Натяжитель цепи квадроцикла: апгрейд ролика натяжителя

Ролик натяжителя цепи на квадроцикл своими руками. Цепь и привод

Главная → Ремонт → 150 сс → Цепь и привод → Ролик натяжителя цепи на квадроцикл своими руками.

  • Admin
  • 11.03.2017
  • 18115
  • Ролик натяжителя на квадроцикл

Часто от владельцев квадроциклов с цепным приводом можно услышать, что после некоторого периода эксплуатации цепь начала слетать.  Обусловлено это чаше всего растяжением цепи и отсутствием ролика натяжителя цепи (на некоторых моделях квадроциклов ролик отсутствует). Не редкостью бывают также жалобы на то, что заводской ролик натяжителя быстро стерся и перестал выполнять свою функцию должным образом. Совсем недавно мы писали о том, как натянуть цепь на квадроцикле, ну а проблему с роликом мы постараемся решить в этой статье.

Для начала рассмотрим вариант, когда ролик установлен на квадроцикл заводом- изготовителем, но по какой-то причине вы хотите его заменить или модернизировать.

Чаше всего ролик быстро съедается цепью, когда пластина, на которой он установлен, криво стоит с завода, и цепь сильно трет о бортики, или же, когда качество пластмассы, из которой изготовлен ролик, очень низкое.

И в первом, и во втором случае лучше избавиться от заводского ролика (который, кстати, стоит недешево) и перейти на использование ролика натяжителя ремня ГРМ, например, от ВАЗ 2108, который при правильной установке пройдет с вами не одну тысячу километров.

Поехали. Идем в магазин и покупаем ролик натяжителя ГРМ ВАЗ 2108.

Снимем с квадроцикла штатный ролик натяжителя вместе с пластиной и немного меняем конструкцию, а именно, удаляем штатное крепление ролика.

Вместо него привариваем болт (диаметр подбираем так, чтобы новый ролик максимально туго заходил на болт).

Надеваем ролик на приваренный болт и контрим его гайкой с использованием шайбы или гровера.

По желанию можно добавить дополнительную пружину, которая будет сильнее прижимать ролик к цепи.

Ну вот, собственно и все, идем кататься и забываем о проблеме надолго.

Теперь рассмотрим вариант, когда заводом ролик натяжителя вообще не предусмотрен.

В этом случае для фантазии вообще нет предела, и, быть может, посмотрев на предложенные варианты, вы придумаете свой.

Итак, вариант первый.

Все тот же ролик ГРМ, квадратная труба 15X15, прикрученная к болту крепления задней лыжи на маятнике и пружина. Работает на «ура».

Вариант второй.

В маятнике квадроцикла просверлено отверстие для болта, на котором закреплена пластина (рычаг), любимый ролик ГРМ и две пружины на растяжку.

Проверка

Лично я, цепи ГРМ никогда не проверяю. Я их попросту выкидываю на помойку, какими бы они офигенными мне не казались. Цепь для меня — расходник, такой же как свеча, масло или сальник. Но если вам принципиально, или по деньгам напряжно, вы можете воспользоваться старым дедовским способом.

Вытягиваем цепь по длине, зажимаем ее пальцами и пытаемся расположить ее в горизонтальном положении

  1. Если цепь описала дугу, очень смахивающею на угол в 90 градусов, то смело выкидывайте ее на помойку
  2. Если цепь чуть изогнулась и описала небольшую дугу, то такая цепь вполне пригодна к дальнейшей эксплуатации

Для наглядности я взял новую и сильно изношенную цепь, сложил их вместе и проверил на горизонтальный прогиб. Как видите: новая цепь (вверху) описала чуть заметную дугу, а изношенная и никуда уже не годная провисла как сопля, практически под углом 90 градусов.

Изношенная цепь по сравнению с новой оказалось длиннее практически на сантиметр.

Рекомендации автовладельцам

При покупке автомобиля, двигатель которого оснащен цепью ГРМ, необходимо всё же проводить комплексную диагностику, в том числе на предмет определения состояния привода. В последующем это позволяет избавить от серьезных поломок, восстановление которых может оказаться не по карману даже обеспеченному обладателю. Причём такую диагностику и определение состояния двигателя и привода ГРМ лучше всего доверить специалисту, который по косвенным признакам сможет определить текущее состояние мотора.

