Проверка
Лично я, цепи ГРМ никогда не проверяю. Я их попросту выкидываю на помойку, какими бы они офигенными мне не казались. Цепь для меня — расходник, такой же как свеча, масло или сальник. Но если вам принципиально, или по деньгам напряжно, вы можете воспользоваться старым дедовским способом.
Вытягиваем цепь по длине, зажимаем ее пальцами и пытаемся расположить ее в горизонтальном положении
- Если цепь описала дугу, очень смахивающею на угол в 90 градусов, то смело выкидывайте ее на помойку
- Если цепь чуть изогнулась и описала небольшую дугу, то такая цепь вполне пригодна к дальнейшей эксплуатации
Для наглядности я взял новую и сильно изношенную цепь, сложил их вместе и проверил на горизонтальный прогиб. Как видите: новая цепь (вверху) описала чуть заметную дугу, а изношенная и никуда уже не годная провисла как сопля, практически под углом 90 градусов.
Изношенная цепь по сравнению с новой оказалось длиннее практически на сантиметр.
8.2. Натяжение цепей
Цепь при зацепление со звездочками должна иметь некоторое натяжение. В горизонтальных и наклонных передачах зацепление обеспечивается начальным натяжением от силы тяжести (собственного веса) цепи. Оптимальное натяжение устанавливают по стреле провисания:
-для передачи с углом наклона до 45° к горизонту f≈0,02a;
-для передачи с большим углом и, близких к вертикальным, f≈(0,01…0,015)a.
При работе передачи, вследствие неизбежного износа шарниров, цепь удлиняется, стрела провисания увеличивается, при большом провисании происходит захлестывание и пробуксовка цепи с последующим ее сходом со звездочек.
Поэтому для сохранения предварительного натяжения и провисания цепи в процессе эксплуатации, необходимо периодически проводить регулировку или поднастройку натяжения. Она осуществляется либо перемещением вала одной из звездочек, либо с помощью устройств, имеющих натяжные или оттяжные звездочки или гладкие ролики.
Натяжные звездочки и ролики обычно устанавливают на ведомой ветви цепи в месте ее наибольшего провисания, причем ролики имеют преимущественное применение в передачах вертикахных или, близких к ним. Число зубьев регулирующей звездочки рекомендуется принимать не менее числа зубьев малой (ведущей) звездочки передачи.
Натяжные устройства любой конструкции должны, по возможности, компенсировать удлинение цепи в пределах двух звеньев с последующим их удалением в случае большего удлинения цепи.
Существуют передачи и без применения натяжных устройств. Необходимое начальное провисание ветвей цепи этих передач обеспечивают при их монтаже уменьшением межосевого расстояния на величину (0,002-0,004)·a. В дальнейшем, при эксплуатации передачи, необходимое провисание обеспечивают удаление одного или нескольких звеньев цепи по мере износа ее шарниров.
Следует отметить, что натяжением цепей регулируемых и нерегулируемых передач не компенсируется увеличение шага, возникающего из-за износа шарниров.
Со временем шаг увеличивается настолько, что цепь теряет способность к правильному зацеплению со звездочками и соскакивают с них. Увеличение среднего шага цепи по условию ее зацепления со звездочками допускается до трех процентов. Ресурс роликовых цепей в этом случае при оптимальных условиях эксплуатация составляет около 10 тыс. часов, и зависит, в первую очередь, от эффективности смазвапния цепи.
Как одеть цепи противоскольжения на колеса квадроцикла:
Как установить цепи противоскольжения на квадроцикл
Первое, что мы должны сделать, это разложить их перед колесами вдоль движения, таким образом, чтоб замки остались снаружи. Наехать на цепь, за 20 — 30 см. до конца остановиться. Завести цепь за колесо и зацепить за крючок с внутренней стороны. Далее расправляем цепочку, так чтобы звенья располагались на одинаковом расстоянии, и надеваем крючок с внешней сторонки. Проезжаем 15 – 20 метров и подтягиваем все замки. Процесс установки цепи для квадроциклазакончен. Помните, что при эксплуатации, цепь имеет свойство растягиваться, поэтому их время от времени необходимо подтягивать, и не ждать когда она оборвётся или слетит, ломая отдельные части квадроцикла. На квадрах конечно, я такого ещё не встречал, такой плохой опыт имел место быть на автомобиле.
