в бортовой сети они быстро выйдут из строя. Нужно стабилизировать напряжение или ток. Итак рассмотрим схему простейшего линейного стабилизатора напряжения.

Чтобы сделать светодиодные задние фонари своими руками нужно обеспечить их питанием. Для этого необходимо купить в магазине радиодеталей микросхему типа L7812, или отечественный полный аналог КР142ЕН8В, или регулируемый LM317. Ниже изображена схема подключения первой микросхемы, для примера в качестве нагрузки была использована светодиодная лента.

В таком исполнении без радиатора микросхема выдержит ток до 1 Ампера, желательно смонтировать её на радиатор из алюминия, их вы можете найти в блоках питания и на материнских плата, а также других электронных устройствах. В роли радиатора отлично подойдёт обычная медная или алюминиевая пластина толщиной от 1 мм, размером со спичечный коробок.

С помощью LM317 можно получить различные выходные напряжения, между прочим если питать светодиоды слегка пониженным напряжением вы практически не потеряете в яркости, но значительно продлите срок эксплуатации. Схема подключения и номиналы резисторов вы можете увидеть ниже.

Подбор стабилизатора

Используйте по стабилизатору для каждого фонаря отдельно. Если вы работаете с маломощными цепями: подсветка бардачка, салона или приборной панели, – то хватит и одного стабилизатора. Чтобы определить количество стабилизаторов для конкретной цепи – посчитайте общий ток потребления светодиодов, для расчета потребления лент смотрите таблицу.

Чтобы получить ток, разделите мощность на напряжение:

14Вт / 12В = 1.16А

Теперь вы знаете как сделать светодиодные задние фонари и, по аналогии, можете выполнить полное переоборудования автомобиля на светодиодное освещение и подсветку.

Выбор между светодиодами и лентами вы должны сделать для себя сами, отмечу, что с помощью отдельных светодиодов, особенно если они в SMD исполнении, такие как 2835 или 5050 вы можете выполнять гораздо более сложные задачи, чем с лентами, сделав уникальный дизайн фонарей.

Лидеры по производству фар: ксеноновые фары

Свечение ксеноновых фар

Безусловными лидерами, обеспечивающими дополнительный свет при помощи ксеноновых ламп, являются Philips, Osram (немецкая марка) IPF (японское производство). На территории России наиболее распространены первые две марки, поэтому коротко расскажем о наиболее интересных и качественных моделях.

Итак, Philips для многих является символом качества, что неудивительно, ведь модификация D1S обеспечивает цветовую температуру на уровне 4800К. Это не просто впечатляющий показатель, а гарантия умеренно яркого и оптимального освещения. Также водителям квадроциклов будет обеспечена максимально комфортная и безопасная езда в любое время дня и ночи. Эффективное размещение источников света не даст возможности ослепить других водителей. Свет будет направлен исключительно на проезжую часть. Кроме того, такие параметры, как 35 Вт мощности, 3000 часов работы говорят сами за себя.

Наиболее ярким примером ксеноновых ламп Osram, которые производят также и светодиодные, является модель с индексом D1R на 5500K. Ее отличают следующие характеристики:

1. в 1,2 раза более высокая степень эффективности сравнительно с теми лампами, в которых применяются фильтры на колбах;
2. равномерное распределение света и высокая контрастность для приятного и безопасного процесса вождения;
3. свидетельства и соблюдение всех международных стандартов (качество ОЕМ);
4. продолжительный эксплуатационный период;
5. идеальный современный дизайн.

Однако, как уже отмечалось ранее, сравнительно высокая стоимость не позволяет назвать ксеноновые фары для квадроциклов лидерами. В связи с этим более подробно про светодиодные разновидности, которые ничем не хуже и стоимость которых намного более приемлема.

Каким требованиям должны соответствовать ПТФ?