В последующим при эксплуатации автомобиля с цепным приводом следует использовать исключительно качественное масло, меняя его каждые 7-8 тысяч километров пробега. Именно от качества масла зависит состояние натяжителя и всей системы ГРМ, что исключает ее серьезные поломки.

При малейшем шуме и стуках из мотора следует сразу отправляться на диагностику, что позволит устранить имеющиеся неисправности на начальной стадии, когда проблема ещё не приняла угрожающий характер.

Несмотря на будущее заблуждение у автовладельцев о том, что такой привод цепи является вечным, его всё же лучше менять каждые 200000 километров пробега. При проведении такой работы выполняется также замена направляющих и других узлов, которые отвечают за работоспособность привода.

Подведём итоги

Автовладельцу необходимо помнить о том, что не бывает ничего вечного. В том числе это касается цепного привода ГРМ, который может в процессе эксплуатации изнашиваться, что приводит к его проскальзыванию и разрыву, в последующем автовладельца будет ожидать дорогостоящий и сложный ремонт. Чтобы избежать таких проблем, необходимо выполнять своевременный сервис, а при первых признаках износа привода сразу же обращаться за диагностикой и ремонтом.

13.05.2019

Что делать, если проскакивает цепь?

Если цепь проскакивает на байке без передач – достаточно:

  • открутить гайки в области осей заднего колеса;
  • потянуть колесо на себя;
  • закрутить гайки, контролируя неподвижность колеса к центру рамы.

Измеряем растяжение цепи

Растяжение цепи не подразумевает её удлинение, она возникает при износе звеньев, ввиду чего между ними увеличивается расстояние, и цепь изнашивается. Возникает некоторое несоответствие в шаге между звёздочек и длиной цепного звена в изношенной части. В результате неправильно работает кассета и вся трансмиссионная система.

Для определения степени износа потребуется:

  • с помощью рулетки измерить 24 сегмента цепи;
  • это можно сделать, не снимая цепь с байка, — на верхней натянутой части;
  • в норме длина 24 сегментов составляет 30,5см;
  • отмеряется расстояние от 1 до 25 оси.

На основании полученных результатов понимают, насколько необходима замена цепи:

  • 30см 48мм – состояние новой цепи;
  • от 30см 48мм до 30см 64мм – нормальная длина;
  • от 30см 64мм до 30см 79мм – длина, сигнализирующая об изношенности цепи, требуется замена, иначе будут появляться первые проблемы с трансмиссией;
  • свыше 30см 79мм – критическое растяжение, в такой ситуации чаще всего требуется замена и цепи, и кассеты (или звёздочек).

При растяжении от 30,8см езда становится невыносимой. Цепь либо застревает, либо проскальзывает и болтается. Некоторые с помощью выжимки укорачивают цепь на пару звеньев, но надолго решить проблему это не помогает, и в результате они приходят к решению замены деталей.

Замена цепи и кассет

При замене цепи у велосипедистов возникают сложности, которые можно избежать, выполняя следующий алгоритм:

  • для исключения ущерба при снятии цепи в веломагазине следует приобрести специальную выжимку;
  • на этот инструмент прокладывается звено таким образом, чтоб пин находился перед осью
  • для выдавливания пина ручку медленно прокручивают и останавливаются перед полным его выдавливанием;
  • полностью выдавливать пин нельзя ввиду сложности его обратной установки;
  • после приступают к установке новой цепи, начиная с фиксации переключателей на малых звёздах;
  • далее на звёзды надевают цепь, учитывая положение роликов натяжения;
  • совмещают звенья;
  • зажимают цепь;
  • впрессовывают ось.

При замене кассет используют:

  • ключ с цепью;
  • разводной;
  • съемник стопорного кольца у кассеты байка.

Алгоритм снятия кассеты:

  • снимают колесо;
  • устанавливают съёмник, чтоб шпицы попали в стопорное кольцо;
  • разместить ручку ключа с цепью (хлыста) справа от кассеты, и снизу цепи, на звезду, чтоб его звенья плотно были установлены на её зубьях;
  • надеть разводной ключ на кассетный съёмник, и, повернуть его против часовой стрелки, удерживая хлыст, и предотвращая прокручивание звёзд;
  • открутить стопорное колесо;
  • снять и разложить звёзды и шайбы в том порядке, чтоб при установке не возникало путаницы, — это завершающий этап снятия кассеты.

