Демпфер, руль и щиток
Многие модели мотоциклов оснащаются демпфером. Он служит для уменьшения колебаний руля при движении по плохим дорогам, при боковом порывистом ветре. На дорожной машине демпфер имеет простейшую конструкцию. Он работает за счет сил сухого трения, из-за чего при затянутом винте трудно повернуть руль плавно на небольшой угол. Поэтому на мотоцикле-одиночке управление становится грубым, неточным, а это отрицательно сказывается на устойчивости машины, особенно при малых скоростях, когда почти отсутствует стабилизирующий гироскопический момент колес.
Учитывая состояние покрытия и скорость движения, водитель должен в одних случаях затягивать винт демпфера, в других — ослаблять. Двигаясь, например, по хорошему шоссе, винт демпфера можно полностью освободить.
На некоторые спортивные мотоциклы вместо такого демпфера устанавливают специальные гидрогасители колебаний руля, свободные от недостатков демпфера сухого трения. Однако из-за сложности и большой стоимости на дорожных мотоциклах они, как правило, не применяются.
Водителям, которым часто приходится ездить по бездорожью, можно рекомендовать руль увеличенных размеров и жесткости. Он способствует более точному управлению мотоциклом, уменьшению раскачивания от порывов ветра и неровностей дороги. В итоге — большая устойчивость.
Пример конструкции такого руля приводился в журнале «За рулем» (1970, № 3). Что касается различных экзотических конструкций, постоянно рождающихся в любительских мастерских, то они обычно способны поразить воображение окружающих, а не облегчить управление. Кстати, ряд полезных советов мотоциклистам — конструкторам рулей дает в своей книге «Мотоцикл без секретов» заслуженный мастер спорта И. М. Григорьев (Издательство ДОСААФ, Москва, 1973).
Совершенно исправный мотоцикл может утратить значительную долю своей устойчивости после установки дополнительного оборудования: дуг, багажников, различных щитков, конструкция которых не отвечает определенным требованиям. Наибольшую роль здесь играет ветровой щиток: маловыгнутый, плохо обтекаемый, неправильно установленный, он не только хуже защищает водителя от пыли и грязи, но и может вызывать неприятные колебания руля, тем большие, чем выше скорость движения. «Плоский» щиток, установленный почти вертикально поперек воздушного потока, сильно его за-вихряет и сам из-за этого испытывает хаотические рывки, передающиеся на мотоцикл. К тому же при такой установке «центр парусности» щитка смещен вперед по отношению к оси вращения вилки, делая из нее своеобразный флюгер. Щиток стремится повернуть вилку на 180°, что отрицательно сказывается на устойчивости, особенно при большой скорости движения (рис. 5, а).
Рис. 5. Неправильное (а) и правильное (б) положение щитка.
Этих недостатков не имеет обтекаемый щиток, установленный даже более наклонно, чем вилка (рис. 5, б). В этом случае улучшается и защита водителя от потока пыли и грязи, так как он находится в наиболее «спокойной» зоне, непосредственно за щитком.
Хорошо сконструированный обтекаемый ветровой щиток не только не вносит помех в управление мотоциклом, но даже может значительно улучшить его характеристики, повысив скорость, снизив расход топлива и др. Вспомните обтекатели гоночных мотоциклов.
Воздушный или масляный амортизатор?
Прежде, чем выбирать устройство для замены подвески, необходимо разобраться в терминологии. «Воздушных» аммортов не существует – есть масляные (гидравлические) и газовые (газомасляные, пневматические)
Чтобы понять, какие же лучше, важно разобраться в их особенностях
Масляная подвеска обладает небольшой сжимаемостью в целом, а потому очень хорошо гасит неровности поверхности, отличаясь плавной работой. Есть у нее как свои преимущества, так и недостатки.
Плюсы масляных амортизаторов:
- Более мягкая работа – соответственно, более комфортная езда;
- Такой вариант проще в производстве – и потому намного дешевле;
- Масляную подвеску можно ремонтировать в случае течи.