Напоследок отметим, каким правилам должны отвечать современные противотуманные фары:

Для того чтобы хорошо освещать дорожное полотно, данный вид оптики должен иметь четкую границу пучка вверху. Таким образом, свет в фарах рассеивается немного выше горизонтальной плоскости.
Если автопроизводитель не предусмотрел места для креплений ПТФ, ни в коем случае не устанавливайте их выше фар головного света. Старайтесь размещать их как можно ближе к дорожному полотну. Чем ниже будет находиться данная оптика, тем лучше она будет «разбивать» туманную преграду перед вами. Но не забываем и о дорожном просвете автомобиля. Если фара будет расположена на расстоянии 10 сантиметров от асфальта, то во время дождливой погоды она постоянно будет намокать, а вода, попавшая вовнутрь к отражателю, задержится там на несколько недель. И весь этот период стекло будет мутным, а качество освещения значительно ухудшится. На машинах типа ВАЗ «классика» оптимальным решением проблемы является установка ПТФ под стальным бампером. Так вы «убьете сразу двух зайцев». Во-первых, на таком расстоянии от дороги фара никогда не будет намокать, а во-вторых, смотрится она очень привлекательно и не уродует внешний облик машины. А вот где вообще нет смысла монтировать ПТФ, так это на крыше (часто так поступают владельцы внедорожников). Польза от такой иллюминации нулевая, зато слепить такая техника будет в полной мере.
Если это не заводская оптика, желательно приобретать ее со специальными заглушками. Так вы значительно увеличите ресурс эксплуатации фар и обеспечите им высокую безопасность при езде по пересеченной местности

А защищает противотуманки заглушка круглый год в любое время суток.
При эксплуатации важно не допустить помутнения или запотевания стекол оптики. Чтобы это предотвратить, следует регулярно обрабатывать их поверхность специальными полиролями (хотя бы раз в 2-3 месяца).

Требования к установке противотуманок

Допускается расположение ламп противотуманного света непосредственно в фарах головного освещения.

Привила установки фар регламентируются двумя нормативными актами:

• ГОСТ 8769-75 или стандарт СЭВ 4122-83;
• государственным стандартом РФ ГОСТ Р 41.48-2004, соответствующим Правилам ЕЭК ООН №48.

Расположение противотуманных фар на автомобиле Обобщенные требования выглядят следующим образом:

1. Место установки располагается на расстоянии не более 400 мм от боковой поверхности кузова транспортного средства. Расстояние измеряется между боковой плоскостью и внешней стороной фары.
2. Допустима установка только двух противотуманных фар. Стандарты отдельно оговаривают обязательную установку противотуманок на туристических автобусах, а также на транспорте, эксплуатируемом на горных дорогах.
3. Нижняя кромка противотуманного прибора освещения располагается на расстоянии не менее 250 мм от поверхности дороги.
4. Противотуманные фары должны иметь угол обзора по горизонтали в пределах от +15º до -10º, а по вертикали — от +45º до -10º. Недопустимо загораживание фар деталями транспортного средства в пределах указанных углов.
5. Противотуманные фары должны подключаться параллельно с габаритным освещением.
6. Рассеиватели противотуманных фар должны давать пучок света, расположенный ниже потока, даваемого лампами ближнего света.
7. Допустимо использование прозрачных светофильтров или селективно-желтого цвета. Недопустимо применение стекол различного цвета на одном автомобиле.

Стандарты не имеют специальных предписаний по установке противотуманных фар на авто, поэтому владелец может осуществить монтаж их комплекта самостоятельно.

Установка дополнительного света на внедорожник

Внедорожник — автомобиль, который изначально предназначен для эксплуатации в тяжелых дорожных условиях. Такие машины выбирают люди, которые вынуждены часто сталкиваться с непроходимой местностью. Однако, есть и любители, которые на выходные отправляются в поля и леса, и проверяют возможности «железного коня». И тем, и другим порой нельзя обойтись без дополнительного освещения. Если на местности много грязи, обычные фары моментально покрываются ей, и тут нужно принимать решение — либо каждый раз выходить и очищать их, либо думать об установке света на крыше.

Дополнительные источники света, которые часто ставят на крышу транспортного средства, имеют много преимуществ. У них более яркий и дальний поток освещения, благодаря чему автомобилист в темноте может увидеть большую площадь перед собой. При этом, видимость обеспечивается в любых условиях — и в лесу, и в тумане, и в дождь. Но можно ли устанавливать такое оборудование с точки зрения закона?