Алгоритм установки кассеты:

  • на втулке и звездах имеются различные пазы и шпицы с одинаковым размером, с помощью чего установка будет в необходимом порядке;
  • перед монтажом кассеты смазать резьбу стопорного кольца;
  • поочередно одевать звезды и проставочные кольца;
  • некоторые модели кассет предполагают нажатие на последнюю звёздочку при монтаже;
  • после установки последней звезды накручивают стопорное кольца, проверяют правильность установки звёзд, и в случае правильной установки затягивают с помощью съёмника кассеты стопорное кольцо до упора.

«Успокоитель» цепи

Чтобы исключить риск слёта цепи со звёзд, велосипедисты устанавливают успокоители. Они могут быть оснащены рокрингами – специальными деталями из пластика для защиты звёзд от ударов при прохождении препятствий – бордюров, ям и прочего.

Как их устанавливают успокоители стандарта ISCG:

  • подготавливают инструменты: шестигранники, выжимку, съёмники для каретки, резьбовые фиксаторы, ключи для снятия бонок и смазка;
  • снимают звёзды и шатуны так, чтобы большая звезда была установлена на среднюю;
  • прикручивают рокринг;
  • подбирают оптимальное положение ролика (при 6-дюймовом ходе подвески положение – строго на 12 часов, при меньшем – на 11:30);
  • затягивают болты;
  • резьбовыми фиксаторами капают в области крепежных болтов;
  • устанавливают шатуны;
  • надевают звёзды на цепь;
  • крепят ролики;
  • выравнивают расстояние между внутренним блином и звездой, чтоб оно было идентичным расстоянию между внешним и звездой;
  • задевать блины цепь не должна;
  • после затягивают болты до упора.

Что нужно знать о цепном приводе ГРМ

– в большинстве новых автомобилей срок службы цепи короче ресурса двигателя;

– состояние цепи желательно проверять каждые 100000 км;

– обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;

– используйте только рекомендованные виды масел;

– не увеличивайте срок замены масла – чем гуще, тем лучше;

– нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;

– при замене цепи обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;

– при замене используйте оригинальные комплектующие или качественные заменители. Неплохо зарекомендовали себя такие производители комплектующих, как Febi, Ruville, SWAG.

Механический натяжитель цепи. Основные производители.

Я рад и доволен проделанной работой. Времени не было, чтобы обо всём тут написать. Буду теперь потихоньку выкладывать и делиться со всеми. Итак, замена штатного натяжителя цепи. Для начала небольшое вступление.

ГНЦ — гидронатяжитель цепи, штатная конструкция, обеспечивающая натяжение цепи засчёт гидравлики натяжителя вернее сказать, цепь натягивает башмак, который в свою очередь отклоняется натяжителем. Недостаток конструкции — при запуске на холодную, пока масло не накачается и не создаст должно давления, шток натяжителя зачастую легко продавливается и цепь ГРМ в такой момент натянута недостаточно сильно, вследствие чего цепь вибрирует и со временем разбивает успокоитель он находится на противоположной от ГНЦ ветви цепи ГРМ, называемой ведущей ветвью цепи.

НИВА ШЕВРОЛЕ замена гидронатежителя цепи грм на пилот

Езда с разбитым успокоителем черевата серьёзными последствиями — на больших оборотах слабонатянутую цепь мотыляет настолько сильно, что цепь может просто-напросто перескочить на несколько зубьев на звёздочке, что приведёт к рассогласованной работе коленвала и распредвала и как следствие — несогласованной работе клапанов с цилиндрами. В худшем случае происходит загиб клапанов. Выход из данной ситуации — поставить механический автоматический натяжитель цепи АНЦ.

Механика лишена недостатков гидравлики и при правильной конструкции позволяет повысить надёжность данного узла газораспределительного механизма ГРМ.

Все автоматические натяжители цепи построены по одному принципу — их шток выдвигается автоматически, по мере растягивания цепи, что позволяет автоматически выбирать провисания цепи. Странные шумы из моторного отсека, причиной которых является вышедший из строя гидронатяжитель цепи, уже, практически, рядовая проблема для отечественных вседорождников.

Речь пойдет, в первую очередь, о ВАЗ , но и прогрессивная Шевроле Нива в этом плане не стала исключением из правил. Неподдельная боль отечественного автопрома Гидравлика, как известно, наука, которая любит точность. Идеально подогнанные до микрон диаметры отверстий и втулок, надежно работающие как часы клапана и высокие требования к чистоте и качеству рабочей жидкости в нашем случае масла.

Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая система. Без этой детали невозможна нормальная работа двигателя.

Натяжитель цепи. Установка.

Расположение и Замена Данная деталь расположена с пассажирской стороны в подкапотном пространстве на двигателе под патрубками системы охлаждения.

В случае большого растяжения его необходимо заменить на новый, для этого нужно провести следующий порядок действий: Сборка Чтобы произвести обратную сборку проделываем следующие действия: Берем новую деталь, и останавливаем на свое место Берем два болта и прикручиваем устройство к двигателю Присоединяем трубку по которой происходит подача жидкости Ближе к ста тысячам пробега, даже если будут отсутствовать посторонние шумы в районе двигателя, то в любом случае деталь нужно проверить на наличие растяжения и повреждений.

Замена Если вовремя не произвести замену то она во время движения может порваться. Принцип работы — часовая пружина. Чтобы не было вопросов и инсинуаций, связался с конструктором напрямую и за г.

Основной минус изделия, конструктор выдает за его плюс — нет прецизионных деталей. Когда шток выехал не сильно, все в порядке. На тюнингованные ГБЦ стараемся ставить Автопилот по его наличию.

В основной массе работаем с Пилотом, ну а если клиент на основании форумов или собственных воззрений просит установить Исай, то не отговариваем. Для двухрядных цепей и двигателей ситуация аналогична.

Провисшая цепь может выйти из канавок башмака натяжителя и успокоителя цепи, и если этого не заметить и не исправить, то возможны очень неприятные последствия это касается однорядной цепи.

Матчасть

В автомобильном двигателе металлическая цепь используется в одном узле: в газораспределительном механизме. Чтобы понять ее назначение, стоит вспомнить о работе самого механизма.

Итак, во время работы двигателя внутреннего сгорания на многих ДВС топливно-воздушная смесь поступает в цилиндры через впускной коллектор. Камера сгорания отделена от коллектора впускным клапаном. После сгорания отработанные газы удаляются уже через выпускной коллектор, который также отделяет цилиндр от коллектора выпускным клапаном. Клапаны закрываются под воздействием клапанных пружин. А открываются под воздействием кулачков распределительного вала.

Кулачки расположены на оси вала таким образом, чтобы открывать одни клапаны, пока другие закрыты. Положение кулачков относительно клапанов меняется при вращении распредвала. В свою очередь, он вращается за счет коленчатого вала. Следовательно, необходимо как-то передавать вращение с одного вала на другой.

Цепь в двигателе выполняет данную функцию. На многих марках и моделях машин цепь заменена ремнем ГРМ. Довольно редко встречается гибридный привод, в котором цепь и ремень установлены одновременно. Кроме того, привод может дополнительно состоять из нескольких шестеренок.

Особенности изготовления своими руками

Можно самостоятельно изготовить натяжитель цепи велосипеда различной сложности и степени надежности.

Для этого понадобится маленькая звездочка в качестве ролика натяжителя. В качестве крепления можно использовать часть светоотражателя, алюминиевую пластину, в которой высверлены отверстия для крепления звездочки и болтов, удерживающих его на раме.

Но бывают и необычные решения, например натяжитель из велосипедной колесной спицы.

Из спицы

Старый, ненадежный, но работающий способ.

Велосипедная спица изгибается в спираль и крепится у задней оси. Ее конец должен оттягивать цепь и направляться острием вверх от пера и в сторону движения велосипеда.

Из алюминиевой пластины

В качестве основы используется алюминиевая пластина. Она сгибается пополам или разрезается на 2 части. На конце между ними крепится ролик. На другом делаются отверстия для фиксации на раме с помощью болтов.

Если пластина изогнута — в месте сгиба устанавливается резиновая прокладка. Изогнутая пластина цепляется за перо и зажимается вокруг него. Резиновая прокладка не дает пластине повредить лакокрасочный слой и помогает жестко зафиксировать самодельный рычаг.

Из светоотражателя

Крепления светоотражателя так же, как и алюминиевые пластины, служат основанием для ролика натяжителя. Такая конструкция устанавливается на перо рядом с задней или передней звездой.

Мягкий материал, который используется при изготовлении креплений светоотражателей, обладает хорошими характеристиками упругости и прочности. Это дает преимущество любителям жесткой езды.

