Снятие, разборка и ремонт двигателя

Виды самостоятельного ремонта

Как и любой силовой агрегат движок УАЗа – сложная как технологически, так и в разборке/сборке система. Самостоятельно, даже с наличием набора инструментов и опыта, рекомендуется выполнять неотложную помощь и текущий ремонт.

Важно! Капитальный ремонт – трудоемкая процедура, проведение которой стоит доверить опытным автомеханикам, специализирующимся на обслуживании моторов этого типа. Вмешательство своими руками и некомпетентная диагностика могут закончится как непредвиденной поломкой, так и лишними денежными затратами

Итак, для восстановления работоспособности движка самостоятельно проводятся мероприятия:

• Неотложной помощи. Фактически, устранение причин, приводящих к тревожным симптомам. Например, подтяжку диафрагмы или регулировку соединения трубопровода при повышенном расходе топлива. Или промывку клапана и замену вкладышей подшипников коленвала и распредвала при сниженном давлении масла. Особенность такого ремонта двигателя УАЗ 417 – меры временные. Визит в автосервис после такой «реанимации» обязателен.
• Частичного ремонта. Такую процедуру в дороге не проведешь, поскольку необходима диагностика на специальном стенде. Далее выполняется выборочный демонтаж изношенных узлов, деталей. Механизмы, подлежащие замене (если невозможно восстановление) заменяются на новые (или целые) Благо, что в отличие от импортной техники, дефицита с запчастями на УАЗ в стране нет.

Ремонт двигателя самостоятельно — краткая инструкция

• облегчите мотор, убрав из него некоторые элементы (карбюратор, крышку ГБЦ, генератор, коробку передач, коллектор, маховик, сцепление и подушки);
• выньте двигатель;
• демонтируйте коленвал с вкладышами (для этого снимите картерную крышку, выкрутите шатуны, извлеките поршни);
• расточите шейку и гильзу коленчатого вала (если это необходимо);
• замените пальцы, поршневые кольца и вкладыши;
• обработайте смазкой новые запчасти;
• установите шатуны, предварительно нагрев их в масле;
• наденьте маслосъемные, затем компрессионные кольца;
• вмонтируйте поршни в ГБЦ (при необходимости сделайте оправку, не забудьте скорректировать шатун до оптимального положения);
• установите крышку картера;
• верните двигатель и другие элементы на свое место (подушки, маховик, сцепление, КПП, коллектор, крышку цилиндрического блока, генератор, карбюратор).

Если аккумуляторная батарея разряжена, прокрутите несколько раз коленчатый вал. Запустите двигатель.

Двигатель

За производительность снегохода Тайга Варяг 500 отвечает карбюраторный двигатель с двухтактной 2-цилиндровой компоновкой. Мотор с заводским индексом РМЗ-500 имеет номинальную мощность 43 лошадиные силы, что соответствует 31 кВт. Этой силовой отдачи достаточно, чтобы непрерывно обеспечивать оптимальные тяговые характеристики и крутящий момент, чтобы перевозить двух пассажиров (включая водителя) вместе с небольшим грузом, а также преодолевать различные препятствия с минимальными пробуксовками и проскальзываниями на скользкой поверхности. При необходимости можно разогнаться до 80 км/час – например, на укатанном и ровном снегу. Оптимальная работа двигателя на любых оборотах, а также низких и высоких нагрузках, обусловлена наличием системы Ducati CDI – это электронное зажигание с заданными настройками, которые можно задавать по своему усмотрению. Иными словами, благодаря Ducati CDI обеспечивается ровная и стабильная работа ДВС на протяжении нескольких часов. Кроме того, этому способствует и эффективная система охлаждения воздушного типа. Благодаря ей удалось предотвратить перегрев мотора в теплое время года. Помимо этого, в базовую комплектацию входит система, являющаяся аналогом предпускового подогревателя. Она отвечает за мгновенный запуск мотора при экстремально низкой температуре – например, при минус 40 градусах.

