Снятие и разборка КПП Снегоход Тайга

Основные параметры

КПП ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 – двухвальная, с 4-ю ступенями, объединена с главной передачей и дифференциалом. Все передачи для движения вперед – синхронизированы. Передача вращения на передние ведущие колеса от коробки осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Вес узла составляется всего 24,5 кг.

Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Обе модификации малолитражки получили идентичные по конструкции коробки, поэтому передаточные соотношения передач одинаковы, разница между КПП «Ока» 1111 и 1113 только в показателях главной передачи:

Передаточные соотношения «Ока» 1111 и 11113
передача	1111	11113
1-я	3,7
2-я	2,06
3-я	1,27
4-я	0,9
задняя	3,67
главная	4,54	4,1

Конструкция КПП достаточно хорошо проработана, что обеспечивает вполне приемлемые ходовые показатели «Ока».

Как разобрать коробку передач

Перед тем, как разобрать устройство, выделите плоскость КПП от ведомого шкива (ВШ) правой частью, а плоскость диска тормоза левой.

Пошагово, выполните действия:

Достаньте щуп. Выньте крышку 1 с оболочки КПП, выкрутив винты 16. После этого снимите верхнюю часть 13, манжету 12, открутив 4 винта (под номерами 14).
Снимите прорезиненные кольца (РК) 11 уплотнения осей трех элементов: вариатор, тормоз и реверс.
Вытащите планку 47, открутив гайку 45. Выкрутите втулку 53 и достаньте трос 44 с пружиной 52.
Выкрутите втулку 48 с болтом 61.
Вытащите рычаг 51.
Выньте не целиком две оси 60 и 63 и извлеките вилки 64, 56, заранее установив шар 57 с пружиной 58. Целиком выньте ВЛ 60, 63.
В заглушках 40 следует просверлить отверстие 010 полностью, и удалить заглушки из оболочки КПП.
Снимите манжету 22. При помощи выколотки из алюминия достаньте тормозной ВЛ 39 из оболочки КП со сборным узлом, являющимся частью опоры, поддерживающей ВЛ тормоза 39, из оболочки коробки с ПШ 5

Важно, чтобы этот элемент входил в левую половину.

При помощи выколотки из алюминия достаньте ВЛ реверса 43, пока не будет освобожден подшипник 5 из левой части КП

Важно понять, что зубья соединились, сдвинув их в другое направление. Поверните ось реверса (ВР) таким образом, чтобы зуб 42 МТ не прикасался элементов блока шестерен 8 компонента 2 у ВР

Вал реверса должен выйти, чтобы у вас получилось снять левый ПШ 5. Используйте съемник для того, чтобы достать левый ПШ 5 ВЛ реверса. Для извлечения МТ 42 с оси реверса нужно снять кольцо с пружиной 41.

Как снять коробку на ВАЗ-2109? 15 этапов демонтажа узла + полезные советы

Замена коробки достаточно редкая процедура, которую очень сложно выполнить в одиночку. Для снятия детали потребуется помощь второго человека, а также различный инструмент. От того, как именно снять коробку на ВАЗ-2109, зависит объём дальнейших работ. Неаккуратный демонтаж привести к дополнительным поломкам элементов внутри КПП и полному выходу детали из строя.

Какой инструмент понадобится для снятия

Лучше производить снятие коробки в гараже с ямой либо на эстакаде. Если нет возможности использовать яму, то понадобится домкрат и подставки для фиксации автомобиля на определённой высоте. Без помощника будет обойтись достаточно сложно, поэтому лучше заранее договориться с человеком.

Также потребуются:

набор ключей;
монтировка;
ветошь;
ёмкость для слива масла (не менее 5 литров).

Все инструменты лучше подготовить заранее. Помимо гаечных ключей будет также использовать накидные. Поворотная головка позволит сделать снятие коробки переключения передач более лёгким и простым. Также необходимо зафиксировать автомобиль определённым образом, чтобы был доступ к кожуху защиты снизу.

Этапы снятия КПП на ВАЗ-2109

Стоит учитывать, что коробка ВАЗ-2109 весит 27 кг и лучше заранее подготовить лебёдку для фиксации детали. Снятие коробки должно проводиться в хорошо освещённом помещении, так как некоторые элементы достаточно мелкие, а грязь, которая налипла на коробку в процессе эксплуатации, делает их практически невидимыми. Приступим к демонтажу КПП.