Автомобилистам, которые интересуются возможностью подключения дополнительных фар, стоит ознакомится со стандартом Т-1. В нем расписано подробно, в каких случаях установка разрешена, а в каких нет. Здесь же можно узнать, какое количество фар может быть поставлено на транспортное средство. Согласно действующему регламенту, максимальное количество фар не должно превышать 8. Светодиодные источники света могут быть установлены только по парам — 2 ближних, 2 дальних и т. д. Если на автомобиле будет закреплено большое количество источников света, которые не соответствуют указанным нормам, то эксплуатация данного ТС будет запрещена.

В действующей редакции правил нет запрета на установку дополнительных фар дальнего света. Однако, применять такое оборудование можно будет только при поездках на бездорожье. Если же речь идет о передвижении на трассе, то оборудование нужно закрывать заслонками или отключать.

Как уже говорилось ранее, устанавливать оборудование следует попарно. Лучше всего в качестве места для установки выбирать верхний багажник. Заметим, что некоторые автовладельцы ставят дополнительный свет на усиленный бампер или рейлинги

На рынке также предлагаются дополнительные противотуманные фары — лучше всего обращать внимание на светодиодные приборы. Дополнительные ПТФ нельзя ставить на крышу — только на багажник или бампер

Кроме того, не допускается их установка с боковых сторон транспортного средства. Если соблюдать все вышеуказанные правила, то проблем с ГИБДД не возникнет.

Итог. Очень часто владельцы внедорожников решают установить дополнительный свет на кузов. По закону это не запрещено, если не будет превышено количество источников света, указанное в стандарте.

Типы фар

Обычная лампа, работающая по принципу накаливания, является, по сути, вольфрамовой нитью, которая помещена в колбу из стекла. В рамках функционирования лампы отмечается нагревание нити, которое сопряжено с тем, что с поверхности испаряется главный компонент. К недостаткам обычных ламп следует отнести то, что:

• нить становится все более тонкой и со временем перегорает, переставая давать дополнительный свет;
• при испарении вольфрама отмечается потемнение лампы, что напрямую влияет на свет, который становится более тусклым.

В газозарядных лампах, которые относятся к классу High-intensity discharge – HID, поток света формируется благодаря нагреванию газа увеличенным напряжением. В подобных лампах для квадроциклов применяется ксенон, который обладает высокой световой степенью эффективности. Для проведения розжига и осуществления подпитывания ксеноновых ламп, чем отличаются светодиодные, понадобится дополнительное оснащение. Оно в значительной степени увеличивает цену на дополнительный свет. Период эксплуатации ксеноновых ламп составляет 2000 часов.

И, наконец, фары для квадроциклов, которые в последние годы набирают все более значительную популярность – это светодиодные, или Light Emitting Diode –LED. Они характеризуются сроком службы от 3000 и больше часов, потребляют намного меньшее количество энергии и являются гарантией приемлемого соотношения освещенности. На сегодняшний день светодиоды активно применяются для обеспечения:

1. внутреннего (подсветка устройств, лампы индикаторного типа);
2. внешнего (фары, располагающиеся сзади, добавочные стоп-сигналы, ходовые огни дневного типа) освещения квадроцикла.

Начиная с 2007-го года светодиоды, относящиеся к белому спектру свечения, начали применяться, как источник ближнего и дальнего света квадроциклов.

Таким образом, нельзя не отметить качество ксеноновых фар, однако их высокая стоимость не дает возможности поставить их на первое место. Таким образом, безусловным лидером являются светодиодные фары, как самые экономичные, гарантирующие оптимальное освещение и отличающиеся продолжительным эксплуатационным сроком.

Что понадобится для установки противотуманных фар?

Для самостоятельной установки противотуманных фар требуется минимальный набор инструмента. Владелец автомобиля должен обладать знаниями и навыками работы с электропроводкой, поскольку от правильности монтажа зависит безопасность эксплуатации автомобиля в целом.

• цветная электрическая схема автомобиля;
• кусачки или бокорезы;
• нож для очистки проводов;
• клещи для обжимки клемм (клеммник);
• паяльник.

Набор материалов, необходимых для монтажа:

• комплект противотуманных фар подходящих для установки в штатные отверстия в бампере или универсальных, которые монтируются на поверхности бампера;
• многожильный медный провод с сечением 1,5-2 мм² с изоляцией, способной работать при низких температурах и устойчивой к воздействию паров бензина и масла;
• реле для включения (обычно используются стандартные реле включения фар от переднеприводных моделей ВАЗ);
• выносной корпус для установки ножевого предохранителя;
• ножевой предохранитель на 30 А;
• клавиша управления, подходящая под дизайн салона (желательно с лампой подсветки);
• разъемы и клеммы для соединения проводов с элементами цепи;
• термоусадочная трубка подходящего диаметра;
• изолента на полиэтиленовой или матерчатой основе;
• пластиковые стяжки;
• автомобильный гофрорукав для прокладки провода.

Набор противотуманных фар для Форд Фокус 3

Делаем мотоцикл более заметным с помощью подсветки

Изначально, подсветка была коньком тяжелых дорожных мотоциклов. Как некоторый параметр люкс-услуги тюнинга, наличие светодиодов выделяло такого пилота из толпы и роднило с «призрачным гонщиком». Сейчас достать диодную ленту не составляет труда. Подсветка перекочевала в козырные тузы уличных гонщиков, потому что именно ночью подсветка смотрится наиболее выгодно.

Подсвечивают совершенно разные части:

• колеса
• двигатель
• раму
• пластик
• радиатор
• дополнительное освещение фар
• номерной знак

Цвет светодиодов выбирается в соответствии с внешним видом мотоцикла. Брать лучше влагозащитную, ее индекс 68.

Различают два способа крепления диодной ленты:

• Без дополнительных приспособлений с прямым замыканием цепи на аккумулятор
• Создание полной цепи, которая контролируется отдельным включателем и имеет предохранитель

Замыкать диодную ленту сразу на аккумулятор не выгодно по двум причинам: опасность замыкания/скачка напряжения и постоянная работа диодов, что укорачивает срок службы. Поэтому куда лучше продумать полную цепь с отдельным для ленты включателем. Такой подход можно сравнить с кругами кровообращения, где большой-это основная электрическая цепь, а малый — созданная нами петля из предохранителя, переключателя, диодов. Особенно дотошные продуманы используют в этой цепи радиоконтроллеры и стабилизаторы. Оба круга замыкаются на аккумулятор, как круги кровообращения на сердце.

Итак, вы выбираете место, которое хотите подсветить. При подсветке локальных мест вам достаточно взять отдельные диоды, но при работе с окантовкой их установка не даст нужного эффекта, поэтому диодная лента пользуется большим спросом.

Устанавливать подсветку лучше с внутренней стороны, тогда получается эффект внутреннего свечения.

Диодные ленты имеют клейкую основу. Перед окончательной установкой примерьте расположение. Если вы делаете полную сеть из большого количества элементов, проверьте их работоспособность перед креплением на мотоцикл. Убедитесь, что части новой электрической цепи не попадают на особенно разогреваемые места. Очистите поверхность от загрязнений, можно даже обезжирить ее перед наклеиванием ленты.

Устанавливайте оборудование только при отсоединенном от цепи аккумуляторе. Скажете, что это лишнее напоминание? Как бы не так, простые вещи порой вылетают из головы чаще всего.

Все места соединений проводов стоит изолировать термоусадкой — практично, удобно.

Торчащие провода, если останутся , прикрепите хомутами, чтобы не мешали и не болтались. На концах можно сделать клеммы-кольца и изолировать их той же термоусадкой, чтобы подключение к аккумулятору и болту минуса на раме было удобным, а не превращалось в игру «поймай коротыша». Расположение включателя выбирается пилотом, чаще всего это или место под сиденьем, или дополнительный вывод на руле.

Создание подсветки не имеет великой сложности, больше времени уходит на подготовку, демонтаж элементов корпуса, под которыми вы планируете крепить дополнительное освещение. Аккуратная работа и продуманный порядок действий несомненно принесут успех!

Квадроцикл из оки своими руками

Силовым агрегатом для моего самодельного квадроцикла стал мотор от автомобиля «Ока» — 32-сильный, двухцилиндровый, четырёхтактный, жидкостного охлаждения. И если для автомобиля его мощности часто оказывалось маловато, то для квадроцикла должно было хватить с лихвой.

Рама машины — пространственная, сварная. Основные её элементы (две пары лонжеронов: верхняя и нижняя) выполнены из круглых труб типа ВГП-25 (водогазопроводных диаметром 25 мм с толщиной стенки 3,2 мм), вспомогательные (подкосы, поперечины и пр.) — из ВГТ-20. Лонжероны — гнутые: нижние в горизонтальной плоскости, верхние — в вертикальной. Изгибал трубы на трубогибе, «на холодную». Проушины (пары ушек) для крепления рычагов и амортизаторов подвески приваривал к раме сразу, а различные кронштейны — по мере монтажа узлов и агрегатов (по «месту»).

Трансмиссия вездехода — своеобразная. Хотя машина полноприводная, но раздаточной коробки в ней нет. Как известно, в «Оке» двигатель расположен поперёк, а на квадроцикле он установлен вдоль. Это позволило направить выходные валы из коробки перемены передач (КПП) не на правое и левое колесо (как в автомобиле), а на передний и задний мосты. Вот только сам силовой агрегат, сблокированный с «корзиной» сцепления и КПП, пришлось сдвинуть относительно продольной плоскости симметрии немного влево, чтобы уменьшить горизонтальный угол продольных шарнирных валов трансмиссии. Ну а их вертикальные углы оказались при этом незначительными.

Скомпонована трансмиссия из агрегатов различных отечественных автомобилей, в основном «вазовских» моделей. Но и готовые промышленные агрегаты тоже пришлось дорабатывать. Например, из КПП (от «Оки») для обеспечения оптимальной (уменьшенной) скорости и повышения крутящего момента удалил главную зубчатую пару и заменил её на цепную передачу. Шток переключения передач тоже сделал другой — удлинённый, с выпусками на обе стороны КПП. Шток может фиксироваться в трёх положениях: для включения 1-й и 2-й передач, 3-й и 4-й и задней. Рычаг выбора этих положений находится с правой стороны, а рычаг переключения скоростей — с левой.

Межколёсные редукторы — от задних мостов вазовской «классики», только их полуоси вместе с «чулками» удалены и заменены на валы со ШРУСами от переднеприводных моделей. ШРУСы в качестве шарниров использованы и в остальных промежуточных валах трасмиссии.

Пониженных передач и блокировки дифференциалов нет.

Рулевое управление — мотоциклетного типа (рычаг и вал) вверху и автомобильного типа (с рулевыми тягами) — внизу, только упрощённое, без рулевого механизма, с одной сошкой. Руль сначала использовал от мотоцикла «Минск», с диаметром трубы 22 мм, но он оказался немного тонковат. Позднее нашёл и поставил от мотоцикла «Урал». Рулевой вал — из трубы диаметром 20 мм и толщиной стенки 2,8 мм. На нижнем конце он имеет ограничитель хода. Внизу вал опирается на упорный подшипник, а в срединной части поворачивается в разъёмном капроновом кронштейне-втулке.

Сошка изготовлена из стального листа толщиной 8 мм по форме, напоминающей букву «Т». У края «стойки» выполнено отверстие диаметром 20 мм — в него вставлен и приварен рулевой вал, а в ушках — конические отверстия под шаровые наконечники рулевых тяг. Эти отверстия усилены подходящими приваренными шайбами. Ушки сошки немного загнуты вниз, чтобы они были почти параллельны тягам.

Колёса квадроцикла — 15-дюймовые, от автомобиля «Шевроле-Нива». Шины с соответствующим посадочным диаметром размерами 205/70 (ширина/ высота в процентах от ширины) с внедорожным рисунком протектора. Диаметр обкатки колеса — около 660 мм.

Подвески колёс — независимые, на двух треугольных поперечных рычагах каждое (верхнем и нижнем) с амортизаторами от автомобиля «Ока» (передними). Рычаги сварены из круглых труб типа ВГП-20. Упругие элементы (пружины) и амортизаторы — от автомобиля «Ока» (задние). В колёсные концы передних рычагов вварены ступицы колёс и поворотные кулаки — от автомобиля ВАЗ-2109. И те и другие пришлось доработать. В ступицах установил шпильки под колёса от «Нивы», а в передних кулаках — самодельные поворотные рычаги.

Глушитель — самодельный, двухсекционный. Для защиты от температурного коробления обвеса прикрыл его дистанционной крышкой, а входной патрубок изолировал асбестом.

Светодиодные фары для квадроцикла

Света много не бывает. Избитая фраза, но абсолютная правда, особенно для тех, кому приходилось ездить на квадроциклах в ночном лесу.

Тюнинг квадроциклов Yamaha Grizzky 700

Светодиодные фары получили широкое распространение при тюнинге квадроциклов в начале 2000. Они существенно ярче штатных фар, причем это справедливо для всех брендов, и не требуют дополнительных устройств при подключении. Несомненным плюсом этих важных световых приборов является то, что светодиодный свет имеет высокую цветовую температуру (около 6000 К) и особенности человеческого зрения субъективно воспринимают его как более контрастный и яркий.Основное место размещения дополнительного света багажник, транспортные площадки и передние бамперы. Есть несколько нюансов. Тем, кто любят месить грязь можно рекомендовать устанавливать фары как можно выше, для тех, кто просто путешествует, место расположения особого значения не имеет. Диаграмма направленности света довольно широкая 10-20 метров в диаметре. На бездорожье этого вполне хватает, чтобы скажем увидеть верхние части деревьев, не говоря уже о границах просек и грунтовок.

Справедливости ради надо заметить, что не все светодиодные фары могут работать на бездорожье. Влагозащищенность

Характеристика, на которую надо обратить внимание при выборе дополнительного света. Класс защиты. Именно он определяет возможности фар для работы на бездорожье

Выбирать нужно либо IP68, либо IP69. Фары с такой степенью защиты используют в основном на технике, которая периодически нуждается в интенсивной очистке. Самосвалы, карьерные грузовики, трактора и другие железные монстры. А квадроциклы, хоть и не такие большие, но в плане загрязнения могут поспорить и с карьерными грузовиками, и поэтому такие фары им подойдут как нельзя лучше.Возвращаясь к фразе «Света много не бывает», надо сказать, что минимальная мощность дополнительных фар должна быть не менее 60 вт. Лучше 80, ну а самый подходящий вариант это 120 Вт. Схема размещения света может быть разная. Кто –то ставит светодиодные балки и тем самым получает довольно плотный и мощный свет, кто-то размещает мощные фары по краям багажника и направляет слегка в разные стороны, а кто –то ставит комбинированный свет. Дальний и ближний. Именно комбинированный свет предпочитают большинство квадроциклистов и делают это не зря. Ближний свет плотно засвечивает пространство перед квадроциклом, широко освещая скажем просеку, а дальний пятном может осветить препятствие на солидном расстоянии до 300 м. Переключаться с дальнего на ближний на бездорожье ни к чему. Обычно включается весь свет, и комбинация из ближнего и дальнего света формирует некий средний пучок, который пришелся по вкусу многим квадроциклистам

Именно он определяет возможности фар для работы на бездорожье. Выбирать нужно либо IP68, либо IP69. Фары с такой степенью защиты используют в основном на технике, которая периодически нуждается в интенсивной очистке. Самосвалы, карьерные грузовики, трактора и другие железные монстры. А квадроциклы, хоть и не такие большие, но в плане загрязнения могут поспорить и с карьерными грузовиками, и поэтому такие фары им подойдут как нельзя лучше.Возвращаясь к фразе «Света много не бывает», надо сказать, что минимальная мощность дополнительных фар должна быть не менее 60 вт. Лучше 80, ну а самый подходящий вариант это 120 Вт. Схема размещения света может быть разная. Кто –то ставит светодиодные балки и тем самым получает довольно плотный и мощный свет, кто-то размещает мощные фары по краям багажника и направляет слегка в разные стороны, а кто –то ставит комбинированный свет. Дальний и ближний. Именно комбинированный свет предпочитают большинство квадроциклистов и делают это не зря. Ближний свет плотно засвечивает пространство перед квадроциклом, широко освещая скажем просеку, а дальний пятном может осветить препятствие на солидном расстоянии до 300 м. Переключаться с дальнего на ближний на бездорожье ни к чему. Обычно включается весь свет, и комбинация из ближнего и дальнего света формирует некий средний пучок, который пришелся по вкусу многим квадроциклистам.

Преимущества светодиодов

Большинство владельцев мотовездеходов выбирают светодиодные балки и фары для квадроциклов, так как эта разновидность осветительной техники обладает массой преимуществ:

• Низкое энергопотребление. Это позволяет эксплуатировать диодные фары для квадроцикла даже при наличии слабого генератора.
• Длительный срок эксплуатации, который в среднем составляет 3 тыс. часов.
• Высокая светоотдача, что увеличивает безопасность движения по пересеченной местности или асфальтированной дороге.
• Широкий ассортимент освещения. В продаже представлены фары с разным уровнем защиты. Можно подобрать модель, которой не будут страшны вибрация, удары, экстремальные нагрузки и влага.

Кроме того, водитель может сам подобрать температуру светового потока фар. Светодиоды могут издавать нейтральное освещение, теплое (всепогодные лампы для езды в дождь и туман) или холодное (напоминает своим видом дорогие ксеноновые лампы).

Правильно отрегулировать противотуманные фары

выполнить регулировку ПТФ по ГОСТуГОСТ Р 51709-2001

1. Разметить экран, как показано на рисунке. При этом линию центров фар M наносить на экране на расстоянии h, равном высоте расположения центров противотуманных фар над уровнем пола. Расстояние h необходимо измерять на снаряженном автомобиле с дополнительной массой 75 кг на месте водителя.
2. Проверить и при необходимости довести до нормы давление в шинах.
3. Установить автомобиль на горизонтальную площадку перпендикулярно экрану на расстоянии 5 м. При этом продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране.
4. Включить противотуманные фары.
5. Направление светового пятна рекомендуется регулировать для каждой противотуманной фары отдельно. Вторую фару во время регулировки закрыть непрозрачным материалом (или надеть колпак).
6. Поворачивая фары на кронштейне, выставить их так, чтобы центр светового пучка находился на пересечении линий N и A (B).

Источник фото:

Переоборудуем осветительные приборы

Яркий свет – один за гарантов безопасного движения, но за это нужно платить энергопотреблением. Например, когда вы стоите в пробке, габариты в совокупности со стоп-сигналом берут на себя порядка 100 ватт. И это, практически, на холостых оборотах двигателя, в результате вы можете получить разряженный аккумулятор.

Чтобы установить светодиоды в задние фонари вы должны определиться с тем что имеете и с тем какими навыками вы владеете.

Подбор диодов

Самый простой метод – применить обычную светодиодную ленту. На ней размещены SMD светодиоды типа 3528, 5050, 5730, 5630 и подобные, а также токоограничительные резисторы, вы можете нарезать её на нужные вам отрезки, кратные трём светодиодам. Как правильно резать ленту читайте здесь.

В зависимости от желаемой яркости приобретайте ленту с плотностью светодиодов 30, 60 или 120 штук/метр.

Если ваши фонари имеют круглую форму, то нужна светодиодная лента бокового свечения. Иначе у вас не получится добиться «светящихся кругов» при нажатии на тормозную педаль.

Третий вид тюнинга – это установить своими руками 5 или 10-мм светодиоды в задние фонари. Светодиод зажигается от напряжения около 3.3 — 3.6 вольта, а в сети автомобиля более чем 12, поэтому нужно использовать токоограничивающий резистор на 0.5 – 1кОм.