Напомним, что мотор имеет всего два цилиндра, что благоприятно сказалось на экономичности. Диаметр каждого из них составляет 72 мм, а ход поршня составляет 61 мм. Выпускная система включает в себя выхлопную трубу с глушителем и резонатором. Глушитель позволил снизить шумы и вибрации на высоких нагрузках.

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

1. Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
2. Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
3. Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
4. Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
5. Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

Советы специалистов

Изнашивание деталей трансмиссии связано с неправильной эксплуатацией снегохода или продолжительным периодом использования без обязательного обслуживания. Снегоходы, как и другой транспорт, требует сервиса и аккуратного отношения. При своевременной замене ремня варианта и шкива можно избежать дорогого ремонта всего транспорта.

При возникновении симптомов проблем с трансмиссией, обратитесь в диагностический сервисный центр. В компанию поставляют качественные инструменты и оборудование. Специалисты смотрят и распознают поломки, сообщая предварительно клиентам сроки и цены на ремонт КПП снегохода модели Тайга 500д.

Перед поездкой следует провести осмотр снегохода. Техническое обслуживание проводите с назначенной периодичностью, предусмотренной регламентом. Указания по техническому обслуживанию снегохода можно найти в соответствующей категории руководства по эксплуатации. По всем проблемам проведения диагностики и технического обслуживания снегохода обращайтесь к дилеру.

Есть поломки, которые ликвидировать можно только при помощи опытного специалиста, имеющего специальные приспособления. Его помощь понадобится в таких случаях:

• не функционирует двигатель, коробка переключения передач;
• не работает система электронного оборудования, оптической системы;
• поврежден (деформирован) радиатор;
• неисправна подвеска;
• наличие дефектов оболочки (вмятина, трещины, отслоение лакового слоя, ржавчина и др.);
• нужен капитальный ремонт снегохода после появления аварии.

Надежные ремонтные работы предусматривают использование оригинальных запасных частей, которые были много раз протестированы компанией-разработчиком и отличаются высокой точностью в исполнении и качеством. Снегоход, который прошёл подобные процедуры в сервисе, должен прослужить много лет.

источник

Как разобрать коробку передач

Перед тем, как разобрать устройство, выделите плоскость КПП от ведомого шкива (ВШ) правой частью, а плоскость диска тормоза левой.

Пошагово, выполните действия:

Достаньте щуп. Выньте крышку 1 с оболочки КПП, выкрутив винты 16. После этого снимите верхнюю часть 13, манжету 12, открутив 4 винта (под номерами 14).
Снимите прорезиненные кольца (РК) 11 уплотнения осей трех элементов: вариатор, тормоз и реверс.
Вытащите планку 47, открутив гайку 45. Выкрутите втулку 53 и достаньте трос 44 с пружиной 52.
Выкрутите втулку 48 с болтом 61.
Вытащите рычаг 51.
Выньте не целиком две оси 60 и 63 и извлеките вилки 64, 56, заранее установив шар 57 с пружиной 58. Целиком выньте ВЛ 60, 63.
В заглушках 40 следует просверлить отверстие 010 полностью, и удалить заглушки из оболочки КПП.
Снимите манжету 22. При помощи выколотки из алюминия достаньте тормозной ВЛ 39 из оболочки КП со сборным узлом, являющимся частью опоры, поддерживающей ВЛ тормоза 39, из оболочки коробки с ПШ 5

Важно, чтобы этот элемент входил в левую половину.

Шестерни 35, 36, 38, а также втулка 37 должны оставаться в корпусе коробки. Выньте ПШ 5 с вала 39 тормоза, используя пресс.

При помощи выколотки из алюминия достаньте ВЛ реверса 43, пока не будет освобожден подшипник 5 из левой части КП

Важно понять, что зубья соединились, сдвинув их в другое направление. Поверните ось реверса (ВР) таким образом, чтобы зуб 42 МТ не прикасался элементов блока шестерен 8 компонента 2 у ВР

Вал реверса должен выйти, чтобы у вас получилось снять левый ПШ 5. Используйте съемник для того, чтобы достать левый ПШ 5 ВЛ реверса. Для извлечения МТ 42 с оси реверса нужно снять кольцо с пружиной 41.