- Внутри устройства находится воздух, который со временем может «утекать», отчего амортизатор теряет свои свойства;
- Во время работы масло сильно нагревается, становится более жидким, отчего подвеска расхлябывается и может «пробивать»;
- Если вы любитель выезжать в холодную погоду, помните о том, что при низких температурах масло наоборот, станет более вязким – а амортизатор, соответственно, очень жестким.
Газовые или, как их называют «в народе» — воздушные амморты имеют в своей конструкции компенсационную камеру с газом, находящимся под высоким давлением. У них тоже есть свои преимущества и недостатки.
Плюсы пневматических амортизаторов:
- Более жестко работают, что повышает управляемость мотоцикла, особенно его контроль в поворотах и по мокрой дороге;
- Смена температур с высокой на низкую и наоборот практически не влияют на амортизационную функцию – такие устройства работают одинаково в любую погоду;
- Более долговечные, ресурс минимум на треть выше.
- Стоимость гораздо выше, чем у масляных;
- Меньший комфорт при езде;
- На «наших дорогах» изнашиваются достаточно быстро.
Тюнинг мотоцикла! Что есть смысл делать, а что нет!
Pitbikeclub приветствует Вас!
Существует несколько вариантов такого тюнинга, и по итогу можно получить ощутимую прибавку, но для этого надо кое-чем пожертвовать.
Все варианты по порядку.
Вариант 1.
Изменить передаточное соотношение звезд. Это скорее не тюнинг, а лайфхак, как изменить «поведение мотора» в зависимости от конечной цели: на скорость или тягу. Если вы передвигаетесь в основном по дорогам и Вам важна максималка и высокая крейсерская скорость – ставим ведомую (заднюю) звезду меньше ИЛИ ведущую (переднюю) больше. Если нужна тяга,то наоборот – ведомую (заднюю) больше ИЛИ ведущую (переднюю) меньше. В общем можно хорошо адаптировать мотоцикл под ваши задачи без больших вложений.
Вариант 2
. Карбюратор. Хороший карбюратор может творить чудеса. Мотоцикл может приобрести лучшую тягу, динамику и даже скорость, заметить лучший отклик на ручку газа. Мы уже делали статью по этому поводу. Карбюраторы бывают с ускорительным насосом , а это даст вашему мотоциклу «низы» при резком открытии газа,и как результат увеличение динамики.
Вариант 3
. Выхлоп. Большинство 250-ок задушены выхлопом, даже не смотря на прямоток. Это можно наблюдать даже внешне, так как колено выхлопной трубы сужается относительно начала – как следствие мотор не продувается и едет «вяло». Если установлен глушитель с шумоподавлением (флейта), это также снимает мощность. Можно заменить глушитель на «прямоточный» без шумоподавления и получите прибавку мощности, НО и громкую работу двигателя, что может не понравится вашим соседям и окружающим. Тюнинг выхлопа добавляет до 10% мощности к изначальным показателям.
Вариант 4
. Блок управления (Мозги). Существуют, так называемые, спортивные мозги. Чем он отличается от стока? Проводя аналогию с автомобилями – это чип. На таких коммутаторах отсутствует отсечка, как следствие + к мощности, так как большинство моторов верховые. Но и ресурс мотора снижается.
Вариант 5
. Увеличение камеры сгорания. Самый сложный и спорный вариант. Как следствие поступает больше топлива и мощность двигателя возрастает. Минусы – сильно уменьшается ресурс мотора.
Вариант 6
. Увеличение объема цилиндра. На моторы типа zs177mm в открытой продаже есть бигборы на 300сс — увеличенный в диаметре поршень с новым цилиндром под его размеры. Можно расточить и свой цилиндр, но затем следует подобрать поршень,и если все получится, минимум 15% к мощности, по мнению практикующих экспертов в этой области.
Вариант 7
. Тюнинг впуска. Как правило это создание кастомного прямого впускного коллектора и расточка впускных каналов в головке. Много труда, а эффект измеряется десятыми долями %.
После проведения всех этих «экспериментов» мотор следует заново настраивать (клапана, карбюратор и т.д.), но результат Вас приятно удивит. А как еще можно увеличить мощность на китайцев?
Зачем мотоциклисту расслаблять руки?
Одно из самых базовых, важных и необходимых правил – руки мотоциклиста должны быть расслабленны. Не секрет, что рулевое управление мотоцикла обладает свойством самостабилизации. При движении мотоцикла именно геометрия рулевого управления позволяет мотоциклу держать траекторию и не падать. Поэтому при работе с рулевым управлением есть две основные задачи: правильно воздействовать на руль в те моменты когда мы хотим изменить траекторию движения и не воздействовать на него вообще когда хотим оставить траекторию прежней. Для этого и необходимо заставлять себя держать руки максимально расслабленными.
Подбор оптимальных параметров
Как правило, настройка подвески на мотоцикле производится эмпирическим путём — это означает, что для выбора оптимальных параметров следует прислушиваться к своим ощущениям во время тестовых заездов, выявлять недостатки и пытаться исправить их, используя приведённые в статье рекомендации. Если же ваши действия привели к ухудшению положения, стоит восстановить заводские настройки. Для этого нужно открыть инструкцию — в ней будет написано, какое конкретно положение гаек нужно устанавливать при регулировке. Существуют и мотоциклы, в которых возможность регулировки подвески попросту отсутствует — это касается мелкосерийной американской техники и старых японских моделей. В них настройки можно менять путём установки иных пружин и амортизаторов, а также использования масла с другим уровнем вязкости.
Один амортизатор или два? Вспенивание масла в амортизаторах.
В старые-добрые времена на всех мотоциклах стояло по два задних амортизатора. В ходе эволюции конструкцию из двух амортизаторов сменил моноамортизатор. Вопрос: почему?
А ответ достаточно прост. В системе из двух амортизаторов они расположены достаточно близко к заднему колесу. Это означает, что поршень внутри амортизатора сдвигается практически на то же расстояние, которое проходит маятник. Крупные кочки заставляют поршень пройти расстояние в 10 сантиметров вверх, а потом вниз, что дает эффект вспенивания масла внутри амортизаторов. Когда масло по своей консистенции начинает напоминать фраппучино, амортизаторы начинают отрабатывать неровности гораздо хуже.
Система с моноамортизатором подразумевает крепление прямо у основания маятника. Маятник ходит вверх-вниз на то же расстояние, но поршень амортизатора проходит гораздо меньшее расстояние, чем в случае с парой амортизаторов. А современные системы прогрессий дополнительно смягчают нагрузку на амортизатор. Таким образом, моноамортизатор легче стправляется с крупными кочками и быстрее отрабатывает мелкие. Забегая вперед, хочется отметить, что, читая параграф о подвесках BMW вы поймете, почему крепеж амортизатора на первом Паралевере в последствии сместили к самому основанию маятника — именно потому, что первоначальная конструкция с креплением у заднего колеса не давала никаких преимуществ перед такой же конструкцией подвески с двумя амортизаторами.
Как избежать таких проблем?
Восстановить работоспособность двигателя мотоцикла, если он стучит или издает некий шум, проще, чем вы думаете. Главное, следовать главному правилу профилактики – вовремя использовать действенные ремонтно-восстановительные составы RVS Master. Они качественно очищают от нагара поверхности камеры сгорания, а также создают на них защитный металлокерамический слой. Это ведет к восстановлению номинальных размеров деталей, нормализации компрессии, росту мощности и производительности мотора, сокращению расхода топлива на 5-15%, масла на угар, снижению уровня шума.
Приведем наглядные доказательства эффективности применения составов RVS master.
- Безразборный ремонт Ultra Glide.
По окончании зимы Л. Юппа отметил значительное снижение тяговых характеристик и низкое давление масла. Подумывал сделать капремонт, но по воле случая посмотрел видео с описанием RVS-Master и, заручившись поддержкой друга-механика, провел обработку мотора половиной банки. Спустя 20 минут давление незначительно возросло, а через 500 км пробега пришло в норму.
- Безразборный ремонт Harley Davidson 2100 S&S.