011_moto_0811_070
Когда переднее колесо выставлено, посмотрите еще раз, но под менее острым углом, так, чтобы увидеть оба борта заднего. Слева и справа этот угол (его хорошо видно по переднему колесу) должен быть примерно одинаков. На фото видно, что заднее колесо у нас смотрит влево (по ходу движения мотоцикла). Когда переднее колесо выставлено, посмотрите еще раз, но под менее острым углом, так, чтобы увидеть оба борта заднего. Слева и справа этот угол (его хорошо видно по переднему колесу) должен быть примерно одинаков. На фото видно, что заднее колесо у нас смотрит влево (по ходу движения мотоцикла).
Популярные производители и модели устройств: описание и стоимость
Натяжители и успокоители цепи есть в портфолио всех крупных производителей — Shimano, SRAM, Campagnolo, Reverse Components, MRP.
Цены колеблются от нескольких сотен рублей до десятков тысяч и зависят от назначения, надежности, веса. Например, дешевыми являются ролики на переключателях без подшипников (Shimano Tourney), в отличие от дорогих, которые способны воспринимать ударные и вибрационные нагрузки (Shimano Deore, Sram X5). Самые дорогие — электронные переключатели скоростей, которыми физически легче пользоваться. В них сигнал передается не по тросикам, а через систему датчиков.
Shimano
Компания-лидер в производстве товаров спортивного назначения. В результате конкурентной борьбы бывший лидер европейского рынка, компания Campagnolo, полностью отказалась от производства оборудования для горных велосипедов.
Замена цепи ГРМ на двигателе с разбором двигателя
Для разбора потребуются инструменты: съемник генератора и вариатора, съемник кикстартера, головки на 8, 10, 12 и 17 мм, плоская и крестовая отвертки и молоток. Принцип прост: последовательно демонтируйте крышки, болты и гайки, снимайте детали, которые мешают подобраться к цепи. Не забывайте тщательно очищать и осматривать конструктивные элементы, при необходимости, заменять вышедшие из строя.
- Снимите движок, слейте масло и тщательно протрите и очистите детали. Далее демонтируйте кожух охлаждения и глушитель. При помощи съемника выкрутите болты с крыльчатки и уберите ее с ротора, зафиксируйте его при помощи съемника и открутите гайку. Уберите ротор, снимите крышку с вариатора. Зафиксируйте съемником крыльчатку, открутите гайку и снимите вариатор.
- При помощи съемника убираем шестерню кикстартера, которая располагается под вариатором. Очистите все разъемы, отверните болты на клапанных крышках. Выкрутите болты на головке блока цилиндров и достаем постель распределительного вала, так вы уберете натяжитель цепи ГРМ скутера.
- Вытащите распределительный вал из постели и снимите деталь. Выньте и приберите направляющие втулки. Достаньте стопорное кольцо и палец из верхней головки шатуна и последовательно уберите головку цилиндра, сам цилиндр и поршень.
- Добраться до цепи можно, выполнив следующие действия: убрать болты с крышки картера и снять ее с двигателя, убираем промежуточную шестерню стартера. Сверните отверткой или молотком гайку обгонной муфты и снимите все оставшееся.
- Уберите защитный экран с масляного насоса, подложите под цепь палочку из металла демонтируйте звездочку масляного насоса. Теперь можно снять и заменить запчасть.
- Выполните все мероприятия по сборке двигателя в обратном порядке.
Удлинение цепи
Различают три разновидности удлинения цепи:
- Упругое удлинение при растяжении цепи. При действии нагрузки на цепь соответствующие элементы цепи упруго деформируются, что вызывает удлинение. После снятия нагрузки исходная длина цепи может быть восстановлена.
- Пластическое удлинение при натяжении цепи. Если на цепь действует нагрузка, превышающая предел упругости, происходит пластическое удлинение. В этом случае исходная длина не может быть восстановлена даже после снятия нагрузки, характеристики пластически вытянутой цепи снижаются, поэтому её следует заменить на новую.
- Удлинение цепи в результате износа. Валики и втулки работающей цепи изнашиваются при взаимном контакте. После длительного использования износ проявляется как увеличение длины цепи – это и называется удлинением износа, сигнализирующем о необходимости замены цепи на новую.
Факторы, свидетельствующие об удлинении цепи
Даже если перед началом работы у цепи наблюдается нормальное провисание, оно может увеличиваться в результате износа валиков, втулок и пр.
Чрезмерное провисание может вызвать:
- аномальную вибрацию,
- проскальзывание цепи по звёздочке,
- закусывание цепи,
- соприкосновение цепи с защитным кожухом.
Всё это нередко сопровождается шумом и посторонними звуками при работе цепи, в случае возникновения которых необходимо прекратить работу и выявить причину. Шум может также появиться при неполадках самого оборудования, поэтому необходимо проведение тщательной комплексной проверки.
Максимальное удлинение цепи
Даже если регулировка провисания нормальная, чрезмерное удлинение цепи может привести к вышеописанным проблемам, препятствуя плавной передаче. В таком случае необходимо заменить цепь. Степень удлинения цепи, требующая замены, указана в таблице ниже. Даже если только одно звено достигает предела удлинения, необходимо заменить всю цепь.
Удлинение цепи и вышеперечисленные проблемы могут возникать в результате неправильной смазки.
| Количество зубьев на ведущей звездочке | Обычная цепь, % | Цепи с уплотнительными кольцами и цепи с спеченными втулками, % |
|---|---|---|
| 40 или меньше | 2,0 | 1,0 |
| 41 — 60 | 1,5 | 1,0 |
| 61 — 80 | 1,2 | 1,0 |
| 81-100 | 1,0 | 1,0 |
| 101 или больше | 0,8 | 0,8 |
*Если удлинение цепи с уплотнительными кольцами или роликовой цепи со спеченной втулкой превышает значение в приведенной выше таблице, цепь становится эквивалентной стандартной цепи, скорость износа ускоряется.
*Вышеуказанные удлинения применимы, когда цепь может быть натянута или когда установлено устройство натяжения цепи. Если передача осуществляется без приспособления для регулировки провисания, рекомендуемый предел удлинения составляет от 0,5 до 0,7%.
Метод измерения удлинения
- Измерьте цепь слегка натянутой, чтобы исключить люфт в соединениях.
- Измерения производятся между роликами: измеряется внутренняя длина (L1) и внешняя длина (L2) для получения оценочной длины (L). L=(L1+L2)/2 (см. картинку ниже).
- Затем получите удлинение цепи по формуле:Удлинение цепи = (Длина измеряемая — Эталонная длинна) / Эталонная длинна x 100 (%) Эталонная длина = Шаг цепи х Количество звеньев
- Измерьте длину от шести до десяти звеньев, чтобы минимизировать возможную погрешность.
Как видите, срок службы цепи во многом зависит от правильной эксплуатации и своевременным уходом за изделием. Качественная смазка, профилактический осмотр и своевременная диагностика цепей могут в разы снизить расходы, поскольку помогут сэкономить на покупке новых цепей. Ещё одним выгодным решением, которое значительно сокращает денежные затраты, является покупка заведомо качественного продукта от проверенных поставщиков.
Как, например, ООО «ПРИВОДНЫЕ ЦЕПИ», дистрибьютора надёжных цепей из Японии и Китая, качество и долгий срок службы которых проверены миллионами опытных пользователей по всему миру. Ассортимент компании включает в себя исключительно проверенные позиции, с гарантированно высокой эффективностью работ даже в самых агрессивных условиях. Купите цепи у ООО «Приводные цепи» – вы не пожалеете.
Источник
Проблемы с задней трещоткой
еисправность трещотки также может служить причиной прокручивания педалей. Возможно залили слишком густое масло внутрь трещетки и подшипники внутри стали залипать. Возможно там вообще нет масла и механизм заржавел, возможно что смазка внутри идет вперемешку с пылью и грязью, т.е. смазка стала неоднородной. Может быть посыпались подшипники трещотки. В таком случае надо снять трещотку велосипеда, вычистить ее при необходимости от грязи (до полной очистки), а затем смазать густым маслом.
Надо обязательно проверить нужно ли вообще что-то смазывать. Когда вы сняли трещотку посмотрите на цвет масла, если оно черное или так сказать грязное или с примесью металла (полетел подшипник) — в этих случаях производим чистку и смазку. Просмотрите все ли подшипники на месте. Бывает так, что подпшипник со временем разбивается — такой надо заменить на новый. Еще, когда заглянете внутрь кассеты убедитесь, что нет жидкости внутри. Если жидкость все таки есть — производим чистку, а затем смазку. Итак подытожим, если вы заглянули внутрь трещотки (или кассеты) и видите чистое масло, подшипники на месте, жидкости нет — в этом случае нетрогайте ничего — смазка цепи велосипеда и чистка просто не нужны.
Заменить или укоротить?
Частая проблема – растяжение, в таком случае встает вопрос: заменять цепь ГРМ на скутере или есть возможность укоротить цепь ГРМ. Укорачивание – кратковременная мера, которая применима для изделий с небольшим износом и будет полезна, только если выполнить действия правильно.
Если износ незначительный, можно аккуратно убрать 1 звено и незначительно продлить срок езды. При неправильном выполнении работ, можно окончательно вывести из строя запчасть. Кроме того, нужно внимательно следить, чтобы при удалении звена шаг совпадал, иначе такая деталь может стереть и вывести из строя звезду распредвала.
Инструменты
Для работы с цепью понадобится достаточно обширный список инструментов. Важнейшим средством труда в этом случае будет специальный клепальщик цепи — такие приспособления выпускаются многими компаниями, поэтому найти его будет относительно несложно. Стоимость инструмента варьируется в пределах 1000–5000 рублей в зависимости от производителя и используемой марки стали. От некоторых мастеров с опытом приходится слышать, что клепальщик успешно заменяется молотком, зубилом и керном. Такая точка зрения полностью ошибочна — добиться с их помощью надёжного соединения цепи не удастся, и, вероятнее всего, вскоре она разорвётся.
Кроме того, замена звёзд и цепи потребует следующих инструментов:
- Динамометрический ключ с удобной рукояткой;
- Набор ключей и головок;
- Компактная болгарка с алмазным диском по металлу;
- Консистентная смазка, а также средство для очистки и масло для цепи.
Подбором качественных инструментов лучше не пренебрегать, поскольку будет очень неприятно, если в процессе работы в руках сломается ключ и мотоцикл останется наполовину разобранным. Помните, что замену цепи придётся выполнять регулярно, поэтому стоит один раз приобрести качественный набор и впоследствии пользоваться им в течение нескольких лет.
013_moto_0811_070
При установке новой цепи важно, чтобы нижняя ветвь не терлась об ловушку цепи. При натяжении цепь всегда удаляется от ловушки, поэтому если есть риск, что цепь будет задевать за нее, при покупке выбирайте более длинную цепь
Вообще при любом сомнении берите цепь длиннее: отрезать от нее звенья куда проще, чем их нарастить. При установке новой цепи важно, чтобы нижняя ветвь не терлась об ловушку цепи. При натяжении цепь всегда удаляется от ловушки, поэтому если есть риск, что цепь будет задевать за нее, при покупке выбирайте более длинную цепь. Вообще при любом сомнении берите цепь длиннее: отрезать от нее звенья куда проще, чем их нарастить.
Как отрегулировать, натянуть цепь?
Да никак вы ее не натяните и не отрегулируете и не долбите вы поиск Google или Яндекса такими запросами. Цепь в двигателе скутера натягивается автоматически. И если она у вас уже растянулась до такой степени, что начинает слетать или перескакивать через зубья — смело разбирайте двигатель и меняйте ее на новую. Чудес не бывает.
И я, вам это сейчас докажу. Цепь в двигателе натягивается с помощью специального натяжителя, который работает в полностью автоматическом режиме. По мере растяжения цепи шток натяжителя под действием внутренней пружины выходит из корпуса и подтягивает цепь. И чем сильней будет растягиваться цепь тем больше будет выходить шток. Но! Шток имеет ограниченный ход: на абсолютно новой цепи он выходит примерно на треть своего хода и далее, по мере растяжения, выходит полностью и далее он уже не выйдет. Следовательно, цепь натягиваться уже не будет! И все ваши попытки исправить ситуацию ни к чему не приведут.
006_moto_0811_070
Натяжитель-улитка проще и удобнее: нужен только один ключ, точность позиционирования обеспечивается фиксированными выемками на «улитке» и выбитыми точками напротив каждой цифры. Кроме того, нужное натяжение цепи обеспечивается автоматически, если поворачивать «улитку» лишь от руки, без ключа. Одно деление примерно соответствует одному звену цепи. То есть в случае, показанном на фото, можно без проблем взять цепь на 2 или 4 звена длиннее. Натяжитель-улитка проще и удобнее: нужен только один ключ, точность позиционирования обеспечивается фиксированными выемками на «улитке» и выбитыми точками напротив каждой цифры. Кроме того, нужное натяжение цепи обеспечивается автоматически, если поворачивать «улитку» лишь от руки, без ключа. Одно деление примерно соответствует одному звену цепи. То есть в случае, показанном на фото, можно без проблем взять цепь на 2 или 4 звена длиннее.
Как сделать натяжитель цепи для велосипеда самостоятельно
Используем спицу
Такой натяжитель делается разными способами, но проще всего выполняется это с помощью плоскогубцев. Вариант старый, внешне смотрится не слишком привлекательно, но пользуются им многие велосипедисты. Спицу следует согнуть в виде спирали и разместить на трансмиссии, чтобы она оттягивала цепь.
Алюминиевая пластинка
Еще один несложный способ, для которого используют пластину из дюраля либо алюминия. Чтобы все было выполнено правильно, понадобятся:
Берется износившаяся деталь, прикладывается к алюминиевой заготовке, обрисовывается маркером, в центре просверливается отверстие. Заготовка максимально обрезается, подравнивается напильником и наждачной бумагой.
Замена цепи ГРМ скутера с подробным описанием
Рано или поздно, в процессе эксплуатации скутера, владелец сталкивается с необходимостью замены каких-либо деталей. Речь не о стандартных расходниках типа свеч или сальников. Замена цепи ГРМ скутера вполне по силам его владельцу, данная статья в помощь.
Как понять, нужна ли замена
Понятно, надо менять цепь, когда имеется её откровенная дисфункция. При большом износе цепь издает грохот. Ну, или перескочила через зуб звезды. Или слетела, что говорит о её растяжении и износе.
Стандартные сроки службы цепи должны быть приближены к сроку службы самого двигателя скутера. Оно и логично. Каждый владелец эксплуатирует транспортное средство по-разному, но усреднённые показатели срока службы цепи где-то 15000-18000 км пробега. В ситуации, когда располовинили двигатель для устранения других неисправностей, и сразу заменили цепь при её использовании в течение, например, 9000км, всё ясно.
Есть варианты укорочения цепи при растяжении. Но существуют некоторые оговорки: если шаг не совпадает, звезда начинает стираться, т.е. растянутая цепь кушает звезду распредвала. Если износ звезды невелик, можно вычленить звено и немного поездить. Делать нужно это правильно, регулируя натяжение цепи натяжителем, а не принудительно. Иначе испортите цепь окончательно.
Что характерно для изношенной цепи Маленький момент: чтобы проверить, надо её снять. Степень изношенности можно оценить по углу горизонтального прогиба. Если провисает вниз, уходя почти вертикально – 100% менять. Новая цепь отклоняется примерно на 45 градусов от горизонтали.
А выложив старую и новую цепи на поверхность, можно будет увидеть, что первая будет длиннее. Также об износе цепи ГРМ скутера можно опосредованно судить по уровню выдвижения штока натяжителя. Критический износ – это когда шток выдвигается полностью.
Сообщества › Кулибин Club › Блог › Натяжитель цепи для мотоцикла
Поставил я на своего дракона ведущую звезду на пару зубов больше, и стала она больше в диаметре и соответственно цепь была более опущеная, ну и терлась она к выносному рычагу центральной подножки. Звук не из приятных, а если натянуть цепь то она ростянется и накат мотоцикла упадет сильно. И для этого придумали натяжитель цепи, давно хотел купить, но цена 200грн уж больно кусалась. Ну сел и сделал. Сами видите конструкция проста как валенок, позже ролик сменю на ролик натяжителя грм 2110 ибо он с подшипником
Спасибо за внимание)
Комментарии 31
что мешает ловушку как на кроссе-эндуро сделать
Ловушка это ловушка, а натяжитель — натяжитель. Таки разные вещи.
неплохая задумка тока довавь еше одну пластину збоку ролика шоб цепь между пластинами ходила и выгни кроя плостин шоб вдруг чего звенья незацыпились за кроя пластин типа такова )(
Какая то сомнительная конструкция
Просто варил кронштейн и жестко крепил ролик грм около того места где трет, проблема ушла.
Идея нормальная, но сам ролик стремный… Я натяжитель цепи в Китае покупал (кстати, цена была что-то около 1,5 доллара), так там ролик с бортиками по бокам и цепь ходит между этими бортиками, а у вас может соскочить, дай Бог без последствий…
нормально, но я считаю натяжитель надо крепить с двух сторон…
непонятно, а почему при увеличении звезды цепь провисла, должно быть наоборот.и почему нельзя натянуть цепь традиционным образом — смещением назад ступицы колеса, судя по фото, там этот способ и предусмотрен
Суть в том чтт цепь не должна быть натянута до ужаса. должен быть провис 1 см в обе стороны. Какая бы звезда не была, надо настраивать этот провис. Чем больше звезда тем болтше радиус. Чем большк радиус тем ниже цепь свисает. Вот она терлась об подножку. Вот я и чтоб убрать трение сделал натяжитель чтоб цепь вверху была.
понятно, иными словами, если сделать одностороннюю лапу и она не будет тереться
С односторонней лапой будет тоже самое. И ещё другие проблемы вылезут. С амортизаторами и подшиприками в колесе. Усилие там тогда афигевающее будет.
непонятно, а почему при увеличении звезды цепь провисла, должно быть наоборот.и почему нельзя натянуть цепь традиционным образом — смещением назад ступицы колеса, судя по фото, там этот способ и предусмотрен
у таких конструкций есть проблемма когда колесо высоко( то есть сильно нагружен мот.) то цепь натягивается до придела, а когда пустой мот без веса колесо опускается и получается сильный провис. Особенно у кого вилка длинная на колесо идёт. также и на скорости и на кочках колесо постоянно то вверх то вниз прыгает и цепь то натягивается то ослабевает. Автор молодец всё правильно придумал, без натяжителя обычно цепи слетают, а у него теперь будет вечно стоять пока ролик не съест)))
Фотоотчёт: Как проверить цепь ГРМ скутера?
В жизни всегда так: одно хорошо — другое плохо. Точно по такому же принципу обстоят дела и с различного рода механическими передачами крутящего момента. Цепная передача не стала здесь исключением. С одной стороны, нет ничего проще, надежней, легче, компактней и дешевле цепной передачи.А с другой стороны, мы получаем вечный «гемор» с растягиванием цепи, износом звездочек бесконечной чисткой-смазкой обслуживанием и натяжкой этой самой цепи. Но делать нечего, у цепной трансмиссии масса преимуществ перед другими типами механических передач, поэтому применяются данные типы передач практически повсеместно.Впрочем, речь сегодня пойдет не о цепной передачи как таковой, а о способе диагностики цепи ГРМ приводящей в движение распределительный вал двигателя скутера.
Менять или не менять?
Предположим, вы «капиталите» свой двигатель: меняете сальники, коленчатый вал, прокладки и другие девайсы, а вот менять цепь ГРМ на новую или нет — сомневаетесь. Зря сомневаетесь, — меняйте ее на новую при первой же возможности. И сейчас я объясню почему.Смотрите сами: цепь имеет средний срок службы примерно в 18 000-20 000 км пробега скутера (личный опыт), примерно как средний срок службы самого двигателя. А у вас, к примеру, после пробега 6 000 км заклинил коленчатый вал или потек двигатель или случилось, что-то еще требующее полной разборки двигателя.
И что получается? Цепь, через 12 000 км выработает свой ресурс и придет в негодность, а коленчатый вал и прочие детали будут исправны и вам хочешь не хочешь, придется снова, из-за одной только цепи — половинить двигатель. Оно надо? Цепь — это расходник. Никогда не экономьте на ней!
Проверка
Лично я, цепи ГРМ никогда не проверяю. Я их попросту выкидываю на помойку, какими бы они офигенными мне не казались. Цепь для меня — расходник, такой же как свеча, масло или сальник. Но если вам принципиально, или по деньгам напряжно, вы можете воспользоваться старым дедовским способом.Вытягиваем цепь по длине, зажимаем ее пальцами и пытаемся расположить ее в горизонтальном положении
Если цепь описала дугу, очень смахивающею на угол в 90 градусов, то смело выкидывайте ее на помойку
Если цепь чуть изогнулась и описала небольшую дугу, то такая цепь вполне пригодна к дальнейшей эксплуатации
Для наглядности я взял новую и сильно изношенную цепь, сложил их вместе и проверил на горизонтальный прогиб. Как видите: новая цепь (вверху) описала чуть заметную дугу, а изношенная и никуда уже не годная провисла как сопля, практически под углом 90 градусов.Изношенная цепь по сравнению с новой оказалось длиннее практически на сантиметр.
Как заменить цепь ГРМ двигателя скутера?
Очень просто, друзья мои: снимаете двигатель с рамы, разбираете его и меняете цепь на новую. Никаких особых секретов в этом деле нет, также как нет особых способов «обмануть судьбу» и заменить цепь не разбирая двигателя. Цепь можно заменить только полностью разобрав двигатель.Есть, конечно один типочек на YouTube, который расклепывает старую цепь, затем расклепывает новую, соединяет обе цепи, вытягивает старую, заводит новую, а потом все это дело заклёпывает обратно, но это порно. Я такой хренью не страдаю, так как результат такого «ремонта» бывает не всегда предсказуем.Цепь ГРМ ни коим образом не рассчитана на то, что ее будут расклепывать или склепывать. Ее в процессе клепки-расклепки может запросто повести или перекрутить, а это верный путь к тому, что цепь во время работы двигателя слетит с звездочки, а там, как повезет… Может все обойдется, а может, загнуть клапана. И еще один момент: качественно переклепать цепь новичку будет не по силам. Работа эта не такая простая как может показаться на первый взгляд. Поэтому, — не страдайте херней, и разбирайте двигатель.
Для чего контролируется натяжение цепочки, каким образом это делается?
Если натяжение цепи выполнено правильно, вы сможете избежать многочисленных неприятностей.
Натянутость цепи на велосипеде с несколькими передачами зависит от пружины заднего переключателя. Но это вовсе не означает, что нет нужды проверять натяжение: процесс включения передач может проходить с осложнениями, цепь и зубья звездочки могут выйти из строя, а в случае провисания она бьется о рамное перо, пачкая его и изнашивая трансмиссию.
Натяжение проверяется двумя методами:
Регулировка на двухподвесе выполняется так: на велосипед давят, пока звездочка спереди не опустится от кассеты максимально. По такому показателю и выполняется определение длины.
Вывод
Не стоит бояться системы зажигания. Настроить ее легко, главное – проверить всю цепь, гораздо чаще из строя выходит коммутатор, нет бензина или нужно заменить свечу. Только убедившись в том, что физических неисправностей нет, стоит браться за настройки зажигания. Если оно выставлено правильно, вы услышите и заметите, так как мотор будет легко заводиться и работать ровно.
Нередко у владельцев скутеров возникает необходимость выставить зажигание. В этой статье мы расскажем о том, как правильно отрегулировать зажигание и в каких случаях эту процедуру стоит проводить.
Итак, что же может говорить о том, что зажигание на скутере настроено неправильно? Обычно о наличии проблем с зажиганием могут свидетельствовать следующие признаки:
— Троит двигатель, то есть работает нестабильно (слышны посторонние нехарактерные звуки, чувствуется вибрация, заметны плавающие обороты на холостом ходу);— Слышны хлопки в глушителе;— Падает мощность;— Скутер дымит больше, чем обычно;— Двигатель плохо набирает обороты.
Если вы наблюдаете один или несколько из этих признаков, то стоит проверить работу системы зажигания. Для начала можно начать с проверки свечи зажигания. Как правило, внешний вид свечи может пролить свет на причины неправильной работы двигателя
Нужно обратить внимание на цвет торца изолятора, который входит в цилиндр. При нормальной работе зажигания он имеет песчаный оттенок. Если же торец изолятора черного цвета, то это говорит о том, что на нем присутствует копоть, а это повод разобраться, все ли в порядке с зажиганием
Если же торец изолятора черного цвета, то это говорит о том, что на нем присутствует копоть, а это повод разобраться, все ли в порядке с зажиганием.
Перед тем как подробнее рассмотреть процесс выставления зажигания, необходимо вкратце затронуть принцип работы самого зажигания. Собственно, нестабильная работа двигателя может наблюдаться при преждевременном и позднем зажигании. При преждевременном или раннем зажигании топливно-воздушная смесь воспламеняется свечой в тот момент, когда поршень еще не оказался в верхней мертвой точке. При позднем зажигании топливно-воздушная смесь поджигается, когда поршень практически опустился вниз, то есть смесь загорается и проходит сквозь выхлопные кольца цилиндра, что приводит к хлопкам и дыму из глушителя. Оптимальный же момент для зажигания – воспламенение топливно-воздушной смести происходит в момент начала движения поршня от мертвой точки вниз. Это вполне конкретная цифра, которая обычно указывается в инструкции по эксплуатации скутера. Как правило, величина сдвига поршня вниз, при котором возникает наилучший момент для зажигания, составляет от 2 до 4 мм.
Стоит отметить, что существует два типа зажигания – контактная и бесконтактная. Все они вырабатывают искру, но принцип работы у них разный. Контактное зажигание основано на механической системе прерываний. Однако данный тип зажигания считается устаревшим и на современной мототехнике практически не используется. На сегодняшний день большинство современных скутеров используют бесконтактную систему зажигания, которая основана на работе датчика, коммутатора, первичной и вторичной обмоток зажигания.
Для выставления зажигания на контактной системе первоначально нужно разобрать картер. Затем на контактной группе нужно выставить максимально допустимый зазор для полного круга вращения вала. Далее нужно установить поршень на расстояние от мертвой точки, указанное в инструкции по эксплуатации скутера. Потом следует ослабить крепление статора и отрегулировать его до положения замыкания контакта. Далее собираем картер в обратном порядке.
Чтобы выставить оптимальный момент для искры на скутере с бесконтактной системой зажигания, необходимо сначала разобрать картер. Затем нужно делать пометку на картере и роторе в положении верхней мертвой точки поршня. При этом свечу необходимо выкрутить. После чего необходимо, прокручивая вал, зафиксировать момент появления искры. Далее делаем еще одну пометку на картере. Таким образом, расстояние между двумя метками является очень важным параметром, который обычно называют опережением зажигания. Расстояние между двумя метками дает нам, так называемое, опережение зажигания. Теперь необходимо ослабить болты на статоре генератора и выставить зажигание на уровень, указанный в инструкции по эксплуатации скутера.