Гибриды на морозе: особенности зимней эксплуатации

«А как зимой-то на ней ездить?» — владельцев гибридных машин часто веселят такими вопросами. Обилие «Приусов» на заснеженных российских дорогах не должно оставлять сомнений в их всесезонности, но многие до сих пор не верят в морозостойкость гибридов. Поговорим об особенностях зимней эксплуатации «зелёных» автомобилей подробнее.

Запуск гибрида зимой

Сразу развеем главное опасение: на морозе гибриды заводятся отлично! На большинстве гибридных машин двигатель запускает мощный мотор-генератор, а не обычный стартер; разница в их мощности — примерно в 10 раз. С мотор-генератором гибрида даже сильно застывшее на морозе масло не помеха успешному запуску. Хотя масло в гибридах застывает редко: почти во все современные гибридные двигатели заливается маловязкое масло 0W-20.

А вот про бесшумный запуск гибрида зимой придётся забыть. Даже если гибридная схема позволяет запускать электромотор отдельно от бензинового двигателя и ехать только на электричестве, в сильный мороз электроника не даст этого сделать, чтобы не повредить тяговую батарею. Пока высоковольтная батарея (ВВБ) гибрида не прогреется до рабочей температуры, бензиновый двигатель будет работать. Поэтому все советы по зимнему запуску актуальны и для гибридных машин.

Разряд тяговой батареи на морозе

Главное зимнее правило гибрида — он должен ездить. В морозы нельзя на месяц оставить гибридную машину на улице и уехать в командировку — по возвращении вы, вероятно, обнаружите «недвижимость». И вернуть автомобиль к жизни будет сложно и дорого — тяговая батарея может полностью выйти из строя.

Когда владельцу гибрида необходимо надолго уехать, а за окном ощутимый минус, лучшим решением будет аренда тёплого гаража или места в отапливаемом паркинге. Если такой вариант невозможен, можно настроить автоматический запуск двигателя с определённой периодичностью (например, раз в два дня), чтобы бензиновый мотор заводился и заряжал тяговую батарею. Правда, есть риск, что от долгой работы на холостых оборотах выхлопная труба зарастёт льдом от скопившегося конденсата, и двигатель больше не сможет запускаться. Поэтому лучше оставить ключ от машины кому-то из друзей, попросив периодически прогревать гибрид и совершать небольшие поездки — хотя бы по территории стоянки.

Обкатка двигателя, советы профессионалов

Не стоит после ремонта подвергать транспортное средство высоким нагрузкам. Сначала необходимо хорошо прогреть мотор. Затем запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около десяти минут. После этого мотор необходимо выключить и остудить. Данные манипуляции следует проделать несколько раз. Теперь мотор должен поработать на холостом ходу примерно десять часов. Лишь после выше перечисленных операций можно начинать эксплуатацию транспортного средства.

Первые пятьдесят километров езды не стоит разгонять транспортное средство более чем на сорок километров в час. Далее его можно разогнать до 60 км\час. Затем, каждые сто километров езды, необходимо увеличивать скорость движения автомобиля на 10 км\час

Обратите внимание на рост уровня компрессии. Если он отсутствует, отправьте транспортное средство на повторную диагностику. Старайтесь резко не разгоняться и не тормозить

Старайтесь резко не разгоняться и не тормозить.

Источник

Разборка и сборка

Выкрутите винты из пластины 4 для извлечения иглы 3. Ее место нужно регулировать с помощью замка 2, который вставляется в одну из 5-ти канав, находящихся не верхней половине иглы. Положение 1 (в верхней части) соответствует обедненному составу, это значит, что иглу нужно опустить (количество топлива небольшое), а положение 5 (у основы) — самой обогащенной смеси горючего.

Мнение экспертаРукин ДаниилСпециалист по снегоходу «Буран»

Занимаюсь рыболовством в свободное время.Внимание! Последний знак в идентификационном числе местоположения иглы указывает подходящее расположение её замка (от верхней её части)

Как снять дизельный мотор

Демонтаж дизельного сердца машины, проводится по аналогии с бензиновым. Различием становится то, что зачастую дизельные силовые агрегаты оснащены турбиной, которую необходимо снимать перед процессом демонтажа топливной системы.