В первую очередь необходимо отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.

Далее необходимо слить отработанное масло в чистую ёмкость.

Масло потом лучше повторно не заливать, так как частицы металла и загрязнённая жидкость могут повредить новую деталь. Даже если смазка была залита за несколько сотен километров до замены детали, не стоит экономить и использовать старое масло.

После этого приступаем к следующим этапам:

Снятие брызговика и защиты картера при его наличии.
Демонтаж гаек приводов и колёс. Лучше снять все 4 колеса, но если нет уверенности в надёжном положении авто, то 2 колеса можно оставить. Также необходимо поднять двигатель и надёжно зафиксировать его при помощи подставок из дерева, камня либо металла.
Нужно снять трос сцепления и спидометра.
На следующем этапе лучше заняться съёмом стартера. Стартер предпочтительней демонтировать полностью, так как снятие только проводов сделает установку детали более тяжёлой. Стартер можно закрепить на идущих рядом проводах, благодаря чему деталь не потеряется и будет надёжно зафиксирована.
Снятие провода массы.
Откручиваются болты, которые крепят шаровые к кулаку.
С автомобиля необходимо снять продольную растяжку с левой стороны.

Для того, чтобы выдернуть приводы из КПП, понадобится помощь второго человека. Помощнику необходимо натянуть внутреннюю гранату при помощи монтировки, а первый человек в это время должен резко дёрнуть за колесо.

Такой способ позволяет сэкономить время на снятии приводов. Так как после снятия приводов в коробке может произойти проворот дифференциала, то на место демонтированной детали лучше вставить старую гранату либо чопик.

Если нет цели сохранить КПП в рабочем состоянии, то этот момент можно пропустить.

Далее осуществляем следующие действия:

Нужно открутить центральные гайки приводов и демонтировать их.
На следующем этапе потребуется снятие разъёма для датчика заднего хода.
От КПП откручивается защита маховика.
Запомнив местоположение кулисы переключающего рычага, нужно снять её.

Необходимо открутить болты, которыми крепится коробка передач ВАЗ-2109 к двигателю. Мотор обязательно должен быть надёжно зафиксирован, так как при снятии КПП ослабляется и его крепление.

После, придерживая МКПП, нужно вручную снять подушки, опоры и крепления.

На следующем этапе нужно вдвоём с помощником аккуратно отвести коробку от движка. Это делается для того, чтобы первичный вал отсоединился, а его лепестки не деформировались. После того, как коробка отсоединена от всего, её необходимо достать из-под капота. На этом демонтаж детали завершён.

Сборка КПП 152

Установка промежуточного вала

Собирать КПП необходимо в обратном порядке. Помещаем промежуточный вал в корпус КПП, устанавливаем подшипники передний роликовый и задний сферический со стаканом. Прикручиваем опорную шайбу, стопорим её и закрываем заднюю крышку крепления сферического подшипника. Установив предварительно прокладки. Вал должен вращаться легко по инерции, при этом не должно быть даже малейших заеданий и закусываний вала.

Установка блока шестерен задней передачи

Если промежуточный вал вращается легко и свободно, переходим к установке блока шестерен задней передачи. Устанавливаем шайбы осевого смещения таким образом, чтобы находящиеся в них стопора, попали в пазы корпуса КПП. Направляем блок шестерен по ходу вала и вставляем вал, стопорим его стопорной пластиной.

Сборка первичного вала

На вал насаживаем подшипник, обращая внимание на проточку стопорного кольца в подшипнике. Она должна быть расположена от корпуса КПП

Одеваем обойму, шайбу. Закручиваем гайку. Вал готов к установке.

Сборка вторичного вала

. В первую очередь устанавливается шестерня третьей передачи, предварительно установив роликовый подшипник,

Затем устанавливается шестерня четвёртой передачи в сборе со стаканом и наборными роликами. Ролики ставятся в два ряда. Они разделены между собой кольцом. Предварительно поверхность стакана необходимо смазать литолом. Это необходимо для того что бы ролики прилипли к нему.

Стопор с пружиной устанавливается в специальный паз на вале и опорную шайбу. Шайбу проворачиваем по канавке в шлицах вала, предварительно утопив стопор, до щелчка стопора.