Ян Петржик, после прохождения участка Деггендорф–Мюнхен на скорости 200 км/ч заметил рост шума и нарушение давления масла в двигателе. Прибегнув к 3-кратной обработке мотора составом РВС (1,5 банки), он отметил следующее:
- Шум прекратился спустя 30 минут после заливки средства и работы агрегата на холостом ходу.
- Двигатель без проблем «прошел» еще 40 000 км, а при разборе для осмотра показал отличное состояние всех рабочих поверхностей и механизмов.
- Расходы на РВС составили всего 6 000 крон. Капремонт с перешлифовкой цилиндра обошёлся бы в 3 раза дороже.
Посмотреть составы RVS master для двухтактных моторов.
Форсировать движок мотоцикла
Усилить мотор мотоцикла можно по спортивно-кроссовым образцам. Это позволит увеличить крутящий момент и свести на нет маловажную топливную экономичность. До того, как приступить к изменению заводской конструкции байка, нужно хорошенько оценить свои возможности и по возможности привлечь профессионалов к такой серьезной работе. Увеличить мощность двигателя мотоцикла своими руками можно лишь в случае нормального состояния всех его узлов. Если что-то в движке нуждается в срочной замене, лучше ее осуществить ибо повышение мощности мото мотора неминуемо приведет к полному разрушению и без того плохих деталей.
Как увеличить мощность двигателя, повышая степень сжатия в его цилиндрах? Ответ на данный вопрос кроется в особенностях применения бензина марки «АИ-93» — «А-98». Причем после того, как вы существенно повысите показатель степени сжатия, нужно провести замену поршней. Это касается не только отечественных Урала, Явы, Ижа. Другие мото после вышеуказанной модернизации тоже нуждаются в обустройстве поршнями, располагающими сферической головкой.
Повышение мощности мотора мотоцикла предусматривает предотвращение соударения поршней с головками цилиндров. В этих целях снимается фаска со ступеньки, которая образовалась из-за перехода сферической камеры сгорания к привалочной плоскости головки цилиндра. Нужно непременно обеспечить зазор в 1-1,5 мм. Таким образом юбка поршня не будет задевать цапфы кривошипа. Для силовой модернизации четырехтактных двигателей нашего производства без этих действий не обойтись. Дальше фрезеруется специальная выборка, причем а на днищах поршней изменяются гнезда для клапанов.
Повышение мощности двигателей Урал, Днепр и других моторов
Форсировку двигателя лучше осуществлять с привлечением опытных мастеров. Торцование головок цилиндров вышеуказанных мото нужно осуществлять заводе. Там же изготавливаются и новые металлические прокладки. Последние зачастую имеют толщину в 2 мм. Не забудьте и о бумажных прокладках, которые располагаются между цилиндрами, а также металлическими прокладками. Все это нужно для плотной герметизации.
Как увеличить мощность двигателя мотоцикла вы поймете и сами, когда детально изучите теоретически особенности подобной модернизации. Заканчивается вся процедура форсировки качественным уточнением степени сжатия для каждого отдельно взятого цилиндра. При этом, поршень нужно разместить в ВМТ (при закрытых клапанах) на конце самого такта сжатия, а сам двигатель железного коня наклоняет так, чтоб площадка под установку свечи на цилиндре расположилась горизонтально. Далее нужно залить веретенное масло в цилиндр, используя небольшую емкость (к примеру, мензурку) обладающую делениями. Так вы определите равный объем для камер сгорания разных цилиндров. Изменяя толщину вышеописанных прокладок, можно наверняка регулировать этот показатель.
Чтоб улучшить аэродинамическое сопротивление для впускных, а также выпускных каналов тщательно зачищается погрешность литья шарошками. После этого повышение мощности двигателя мото нуждается и в проведении полировки последних. Таким образом обрабатывается и головка каждого впускного, выпускного клапанов.
Как усилить мощность мотора мотоцикла с полной заменой старенькой заводской системы контактного зажигания вы наверняка понимаете. Монтаж бесконтактной электроники на место контактов благоприятно скажется на дальнейшей эксплуатации форсированного Урала, Днепра, Явы или же Ижа.
Форсирование двигателя старого выпуска позволит увеличить его мощность на 5-8 лошадок, а порой и больше. Вырастет и оборотистость мотора байка при этом.
Инструкция по ремонту амортизаторов
- Необходимо установить мотоцикл на подножку. Байк должен быть надежно зафиксирован, а переднее колесо вывешено.
- Снимаем колесо, а также крыло. При разборе рекомендуется осмотреть состояние подшипников, возможно, им также требуется замена.
- Снимаем клипоны и ослабляем крышки амортизаторов. Далее откручиваем крепление амортизатора и вытаскиваем вниз по одному.
- Разбираем амортизатор. Откручивая крышку следует быть готовым к тому, что пружина может выстрелить, поэтому следует откручивать аккуратно. Удаляем шайбу и втулку с пружиной. Затем сливаем жидкость. Удаляем шток и снимаем пыльник. Удаляем стержень и пружину в отдельную емкость.
- Промываем детали тщательно. Затем приступаем к осмотру деталей на предмет износа или повреждений. Если возникли подозрения в состоянии отдельных элементов, их лучше заменить.
- Сборку проводим в обратном порядке.
Механизм ремонта заднего амортизатора мотоцикла схож. Отличие в том, что необходимо подвешивать заднее колесо.
Базовые регулировки
Главный параметр, который вам предстоит изменять при настройке подвески — это предварительное натяжение пружин. Его устанавливают, исходя из проседания мотоцикла в двух положениях — под собственной массой и под весом ездока. Стоит понимать, что величина проседания напрямую зависит от длины хода подвески — для дорожного мотоцикла она должна равняться 20–30% этого показателя. Проседание мототехники под собственным весом должно находиться в диапазоне 5–10% хода подвески. Поэтому для спортбайка с ходами подвески 120–130 мм значение проседания под собственной массой составит 7–15 мм, а под весом водителя — 25–40 мм.
Регулировка предварительного натяжения пружин выполняется при помощи специальных гаек, которые расположены поверх основных компонентов ходовой части. На вилке они располагаются поверх труб перьев, а вот на заднем моноамортизаторе — в его верхней части, рядом с основанием пружины. Для настройки подвески вам понадобится стандартный шестигранный ключ — желательно использовать новый инструмент, который не будет проскальзывать, сбивая оптимальные параметры.
Чтобы установить правильные настройки подвески, нужно замерить проседание мотоцикла в двух положениях (гонщики называют эти значения free sag и driver sag соответственно). Вначале стоит установить мотоцикл на специальную ремонтную подножку или на крупный бетонный блок, чтобы равномерно вывесить оба колеса. Теперь стоит выбрать точку, от которой будет производиться замер. Сзади лучше всего поставить отметку на любом заметном элементе облицовки, а спереди — на фонаре либо на нижней кромке ветрового щитка.
Измерять расстояние нужно не до шины, а до оси колеса, чтобы результаты получились максимально точными. Записав результаты, опустите мотоцикл на землю и повторите измерение — вы должны получить разницу в те самые 7–15 мм, если речь идёт о дорожном транспорте. Для третьего измерения вам понадобится помощник, который будет выполнять измерения и делать записи.
Предварительно разгрузив колёса, вновь установите мотоцикл на землю, а затем попрыгайте на нём, раскачиваясь, чтобы добиться сжатия обеих частей подвески. Сядьте ровно и поставьте ноги на подножки —можно держаться рукой за стену, чтобы не упасть. В это время помощник должен выполнить требуемые измерения и записать результаты. Процедуру следует выполнять три раза, каждый раз вывешивая мотоцикл и опуская его вниз — причиной погрешности может стать избыточное трение в вилке, поэтому конечным результатом станет среднее арифметическое из этих трёх измерений. Запомните, что при дальнейшей настройке подвески трогать регулировку предварительного натяжения нельзя, поскольку иначе вы рискуете сделать свой мотоцикл неуправляемым.
Подвеска
Задние амортизаторы мотоцикла меняют, когда на них появляются характерные потёки жидкости — в зависимости от качества дорожного покрытия это приходится делать каждые 8–20 тысяч километров. Передние амортизаторы лучше менять каждые 5 тысяч километров, поскольку к этому времени они теряют свои изначальные свойства и после проезда крупных неровностей мотоцикл может сбиваться с выбранного курса. В передней телескопической вилке масло меняют каждые 4–6 тысяч километров, поскольку под воздействием нагрева в нём происходят химические преобразования.
Управляющие тросы, которые проходят через вилку, также необходимо обслуживать. Каждые 500 километров на них наносят несколько капель моторного масла, а каждые 2000 километров тросы снимают и отмачивают в керосине. Если мотоцикл используется в регионе с повышенной влажностью, под кожух троса рекомендуется залить 5–10 граммов трансмиссионного масла.
Кроссовые и эндуро мотоциклы
Среди широкой гаммы, представленных на рынке мотоциклов, особое место занимают кроссовые и эндуро мотоциклы. В отличие от остальных типов мотоциклов кроссовые и эндуро мотоциклы являются внедорожными и способны перемещаться по пересеченной местности. Основное отличие кроссовых мотоциклов от эндуро заключается в том, что кроссовые мотоциклы не предназначены для езды по шоссейным дорогам. Эндуро мотоциклы могут передвигаться как по шоссейным дорогам, так и по бездорожью.
Специализация кроссовых мотоциклов, предназначенных для спортивных гонок по пересеченной местности, находит соответствующее отражение в их конструкции. С целью максимального снижения веса кроссовые мотоциклы имеют минимум оборудования, на них отсутствует светотехнические устройства, аккумуляторы и кик-стартер, рулевая колонка расположена под острым углом, а сидение поднято высоко для езды стоя. Двигатели кроссовых мотоциклов настроены на максимальную мощность при высоких оборотах, передачи коробки передач сближены, система охлаждения упрощена до минимума, а подвеска имеет жесткие настройки.
Мотоциклы эндуро имеют более широкую специализацию и выпускаются в диапазоне от туристических до спортивных моделей. Собственно, эндуро — это спортивные состязания с ездой на мотоцикле по пересеченной местности. Туристические варианты эндуро наиболее универсальны и предназначены в основном для путешествий. Что касается спортивных моделей, то они часто разрабатываются на базе кроссовых мотоциклов с добавлением универсального оборудования и измененными настройками. В частности, такие эндуро имеют более мягкие настройки подвески.
Отличие амортизаторов мотоцикла от автомобильных
Амортизаторы мото существенно отличаются от автомобильных. Это связано с тем, что автомобильные амортизаторы и упругие элементы представляют собой самостоятельные конструктивные узлы, а на мотоциклах указанные элементы объединены в один узел. В случае с мотоциклами, именно этот узел обобщенно и называется амортизатором.
Конструкция амортизатора мотоцикла включает в себя:
- разделяющий поршень;
- шток с поршнем и его направляющую;
- рабочий цилиндр с нижней проушиной и с приваренным дном.
Амортизационная жидкость расположена в рабочей полости, другая полость под очень высоким давлением заполнена техническим азотом. Амортизаторы на мотоциклах работают по следующему принципу: сжатие подвески обеспечивает движение поршня вниз, после чего часть жидкости или газа течет под поршнем из полости через клапан в полость над поршнем. Клапаном является дроссельный канал, который закрывается поджатой пружиной тарелкой.
Стоит отметить, что еще в самом начале истории мотоциклов, таких конструкций не было и гасителями колебаний выступали фрикционные диски, которые плотно прижимались к друг другу. В современных мотоциклах данный принцип остался жить только в рулевых демпферах и далеко не у каждого мотоцикла.
На смену фрикционным устройствам пришли гидравлические газовые или газогидравлические современные устройства, которые значительно лучше. Абсолютно все современные устройства работают, как уже говорилось выше, по принципу пропускания жидкости или газа сквозь отверстия и зазоры крайне малых размеров. В данном случае, чем меньшего размера данные отверстия или зазоры, тем большее сопротивление оказывают газ или жидкость.
Кроме этого, подвеска мотоцикла также состоит из направляющего устройство, которое обеспечивает перемещение колеса в строго заданной плоскости. Подобные устройства работают с помощью телескопических труб и рычагов передних вилок, маятников, а также рычагов задних подвесок.
Из всего сказанного, стоит обратить внимание на то, что, так как амортизаторы являются именно теми узлами, которые обеспечивают гашение различных колебаний, то они являются одной из наиболее важных частей мотоцикла. Таким образом, их правильна и исправная работа обеспечивает безопасную езду на мотоцикле. Однако, к сожалению, амортизаторы на мотоцикле через несколько тысяч пробега или же в силу некоторых неблагоприятных обстоятельств, также могут выходить из строя и требуют незамедлительного вмешательства
Ведь проблема состоит в том, что с неисправные амортизаторы позволяют транспортному средству передвигаться, но это уже далеко не безопасно. Если возникли какие-либо проблемы с амортизаторами мотоцикла, то необходимо произвести ремонт мото амотризаторов
Однако, к сожалению, амортизаторы на мотоцикле через несколько тысяч пробега или же в силу некоторых неблагоприятных обстоятельств, также могут выходить из строя и требуют незамедлительного вмешательства. Ведь проблема состоит в том, что с неисправные амортизаторы позволяют транспортному средству передвигаться, но это уже далеко не безопасно. Если возникли какие-либо проблемы с амортизаторами мотоцикла, то необходимо произвести ремонт мото амотризаторов.
Добротная смазка для подшипников и цепи мотоцикла
Чтобы работоспособность важных мото-узлов была в норме, не приходилось разоряться на ремонт, позаботьтесь сейчас о снижении трения и износа в подшипниках мотоцикла. Восстановление высокоскоростных подшипниковых узлов, цепи удастся достичь при использовании аэрозольной смазки RVS Master Spray Grease. Состав РВС повышает срок эксплуатации подшипников в 10 раз даже при работе в агрессивной среде.
Каковы преимущества использования водоотталкивающей смазки RVS Master для цепи, подшипников колеса дорожного мотоцикла? Первое, это – уменьшение радиальных зазоров в зоне трения с образованием прочного металлокерамического слоя. Как бонус, вы получаете самонатяжение цепного привода. Второе, это – повышение ресурса подшипников, сохранение их работоспособности при больших радиальных нагрузках без заклинивания. Третье – получение демпфирующего эффекта со снижением шумов и вибраций механизмов. Смазка РВС для цепи внедорожного или кроссового мотоцикла используется в штатном режиме без разбора узлов, подлежащих обработке.
Вы можете сейчас ознакомиться с отличными результатами испытаний подшипников после применения смазки RVS Master. Уверены, у вас появится ясность в том, какой состав выбрать и купить для обработки цепи своего мотоцикла.
Тормоза
Наиболее важной для мотоцикла является именно тормозная система, поскольку от неё зависит безопасность водителя — если в машине есть ручник с тросовым приводом или электромагнитным управлением, то здесь такая роскошь отсутствует. Раз в год меняется тормозная жидкость — после её смены обязательно нужно прокачать гидравлический контур, чтобы выпустить воздух, ухудшающий работу системы
На тормозной жидкости для мотоцикла лучше не экономить, поскольку её качество также напрямую влияет на безопасность человека. Каждый месяц стоит проверять состояние тормозных шлангов — они не должны быть потрескавшимися или растянутыми. Узнать, что пора менять шланги, достаточно легко — при их чрезмерном износе педаль будет проваливаться, а колодки станут смыкаться с диском в самом конце её хода.
Тормозной диск на мотоцикле подвергается очень сильному износу — каждый месяц желательно контролировать его толщину штангенциркулем. Это же касается и колодок — их накладки должны предотвращать трение металла о металл, способное быстро разрушить всю тормозную систему мотоцикла. Замену деталей стоит выполнять, если толщина диска равна 3 миллиметрам и меньше, а накладок на колодках — 0,8 мм.