Из заднего переключателя скорости

Отработавший ресурс задний переключатель еще будет полезен, если со старого переключателя срезать нижнюю часть: ролик и лапку. Последнюю необходимо закрепить на петухе или дропауте и правильно отрегулировать натяжение. Это самый простой, но надежный способ изготовления самодельного натяжителя, т.к. исходные детали производились на профильных производствах.

Признаки износа

Есть несколько симптомов изношенной цепи. Чтобы избежать капитального ремонта двигателя (что обычно очень дорого), необходимо менять цепь по мере ее удлинения.

Если двигатель работает на холостом ходу грубо и неравномерно, цепь уже «подогнана». Такая работа двигателя связана с тем, что изменились фазы газораспределения. Если цепь издает звуки в режиме холостого хода, это также один из признаков того, что вскоре могут произойти непоправимые сбои в работе синхронизации.

Если после снятия крышки видно, что натяжитель вышел на максимальное расстояние, если появился износ зубцов звездочек, то цепь лучше заменить.

Правила установки и настройки натяжителя цепи

Способы установки и регулировки зависят от конструкции и назначения велосипеда. Но начинать следует одинаково:

  1. Переверните велосипед колесами вверх.

  2. Установите натяжитель на петуха, ось или дропаут рамы.

Если велосипед без передач

Наденьте цепь на переднюю и заднюю звезды и на ролик натяжителя.

При давлении на цепь усилием в 100 г ее отклонение от прямой линии не должно быть более 25 мм, но не менее 15 мм. Если показатели не в норме — можно настроить натяжение изменением угла рычага. Если при минимальном угле натяжение столь велико, что прямая линия цепи натягивается менее чем на 15 мм, следует добавить 2 звена.

Отрегулируйте линию цепи: ролик, цепь и звезда должны находиться в одной плоскости.

Проверните шатун. Работающая трансмиссия должна звучать однородно, а колесо — вращаться плавно.

Если обладает несколькими скоростными режимами

У таких велосипедов нет постоянной фиксации натяжения. Ее регулирует пружина. Степень упругости настраивается болтом.

Для диагностики установите скорость на максимальную переднюю звезду и самую широкую заднюю.

Оттяните цепь от передней звезды в сторону движения велосипеда (норма — 5 см (2 звена)).

При отклонении от нормы отрегулируйте пружину. Ролики переключателя и звезды во всех комбинациях должны быть в одной плоскости (они регулируются натяжением тросика и болтами с «H» и «L»). В движении звук должен быть однородным, при переключении цепь — перекидываться четко.

Регулировка переключателей на новом велобайке

Цепь слетает при переключении передач на скоростном велосипеде даже когда износ отсутствует. Причина — в неправильно настроенных переключателях. Проблема свойственна новым байкам, а также возможна после замены деталей трансмиссии. Общая схема регулировки переключателей, когда соскакивает цепь:

  • устанавливают оптимальное натяжение тросов;
  • по низким передачам регулируют ход;
  • по высоким звездам регулируют ход цепи.

Важно, чтобы натяжитель для задних звезд был выставлен правильно, в этом случае провисание цепи компенсируется. Пошаговая инструкция регулировки заднего переключателя:

  1. Ослабить винты и вытащить тросик привода.
  2. Выставить низкие передачи, установив тракт в положение 1:1.
  3. Прокручивая винт, добиться, чтобы направляющий ролик совпал со звездой.
  4. Вмонтировать трос в переключатель.
  5. Прокручивая педали, отрегулировать высшие передачи: тракт спереди на самой большой звезде, сзади — на маленькой.
  6. Провернуть винт до совпадения рабочей звезды с роликом. Правильное значение положения натяжителя — 5 мм.

Следуя этой же пошаговой инструкции, регулируют передний переключатель. По завершении настройки проверяют работу трансмиссии, натяжение тракта при нагрузке. Правильно настроенная система скоростей сократит износ, а благодаря своевременному устранению неисправностей трансмиссия прослужит долго. После регулировки переключателей не придется гадать над тем, почему перескакивает цепь.

Последствия неисправностей

Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

  1. Растянутая и ослабленная цепь перескакивает на несколько зубьев. Как правило, это происходит в момент запуска двигателя.
  2. Цепь, работающая с увеличенным свободным ходом, нередко обрывает успокоитель и даже «прогрызает» канавку в головке блока цилиндров, сделанной из алюминиевого сплава.
  3. В некоторых марках автомобилей, где в силовых агрегатах применена однорядная цепь, может произойти её обрыв.

Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

  1. Самый безобидный вариант — смещение фаз газораспределения по причине перескакивания цепи на 1—2 зуба. Мотор плохо заводится и сильно вибрирует при работе, на ходу явно ощущается потеря мощности. При резком нажатии на педаль акселератора слышны выстрелы во впускном коллекторе либо выхлопной трубе.
  2. Когда есть смещение на 3 зуба, двигатель уже не заведётся. Другое дело, что на практике подобные ситуации встречаются редко, слишком свободная цепь проскакивает намного сильнее. Результат — удар поршнем по клапану, открывшемуся не вовремя.
  3. От сильного износа или обрыва успокоителя цепная передача ослабляется ещё сильнее, отчего наступают последствия, описанные выше.
  4. Нанесённый вред от разрыва однорядной цепи зависит от типа двигателя и момента, когда это произошло. Если все клапаны были закрыты, то поршни, продолжающие двигаться, не достанут до их тарелок.

В силовых агрегатах на 8 клапанов встреча с поршнем случается довольно редко из-за технологических зазоров, предусмотренных конструкцией (кроме отдельных моторов). А вот открытый в момент обрыва или перескока цепи клапан двигателя 16V почти всегда получает удар от поршня. В результате изгибается его шток и клапан остаётся в открытом положении. В особо тяжёлых случаях последствия бывают такими:

  • повреждается даже седло клапана и направляющая втулка;
  • в верхней части поршня появляется сквозная пробоина;
  • на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания появляется вмятина, отчего приходится менять её целиком.

Цепь, перескочившая или оборвавшаяся на ходу, даёт о себе знать резкой потерей мощности или полным отказом двигателя. Если вам удалось при этом расслышать металлический стук, означающий встречу поршня и клапана, то следует готовиться к серьёзному ремонту силового агрегата.

Замена цепи ГРМ на автомобиле Тойота Королла

Автомобили с комплектацией двигателя 1ZZ все в большей мере завоевывают мировой авторынок. Это обусловлено тем, что эти двигатели оснащены цепью газораспределительного механизма (ГРМ) вместо традиционного ремня и имеют ряд преимуществ.

Во-первых, замена цепи на Тойоте Королла производится не так часто, как замена ремня ГРМ двигателя с таким же объемом. Во-вторых, при мощности 140 лошадиных сил расход топлива гораздо меньше, чем у двигателей 7А, 4S (двигатели с ремнем ГРМ). В-третьих, несмотря на небольшой рабочий объем двигателя (1,8 литра), он обладает большей мощностью, чем двигатели с ремнем ГРМ.

Единственным недостатком цепи ГРМ является шум при ее работе, но и эта проблема разрешена инженерами концерна «ТОЙОТА», так как цепь ГРМ на Тойоте Королла выполнена однорядной, правда это уменьшило срок ее службы, но и понизило шум при работе.

Газораспределительный механизм имеет большое значение в работе как двигателя, так и всей машины в целом. С его помощью производится подача топлива в цилиндры двигателя и отводятся продукты сгорания. Движение этого механизма осуществляется с помощью цепи или ремня, соединяющих две шестерни. Таким образом, цепь или ремень играет роль передаточного механизма при работе двигателя и разрыв этого механизма неизбежно повлечет прекращение работы двигателя.

Часто автовладельцы автомобиля Тойота Королла задаются вопросом — «как часто следует менять цепь ГРМ автомобиля?». С легкостью можно ответить на этот вопрос так. Если при езде у вашего автомобиля слышится шум в передней части двигателя, знайте — необходима замена цепи ГРМ. Конечно, порваться она не должна, но дискомфорт при езде Вам гарантирован.

Ременная передача ГРМ

Рассматривая двигатели с ременной передачей, стоит отметить, что ремни ГРМ изготавливаются из высококачественных эластичных материалов. Благодаря этому, возникающие при работе двигателя крутильные колебания в достаточной степени гасятся. А это на много продлевает жизнь распределительных валов. Как говорят, двигатель работает мягче.

Провести диагностику ремня тоже не составляет труда. Его состояние можно оценить даже визуально. При выявлении признаков износа, ремень просто меняется. Также рекомендуется менять ремни ГРМ по достижении определенного ресурса.