Здесь обратите внимание на то, что стопор не заклинило, он свободно выжимается и возвращается пружиной обратно, становясь в своё посадочное место. Если стопор ходит туго, это может привести к тому, что он сможет освободить опорную шайбу

И она провернется по шлицам . Шестерня четвертой передачи начнет свободно двигаться по шлицам. Что приведет к выпадению роликов. В связи с чем, КПП выйдет из строя.

Устанавливается синхронизатор четвертой пятой передачи

Обратите внимание на то, что с разных сторон у него разный диаметр шлицевой части, поставьте его шлицевые части правильно, согласно шлицам сопрягаемых деталей.Устанавливаем опорный роликовый подшипник. Так чтобы его опорная шайба была прижата к шлице вой части вала, после чего установите стопорное кольцо

С другой части вала устанавливаем синхронизатор второй-третьей передачи

Обратите внимание на то чтобы, выступающая часть его шлицов, была направлена в сторону первичного вала

Устанавливаем роликовый подшипник и шестерню второй передачи, следим за тем, чтобы коническая часть шестерни была направлена в сторону синхронизатора.

Далее стакан и роликовый подшипник шестерни заднего хода, при этом отверстия масляного канала на валу и стакане должны совпасть. Устанавливаем муфту и стакан с роликовым подшипником шестерни первой передачи, устанавливаем шестерню первой передачи. Устанавливаем опорную шайбу.

Вторичный вал в сборе помещаем в корпус КПП.

Затем устанавливается задний подшипник вторичного вала в корпус блока

Установка первичного вала

Вставляется первичный вал. В нем есть прорезь которая позволяет не задевать шестерню промежуточного вала

Теперь наша задача установить крышки заднего подшипника первичного вала и заднего подшипника вторичного вала. Они должны плотно прижимать подшипники к корпусу КПП, что подшипники не имели возможность вращаться в корпусе. Для этого используем регулировочные прокладки. Подбирая регулировочные прокладки учитываем толщину уплотнительных прокладок крышек так, чтобы прижав подшипник, крышка плотно прижалась к корпусу КПП.

Установив заднюю крышку, устанавливаем фланец крепления карданного вала и затягиваем гайку.

Перед установкой верхней крышки КПП проверяем: не болтаются ли вилки переключения передач на валах, и в каком состоянии находятся сухари. Без необходимости их лучше не трогать, в магазине вы приобретёте, как правило, самодельные изделия непонятного качества.

Как видите сборка КПП 152 работа не сложная

Здесь важнее внимание и аккуратность, проверяйте за собой каждый шаг, спешка выльется в неисправность

И не экономьте на хорошем трансмиссионном масле, то что КПП должны работать на нигроле это дедовское заблуждение.

подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала

Подшипники дифференциала должны монтироваться с предварительным натягом 0,25 мм (для контроля 0,15-0,35 мм). Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца 13 (см. рис. 3-7), устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.

Примечание.Подбор толщины регулировочного кольца проводите при замене одной из следующих деталей: коробки дифференциала, подшипника дифференциала и картеров сцепления или коробки передач. Определите толщину регулировочного кольца приспособлением 67.7824.9517 в следующей последовательности: запрессуйте наружное кольцо роликового конического подшипника 3 вместе с установочным кольцом 4 (рис. 3-24) в картер коробки передач;

Примечание.Установочное кольцо 4 имеет постоянную толщину, равную 1,25 мм. запрессуйте наружное кольцо другого подшипника дифференциала в картер сцепления. При этом следите, чтобы не перепутать наружные кольца подшипников дифференциала; установите дифференциал в картер коробки передач и, закрыв его картером сцепления, затяните не менее трех гаек, равноудаленных друг от друга, крепящих картер коробки к картеру сцепления (момент затяжки 24,5 Нм (2,5 кгсм)). После чего проверните дифференциал для самоустановки подшипников на 2-3 оборота; установите опорную оправку 2 на коробку дифференциала и закрепите при помощи универсальной державки индикатор 1 с удлинителем. Ножку индикатора установите на опорную оправку с предварительным натягом, равным 1 мм, и в этом положении зафиксируйте индикатор, а стрелку его установите на нуль; перемещайте снизу дифференциал и следите за показанием индикатора;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПри измерении осевого перемещения дифференциала не проворачивайте его, чтобы не исказить результаты измерения. По формуле S = А + В + С подсчитайте толщину регулировочного кольца подшипников дифференциала, где: S — толщина регулировочного кольца; А — величина осевого перемещения дифференциала; В — величина предварительного натяга подшипников дифференциала; С — толщина установочного кольца (величина постоянная). Пример.

Показание индикатора при перемещении дифференциала равно 1,00 мм. Величина предварительного натяга подшипников дифференциала равна 0,25 мм, толщина установочного кольца — 1,25 мм. S = 1,00+ 0,25+ 1,25 = 2,50 мм. После определения толщины регулировочного кольца, разъедините картера сцепления и коробки передач, снимите дифференциал, выпрессуйте съемником 67.7801.9526 наружное кольцо подшипника из картера коробки и вместо установочного кольца 4 установите подобранное регулировочное кольцо. Запрессуйте оправкой 67.7853.9575 наружное кольцо подшипника дифференциала и установите дифференциал в картер коробки передач и, закрыв его картером сцепления, затяните гайки крепления коробки передач к картеру сцепления. Проверьте динамометром 02.7812.9501 момент сопротивления проворачиванию дифференциала. Для чего пропустите наконечник динамометра через отверстие коробки дифференциала (для вала привода колеса) до обхвата им оси сателлитов. Проверните рукоятку динамометра на несколько оборотов по часовой стрелке и по шкале определите момент сопротивления проворачиванию. Он должен быть: для новых подшипников 147-343 Нсм (15-35 кгс.см), для приработанных подшипников как минимум 30 Нсм (3 кгс.см).

Рис. 3-24. Схема подбора толщины регулировочного кольца подшипников дифференциала: 1 — индикатор; 2 — опорная оправка; 3 — подшипник дифференциала; 4 — установочное кольцо; 5 — оправка

Случилась неприятность, потребовался ремонт КПП ВАЗ 2110. Ремонт агрегата требуется при:

трудно производить выключение и включение передач.
самостоятельное выключение передач.
возникновение шума при переключении передач.
протечка трансмиссионного масла.

Причины поломки могут быть разные, возможно, не произошла своевременная замена масла или механизм, просто-напросто, исчерпал свой ресурс.

Как производится ремонт КПП ВАЗ 2110? Ремонт КПП ВАЗ 2110 своими руками, видео.

Особенности устройства и структуры механизма трансмиссии

Четырнадцатая модель укомплектована пятиступенчатой КП аналогичной агрегату устанавливаемому на «восьмерку» за исключением главной пары.

По отзывам потребителей к недостатку качества КП четырнадцатой относится подбор передаточных чисел: очень короткая первая скорость, и длинная вторая. Указанный недостаток приводит к утрате динамики транспортного средства во время переключения с первой на вторую передачу при разгоне.

Картер коробки, задняя крышка и картер сцепления являются основными частями структуры конструкции кп.

Группы внутреннего устройства:

первая (главная пара);
вторая (дифференциал с передаточными числами).

Главная пара

Функционал ведущего вала снижает обороты, передаваемые с двигателя на коленной вал. Величина передаточного коэффициента составляет 3,7. Таким образом, главная пара «четырнадцатой» способна снижать указанные обороты примерно в 4 раза. Длина передач может быть изменена путем управления механизмом главной пары. Что влияет на разгон и предел максимально возможной скорости транспортного средства.

Дифференциал с передаточными числами

К передаточным числам дифференциала стоковой комплектации КП ВАЗ 2114 относятся: 3,636 (число первой скорости); 1,95 (число второй скорости); 1,357 (число третьей скорости); 0,941 (число четвертой скорости); 0,784 (число пятой скорости) и 3,53 (число заднего хода).

Имея представление о структурных особенностях механизма КП необходимо приступить к подготовке инструментов, материалов и средств, которые пригодятся во время снятия и разборки коробки.

Расположение устройства и характеристики

Регулириуем кулису кпп на ваз-2110 своими руками

Рычаг КПП ВАЗ 2107 располагается непосредственно в салоне автомобиля. Применяется он для того, чтобы иметь возможность переключения передач во время передвижения. Выходит из строя рычаг коробки передач исключительно в редких случаях, а причиной этого является халатное отношение к изделию. Если изделие выходит из строя, то требуется осуществить его замену. Но прежде чем проводить замену, необходимо снять рассматриваемое изделие. Как снять его, а также провести замену на «семерке», выясним детальнее.

На «семерке» ручка переключения скоростей имеет частую болезнь – это дребезжание и болтание. Если устранить такую неисправность подручными средствами, то замена устройства не потребуется. Прежде чем приступать к замене устройства, потребуется выяснить точные причины неисправности. Ведь порой «барахлить» может не только рассматриваемая деталь, но и КПП или сцепление.

Особенности замены

Прежде чем приступать к замене, требуется запастись такими инструментами, как гаечные ключи и отвертка. Начинаем со следующих действий:

Установить рычаг в нейтральное положение.
После этого требуется сдвинуть верхний чехол вверх. Снимать чехол полностью нет необходимости.
Следующий шаг – это необходимо сдвинуть в верхнюю часть чехол, который располагается снизу. Этот чехол еще называют термозащитным клапаном. На фото ниже он показан красной стрелкой.
Теперь необходимо нажать на устройство, утопив его в нижнюю часть. После этого требуется вставить отвертку в нижнюю часть изделия, где находится пластиковая втулка. Втулка находится в самой нижней части устройства, как показано на фото ниже.
Необходимо отвести запорную втулку в нижнюю часть, после чего снять изделие с коробки.
Если устройство издает сильные вибрации, то его требуется заменить на новое. При этом можно поменять деталь на изделие меньшей длины, как на иномарках. Коротким прибором намного комфортнее управлять, нежели это делать стандартным изделием.

После того, как штатное изделие будет демонтировано, устанавливаем на его место новую рукоятку. Рассмотрим, что представляет собой установка.

Установка устройства на ВАЗ 2107

После того, как штатный механизм был извлечен, потребуется демонтировать резиновую втулку из него, если она осталась внутри. Чтобы снять втулку, нужно воспользоваться отверткой или крючком. Поддев втулку, вынимаем ее из устройства, как показано на фото выше.

Если планируется установить штатное изделие на место, то желательно заменить втулку, купив заранее ремкомплект. При выборе ремкомплекта предпочтение следует отдавать изделиям производства «ВАЗ». Процесс установки аналогичен снятию устройства. Изначально устанавливается резиновая втулка, утапливая ее внутрь устройства. Вслед за втулкой необходимо установить резиночку в виде шайбы, которая смягчает управление механизмом. Далее, требуется внутрь механизма установить пластиковый фиксатор, за счет которого устройство фиксируется на “кулисе” КПП. Завершается сборка путем установки запорной втулки, которую нужно было сдвинуть вниз на начальном этапе, чтобы демонтировать рычаг КПП.

После того, как изделие готово к установке, потребуется вставить его в кулису. Для этого изначально следует смазать кулису, а затем хорошо ударить рукой по ручке механизма, пока не почувствуется, что рычаг сел на место. Так осуществляется установка, как нового, так и старого механизма, который был демонтирован для проведения замены составных деталей.

Самостоятельный тюнинг рукоятки

Некоторых водителей не устраювает качество ремкомплектов для установки, и они придумали своеобразный тюнинг самой рукоятки КПП: для уменьшения дребезжания и вибрации идущих к рукоятке переключения они вместо стандартных пластиковых втулок и резинок вставляют кусок шланга, подходящего по наружнему и внутреннему диаметрам. Эта модернизация также позволяет упростить будущий монтаж рукоятки.

Дополнительно можно сделать удобнее процесс переключения передач уменьшив немного длину стандартной рукоятки. Для этого надо снять рычаг, отрезать ножовкой по металлу до 5-6 см длины и нарезать на конце резьбу, такую же как была на обрезанном кусочке(по желанию резьбу можно и не нарезать). Эти модернизации носят рекомендательный характер и имеют свои плюсы и минусы. Производить их или нет каждый водитель решает сам.

https://youtube.com/watch?v=afglBm-C0ng

При выборе изделий для иномарок, следует убедиться, что его можно надежно установить на ВАЗ-2107. В противном случае, неправильно закрепленный механизм приведет к развитию аварийной ситуации во время движения.

Технические характеристики агрегата

Снегоход «Тайга» имеет два режима поездок

― тяжелые условия и нормальный цикл, может передвигаться задним ходом и способен развить максимальную скорость, равную 100 км/ч. В ситуации, когда необходимо перевезти большое количество грузов, можно воспользоваться сцепкой и закрепить позади практически любой прицеп. Если такового поблизости найти не удалось, можно перетаскивать «Тайгой» бревна или другие габаритные предметы и без саней.

Российские конструкторы постарались на славу. Они сумели учесть не только особенности климата, но и нюансы местности и рельефа. Россия славится широкими просторами, а это означает, что снегоходу вполне возможно придется преодолевать длинные дистанции. Поэтому каждый снегоход «Тайга» оснащен достаточно динамичным и мощным двигателем, что дает хорошую скорость и проходимость всем моделям данной серии.

Мощность двигателя

чуть-чуть меньше 40 лошадиных сил. Топливо распределяется карбюратором, а смазка производится смесью бензина и масла. Причем можно установить и более мощный мотор, выдающий 50 лошадей, оснащенный двумя карбюраторами и дополнительно комплектующийся электростартером. Если необходимо, то в качестве топливной смеси снегоход «Тайга» может потреблять не только 92-й бензин, но и составы А76 или А80. Бензобак из пластика, отформован по специальному заказу. Топливная крышка одновременно выполняет функцию показателя уровня топлива: в нее встроен индикатор.

Капот формуется из стеклопластика, в который устанавливают фару, стекло, щиток приборов с вмонтированным спидометром и контрольными лампами. Для того чтобы можно было получить доступ к моторному отсеку, капот закреплен на шарнирах.

Гусеница

изготовлена из прорезиненной ткани, в которую заформованы гребни из стеклопластика. Все полотно дополнительно армировано, с целью повышения износоустойчивости.

Этапы разборки коробки передач

Если вы решите разобрать коробку передач вашего ВАЗ 2110, вы можете ополоснуть ее, но убедитесь, что вода не попала внутрь устройства.

Возьмите ключ «17» и отвинтите кронштейн, с которым подключен двигатель.
Теперь вам нужно отвинтить заднюю крышку

Примите во внимание тот факт, что крышка установлена достаточно плотно, поэтому вам нужно слегка ее сбить, чтобы переместить ее.
Теперь вам нужно нажать на стержень, чтобы включить скорость. Снимите пятый винт скорости.
Затем вы должны включить пятую передачу. Возьмите гаечный ключ и отвинтите гайки первичного и вторичного валов.
После этого вам нужно демонтировать пятую сборку скорости

Сделав это, вы можете удалить вилку, муфту и синхронизатор.
Снимите упорную шайбу и разоберите муфту.
Используя долото и молоток, нанесите несколько ходов на первичный вал таким образом, чтобы между пятой приводной шестерней и корпусом машины возникал небольшой зазор. Затем вы можете снять привод.
Снимите фиксаторы штока и отвинтите стопорную пластину, снимите ее.
Затем вам нужно нажать упорную шайбу, а затем демонтировать ее вместе с втулкой.
Возьмите отвертку и демонтировать стопорное уплотнение первичных и вторичных валов.
Аналогичную операцию необходимо выполнить, чтобы снять заднюю шестерню.
Затем отвинтите переднюю часть коробки передач ВАЗ 2110 и снимите ее, чтобы она не мешала.
Затем необходимо отвинтить вилку первого и второго переключения скорости, предварительно подняв стержень. Подобные действия должны выполняться с вилкой третьей и четвертой скорости.
Снимите пятую штангу скорости, удалив ее из коробки передач.
После этого вытащите оба вала из точек крепления.
Снимите дифференциальный узел, затем отсоедините и снимите селектор скорости. Снимите селектор передач ВАЗ 2110.
Теперь вам нужно снять и вытащить штангу переключателя скорости.
Кроме того, выньте опорные ролики вторичного вала из точек крепления, снимите каркас подшипника.
Снимите картер.
Снять уплотнения приводного вала и выбить дифференциал подшипника.

Возьмите гаечный ключ и отвинтите гайки первичного и вторичного валов.
После этого вам нужно демонтировать пятую сборку скорости. Сделав это, вы можете удалить вилку, муфту и синхронизатор.
Снимите упорную шайбу и разоберите муфту.
Используя долото и молоток, нанесите несколько ходов на первичный вал таким образом, чтобы между пятой приводной шестерней и корпусом машины возникал небольшой зазор. Затем вы можете снять привод.
Снимите фиксаторы штока и отвинтите стопорную пластину, снимите ее.
Затем вам нужно нажать упорную шайбу, а затем демонтировать ее вместе с втулкой.
Возьмите отвертку и демонтировать стопорное уплотнение первичных и вторичных валов.
Аналогичную операцию необходимо выполнить, чтобы снять заднюю шестерню.
Затем отвинтите переднюю часть коробки передач ВАЗ 2110 и снимите ее, чтобы она не мешала.
Затем необходимо отвинтить вилку первого и второго переключения скорости, предварительно подняв стержень. Подобные действия должны выполняться с вилкой третьей и четвертой скорости.
Снимите пятую штангу скорости, удалив ее из коробки передач.
После этого вытащите оба вала из точек крепления.
Снимите дифференциальный узел, затем отсоедините и снимите селектор скорости. Снимите селектор передач ВАЗ 2110.
Теперь вам нужно снять и вытащить штангу переключателя скорости.
Кроме того, выньте опорные ролики вторичного вала из точек крепления, снимите каркас подшипника.
Снимите картер.
Снять уплотнения приводного вала и выбить дифференциал подшипника.

При этом анализ коробки передач автомобиля ВАЗ 2110

можно считать завершенным. Замените все неисправные компоненты коробки передач и установите устройство в обратном порядке. Более подробно об анализе мы предлагаем посмотреть видео.

Замена ШРУСа на автомобилях ВАЗ.

Начальный этап работ.

Перед тем, как заменить ШРУС своими руками, автомобиль нужно зафиксировать стояночным тормозом, а под его задние колеса положить бруски – для лучшей фиксации. Затем следует распустить гайку ступицы, сняв перед этим защитный колпак с помощью обычной отвертки. Сделать это вам поможет только крепкий инструмент, который будет идти в связке с трубой. Хотя для этих целей также можно соорудить (или одолжить) самодельный ключ, предназначенный для откручивания привода, который заслуженно считается самым надежным и безотказным инструментом. Состоит он, к слову, из зубила с приваренной отверткой на 30 и полутораметровой металлической трубы.

Когда гайка ступицы откручена, можно распустить колесные болты.

Следующий этап.

Поднимаете переднее колесо либо оба передних колеса и для фиксирования передней части автомобиля устанавливаете опоры под кузов. Затем откручиваете колесные болты и вынимаете упорную шайбу гайки ступицы. После откручиваете от поворотного кулака 2 болта, соединяющих его с нижней шаровой опорой, а руль проворачиваете в крайнее правое/крайнее левое положение (это зависит от той стороны, на которой вы осуществляете замену).

Оттягиваете поворотный кулак со стойкой и со ступицы вытягиваете шлицевой конец наружного ШРУСа. Далее монтировкой из коробки передач выталкиваете внутренний ШРУС.

Вал привода фиксируете в тисках, затем с внутреннего, а также наружного ШРУСа снимаются хомуты, пыльники выворачиваются наизнанку или же срезаются ножом. Сами ШРУСы с вала сбиваются молотком и выколоткой.

Завершающий этап.

Если того требует ситуация, новый пыльник надевается на вал, а на шлицы набивается уже заранее наполненный смазкой ШРУС. Далее на валу привода клещами зажимается хомут пыльника. Ну, а для того, чтобы выровнять давление воздуха в последнем, перед этим действием с помощью отвертки наружная кромка чехла отворачивается. Только после этого хомут зажимается.

В процессе сборки внутреннего ШРУСа также важно помнить о заглушке из пластмассы, которая крепится на конце вала, поэтому перед тем, как установить собранные приводы на свои места, на внутреннем ШРУСе следует поставить новое стопорное кольцо

Когда же привод будет установлен в коробку переключения передач, его необходимо будет посадить до окончательной фиксации ШРУСа в полуосевой шестерне. Для этого нужно будет произвести молотком вдоль оси вала удары в пол силы, используя при этом смягчающую подставку, к примеру, брусок из дерева.

Вся дальнейшая сборка должна производиться в строгом соответствии осуществленным действиям, только в обратном порядке. При этом старая гайка ступицы должна быть обязательно заменена на новую.

После окончательной затяжки гайки ступицы ее край необходимо закроить.

Примерно вот таким образом происходит замена ШРУСа в автомобиле, если осуществлять данную процедуру самостоятельно. Но если вы сомневаетесь в своих силах, то данную работу лучше вообще не затевать, а сразу обратиться за помощью к профессионалам.

Видео по замене ШРУСа

Снятие, разборка и ремонт коробки передач

Основные параметры

Как разобрать коробку передач