Еще одним различием становится непосредственно система впрыска. Так, вместо инжектора, на дизеле стоит топливный насос высокого давления топлива, который обычно располагается на самом блоке цилиндров. Его снимать не так уж и сложно, но забывать о нем не стоит, поскольку он утяжеляет двигатель.

Многие автомастера рекомендуют демонтировать с силового агрегата выпускные коллектора, которые мешаю в момент, когда мотор достается с подкапотного пространства. Если говорить о дизелях, установленных на грузовых автомобилях, то это делается с целью уменьшения веса изделия.

Анализ ошибок предыдущего ремонта

Снимаем фланец на который посажен статор и внимательно осматриваем плоскость разъема на предмет вмешательства «офигительных ручек».

Сколько ремонтирую «Муравьи» столько и сталкиваюсь с тем, что всякого рода «офигительные ручки» замазывают герметиком масляный канал по которому масло поступает к коренному подшипнику коленчатого вала и сальнику. Надоело уже, честное слово — сколько можно? Зачем его замазывать то.

Мне без разницы, но как по-вашему без смазки должен работать подшипник и сальник? Полюбуйтесь, что происходит с коренным подшипником, когда он работает на сухую.

Выкручиваем болты и половиним картер.

Какие модели снегоходов особенно популярны?

Самой востребованной моделью в серии снегоходов «Тайга» считается снегоход «Тайга Классика»

. Он, конечно, не самый быстроходный и красивый, но зато очень удобный в управлении и практичный.

Если же хочется скорости и лихих виражей, то лучше остановить свой выбор на модели «Тайга Атака»

. Это самая быстрая модель в данной серии, но, несмотря на возможность развивать большую скорость, она весьма легка в управлении при маневрировании и устойчива благодаря широкой гусенице. Этого эффекта конструкторам удалось добиться благодаря увеличению базы лыж.

Можно сказать с уверенностью, что если вы выберете снегоход «Тайга» любой модели, то разочарование вряд ли постигнет вас ― все-таки за столь низкую цену импортный аналог не купить.

По теме:

• Сочи 2014: олимпийская серия… , которая является официальным дистрибьютором техники данной торговой марки в России, объявила о том, что в продажу поступили снегоходы RS Viking Professional и RS Venture TF из…
• Побит рекорд Гиннеса — Антти… Снегоходами преимущественно пользуются в Скандинавии, Канаде, США и России, но даже здесь летом не бывает снега, и любимую технику приходится ставить на прикол. Но это только обычным людям приходится, а…
• ZIESEL – новая идея в… Часто мы говорим себе, что пора уже оторваться от удобного кресла и отправиться в путь на поиски новых впечатлений. Конструкция нового снегохода-вездехода Ziesel позволяет совместить первое со вторым!Ziesel – это…
• Адам Ренхейм – победитель FIM… Победителем FIM Чемпионата мира по сноукроссу в 2013 году стал спортсмен из Швеции Адам Ренхейм, который прошлом сезоне в этих же соревнованиях был бронзовым призером. Спустя 2 недели после этого…
• Снегоходный кросс «Битва наций»… 2-3 марта 2013 года в Ивановской области на территории Центра технических видов спорта «Семигорье» впервые в России была проведена «Битва наций» — Snow Battle of the Nation – международные соревнования…

Разборка и сборка двигателя

После демонтажа устанавливаем двигатель на разборочный стенд. Снимаем генератор, головку блока цилиндров, верхнюю крышку картера сцепления, маховик и масляный насос. Ключом “на 13” отворачиваем два болта крепления установочной планки генератора и кронштейна правой опоры силового агрегата.

Снимаем установочную планку генератора.

Отворачиваем еще один болт…

…и снимаем кронштейн правой опоры.

Головкой “на 15” отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора…

…и снимаем кронштейн.

Ключом “на 10” отворачиваем два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости…

…и снимаем трубу и прокладку.

Ключом “на 10” отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

Снимаем держатель и прокладку.

Головкой “на 14” отворачиваем гайки крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).

Снимаем крышку шатуна.

Вынимаем вкладыш подшипника из крышки.

Упираемся деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна…

…и выталкиваем поршень с шатуном из цилиндра.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Вынимаем вкладыш подшипника из головки шатуна. Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разводим замки поршневых колец и поочередно снимаем с поршня два компрессионных кольца…

…и одно маслосъемное.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо. Оправкой выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Головкой “на 17” отворачиваем десять болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

Снимаем крышки.

Вынимаем из крышки вкладыш коренного подшипника.

Вынимаем коленчатый вал.

Вынимаем из проточек опоры среднего коренного подшипника упорные полукольца.

Вынимаем из постелей блока цилиндров вкладыши коренных подшипников.

На двигателе ВАЗ-2112 в постели блока коренных подшипников запрессованы форсунки для охлаждения поршней.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Собираем двигатель в обратной последовательности. На двигателе ВАЗ-2112 перед установкой верхних вкладышей коренных подшипников аэрозольным очистителем карбюратора прочищаем форсунки для охлаждения поршней.

В крышки коренных подшипников устанавливаем вкладыши без проточки на внутренней поверхности. В первой, второй, четвертой и пятой постелях блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель – вкладыш без проточки (такой же как и в крышке).

Cмазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в постели коленчатый вал. Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом. Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены проточки) должны быть обращены к щекам коленчатого вала. Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Метки на крышках коренных подшипников

Затягиваем болты крепления крышек предписанным моментом. При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадал из поршня при вертикальном положении пальца. Устанавливаем на поршни кольца и располагаем их следующим образом: замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца замок нижнего компрессионного кольца – под углом 180° к оси замка верхнего кольца. замок маслосъемного кольца – под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца. Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой (“скребком”) вниз. Если на кольце нанесена метка “ВЕРХ” или “ТОР” – кольцо располагаем меткой вверх. При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца. Перед установкой деталей смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом. Устанавливаем поршни с шатунами в цилиндры, сжимая регулируемой втулкой поршневые кольца. При установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода ГРМ. Расположение стрелки на поршне двигателей ВАЗ-2110, -2111…

…и -2112.

При установке крышек шатунов номера на шатунах и крышках должны располагаться с одной стороны.

Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.  

Forty@hotmail.ru

Что входит в капремонт двигателя

Капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей делается поэтапно:

1. Разборка ДВС.
2. Мойка деталей и очистка.
3. После очистки опытный автомеханик способен определить насколько сильно изношены те или иные детали, можно ли их отремонтировать или лучше заменить. Делают дефектовку, то есть после того, как сняли головку блока цилиндров (ГБЦ), ее и блок цилиндров (ГБЦ) проверяют на сколы и трещины; исследуют цилиндры на задиры и царапины; определяют зазоры сопряженных деталей; осматривают состояния поршней на наличие сколок, раковин, нагара; проводят осмотр шатунов коленвала; исследование коленвала ДВС; пальцев; подшипников; детали газораспределительного механизма также проверяют (клапаны, коромысла, и т.д.). Также сравнивают размеры важных деталей с заводскими.
4. После дефектовки надо оценить степень износа всего двигателя: что менять, что оставить, что отремонтировать.

Установка основных элементов ДВС

Чтобы ответить на вопрос, как собрать двигатель внутреннего сгорания правильно, необходимо помнить, что прежде всего нужно установить масляный насос. Для этого нужно сначала поставить на него прокладку, предварительно смазав ее специально предназначенной для нее смазкой. После этого насос легко и надежно крепится к блоку.

Далее требуется поставить на свое место шатун, а затем смонтировать поршневые пальцы со стопорными кольцами. После этой операции необходимо надеть на поршни разжимные пружины маслосъемных колец. После этого их необходимо обжать, используя специальный инструмент (съемник). Как правило, на каждом поршне находятся 3 кольца. При их монтаже требуется соблюдать определенный порядок: сначала одевается маслосъемное кольцо, затем компрессионное, и только потом верхнее.

Чтобы ответить на вопрос, как собрать двигатель, необходимо помнить, что при установке поршневых компрессионных колец важно поставить их правильно. Нижнее кольцо отличается от остальных толщиной. Также у него проточка направлена вниз

Также у него проточка направлена вниз.

Далее необходимо установить шатунные шейки коленчатого вала, зеркала цилиндров, вкладыши шатунов и оправку поршня. Во время сборки коленчатый вал должен находиться в положении НМТ.

Как отрегулировать карбюратор Микуни

Сначала выполните заранее регулировку КБ снегохода Тайга ст 500 д на отключенном двигателе. Заверните винт качества 6 и открутите его с учётом данных, указанных в руководстве. При повороте винта по направлению часовой стрелки нужно обогатить смесь и при повороте против — обеднить.

Далее:

1. Полностью выкрутите винт управления от ХД 7, который не должен вступать в контакт с дросселем.
2. Немного открутите контргайку винта, предназначенного для регулировки троса, и подберите люфт троса.
3. Нажмите на рычаг управления газом — нижняя часть дросселя должна находиться на уровне с верхом диффузора или не больше, чем на миллиметр ниже (сторона мотора). Если необходимо, вращением винта отрегулируйте расположение дросселя.

Смотрите за тем, чтобы дроссель не касался крышки карбюратора, чтобы оставался промежуток.

Мнение экспертаРукин ДаниилСпециалист по снегоходу «Буран»

Занимаюсь рыболовством в свободное время.Важно! Зазор обязательно нужен. Если дроссель касается крышки карбюратора при открытии, то может повредиться трос газа или остальные элементы в приводе

Как отрегулировать и настроить синхронность дросселей

Проверьте, синхронно ли открываются дроссели устройства карбюратора: выньте глушитель шума впуска, возьмите зеркало и посмотрите в диффузоры. После этого медленно выжмите рычаг управления газом. При асинхронном, не одновременном движении настройте положение дросселей, воспользовавшись тройными винтами троса.

При помощи винта оборотов ХД сделайте промежуток между нижней частью дросселя (со стороны мотора) и диффузором 1,5 мм. (в процессе установки свободного промежутка используйте проволоку подходящего размера).

Финальная регулировка на заведенном двигателе

Нужно запустить мотор и дать ему поработать 3 минуты минимум и 10 минут максимум. После этого отрегулируйте обороты ХД, вращая винт 7 (по схеме) для двигателя по направлению движения часовой стрелки или против — для уменьшения.Теперь выключите двигатель, и проверьте параметры.

Таблица проверки

Проверяем	Что должно быть
Люфт на покрытии тросов корректора от топлива	«Закрыто»
Замки иголок	Центральная 3-я канава
Элементы дозировки карбюраторов	ГТЖ230 (основной жиклер для топлива); ЖХХ55 (жиклер ХД). Рекомендуется заменить жиклеры ХД на 40. Можете снять их от карбюратора VM34560
Расположение винтов качества смеси ХД	Чтобы правильно настроить КБ VM34619 c жиклером холостого хода рекомендуется полностью завернуть винты и вывернуть на 2 оборота. Для КБ VM34619 с жиклером ХД 40 открутить винты на один оборот.
Диаметр топливного жиклера карбюратора Микуни на снегоходе Тайга 500	25

Проверьте регулировки:

• Прочистите свечи системы зажигания от грязи нагара, выставите зазор 0,7 мм.
• Без перегазовки проедьте 4 км, набрав 45 км/ч.
• Остановите снегоход Тайга и выключите двигатель (не оставлять на ХД).
• Открутите свечи и посмотрите на цвет появившегося нагара.
• Если свечи грязные или есть нагар, то переместите замки всех иголок в 2-ю канавку (верх).
• Снова выполните необходимые действия, которые указаны в 1 и 3 пунктах.

Произведите настройку винтов смеси ХД.

Мнение экспертаРукин ДаниилСпециалист по снегоходу «Буран»

Занимаюсь рыболовством в свободное время.Внимание! Не нужно откручивать винты больше чем на 2 оборота