При достаточно небольшой цене, как самого ремня, так и его замены, он уже давно находится в категории расходных материалов. Использование ременной передачи позволяет и сам двигатель сделать и меньше, и легче. Есть, однако, и очевидные минусы.

Под воздействием температур теряется эластичность, попадание воды, масла, пыли, снижает ресурс и приводит к так называемому старению. Обрыв ремня может привести к достаточно сложному и дорогому ремонту.

Что-же лучше?

Проведя сравнение, однозначно ответить на вопрос, достаточно сложно. Производители широко используют и первый, и второй вариант. Volkswagen почти на все двигатели стал ставить ремень, а BMW в большей степени осталась приверженцем цепной передачи.

На некоторых моторах Audi производитель использует и цепь, и ремень одновременно. Ремень контролирует один из распредвалов, а цепь синхронизирует их работу.

Какой тип ГРМ будет у вашего двигателя, не так уж и важно. Главное помнить, что ремень — это расходный материал, поэтому менять его следует вовремя и использовать только качественные и от известных производителей

За состоянием цепи тоже необходимо следить, и если уж встал вопрос о ее замене, то менять. В любом случае выбор за Вами, а точнее за производителем.

В мире автомобилей есть вопросы, которые давно стали «вечными». Что лучше — дизель или бензин, механическая или автоматическая коробка переключения передач, руль с права или с лева. К этому списку можно отнести еще один вопрос — что лучше ремень ГРМ или цепь. Сейчас автопроизводители устанавливают на современные агрегаты привод распределительного вала с ремнем. А почему же не цепь? Попробуем разобраться.

В старых автомобилях устанавливали двухрядную цепь. Ее сложно было порвать, но она со временем растягивалась и начинала шуметь. Сейчас блок двигателя стараются сделать как можно больше компактным, чтобы салон стал проворнее. Поэтому мотор стал короче и цепь тоже. К тому же, из двухрядной она стала однорядной и тонкой, похожей на цепь обычного велосипеда.

Согласно техническому устройству, цепь должна постоянно находится в масляной ванне, в отличии от ремня, который находится снаружи. В итоге необходимо удлинять на ширину цепи блок цилиндров и головку блока — а это лишние килограммы. Но главная проблема — это непрочность тонкой цепи.

Соответственно, если раньше двухрядная цепь могла прослужить весь срок до капитального ремонта, то однорядная цепь стала таким же расходным материалом как ремень. Но конструкция цепи сложнее, материалы на изготовление дороже. Цепь массивнее, больше шумит, да и замена самой цепи раза в три дороже.

Поэтому при покупке автомобиля с цепным приводом советуем тщательно провести диагностику всех деталей привода газораспределительного механизма (ГРМ).

Искривление звена

В процессе эксплуатации, мелких аварий и падений звенья велосипедной цепи могут деформироваться, что неблагоприятно сказывается на всей работе трансмиссионного узла велосипеда. Возможно, проблема заключается в плохом состоянии цепи, что периодически приводит к ее соскальзыванию. Чтобы восстановить работу, нужно выровнять звенья с помощью специального прибора — выжимки. Этот прибор стоит приобрести в магазине запчастей для велосипедов и возить с собой. Он не занимает много места, но в нужный момент может очень существенно помочь. Если деформация занимает большую часть велосипедной цепи или не поддается ремонту, нужно заменить цепь второй и избавиться от деформации зубьев.

Заключение

Как видите, в механизме ГРМ самые частые проблемы – это приводные ремни и цепи. С этим часто сталкиваются специалисты при ремонте. Другие сбои встречаются реже. Но стоит помнить, что самостоятельно диагностировать этот узел сложно: часто симптомы могут соответствовать другим поломкам. Также стоит упомянуть, что большинство проблем со сроками приведет к срыву этапов развертывания. И тогда можно начинать искать причины и способы устранения проблем с ремнем ГРМ. Есть возможность самостоятельно регулировать тепловые расстояния клапанов, а все остальное лучше доверить специалистам.

Ремень ГРМ играет важную роль в работе силовой установки транспортного средства. Но, как и любая деталь, периодически может выходить из строя. Ситуация, когда обдут ремня ГРМ, знакома многим автомобилистам. Один или несколько зубцов на шкиве могут взорваться. Это может привести к повреждению автомобиля.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий