Ходовая часть мотобуксировщика от А до Я

Предварительные манипуляции

Перед тем как приступить к сборке мотобуксировщика в домашних условиях, необходимо определится с тем, какими именно эксплуатационными характеристиками должен обладать готовый агрегат. К важным параметрам относятся: мощность двигателя, грузоподъемность, разновидность трансмиссии, а также тип запуска (электрическим стартером либо вручную). Всегда нужно помнить, что изготовленная своими руками мотособака может быть укомплектована вспомогательными элементами, которые будут отвечать всем требованиям конечного пользователя.

На следующем этапе мастер может приступить к построению чертежа устройства и всех его элементов. Готовую схему часто приходится переделывать, чтобы она подходила под уже имеющиеся детали и конструкции. В Интернете можно заказать уже готовый набор элементов, которые мастеру нужно будет только собрать. Подробный план всех действий прилагается к комплекту полученных деталей.

Запас комплектующих элементов должен быть внушительным. Под рукой необходимо иметь электродрель с набором качественных сверл по металлу, несколько режущих дисков, болгарку, отвертки, напильники, гаечные ключи. Для качественной сборки понадобится точечный сварочный аппарат, а также беспрепятственный доступ к токарному и фрезерному станкам. Долговечность самодельной мотособаки зависит от аккуратности мастера и его технических навыков.

Мотособака собственного изготовления: технология

Перед началом работы нужно подготовить все необходимые инструменты и оборудование для мотособаки. Подробно ознакомиться с ходом работы можно при просмотре тематического видео.

Подготовка к работе

Чтобы проблем с использованием мотособаки не возникло, важно сразу определиться с ее основными техническими параметрами:

• грузоподъемностью;
• мощностью двигателя;
• типом трансмиссии;
• системой запуска двигателя – ручной или электрической.

Также следует подумать над дополнительными приспособлениями мотособаки – лебедкой, освещением, защитными элементами, сиденьями. Затем составляется точный чертеж, на котором будут отражены все нюансы. Далее можно заказать комплект деталей для мотособаки или подобрать их самостоятельно из имеющихся в наличии от иной техники.

Необходимые инструменты

При работе не обойтись без сварочного инвертора, дрели и болгарки, набора гаечных ключей. Также для монтажа мотособаки потребуются отвертки, напильник, прочие мелкие инструменты. У мастера должен быть доступ к токарному, фрезерному станкам.

Сборка мотособаки

Вначале делают раму мотособаки, которая поможет закрепить двигатель, коробку, ходовку. Для этого подобранные трубы (также подойдет балка или швеллер) сваривают в прямоугольную рамку. Затем приваривают крепления для всех важных узлов мотособаки. После можно установить двигатель.

Ходовая часть должна быть основана на опорных подшипниках. На токарном станке вытачивают соответствующие втулки с толщиной стенок 5 мм. Применяя втулки, по углам рамы ставят подшипники. После изготавливают переднюю, заднюю оси, которые сформируют валы вместе со втулками и подшипниками. Задний вал мотособаки делают ведущим, надевая на него приводную звездочку и надежно приваривая ее. Цепью ее надо присоединить к коробке передач.

Гусеницы мотособаки делают самостоятельно из транспортерной ленты более 30 см шириной либо берут готовые, но последние придется разрезать и расширять вставками. Траки создают из древесины, пластиковых труб или снимают со старого снегохода. На коробку, мотор ставят шкивы, соединяющиеся ременной передачей. К рулю крепят элементы управления мотособакой – рукоять сцепления на левой стороне, ручку газа – на правой. Руль закрепляют на раме двумя трубами путем сваривания с вилкой. Последняя располагается на задней оси и закрепляется приваренными стальными шайбами.

По окончании работы монтируются дополнительные приспособления мотособаки, навешивается нужное оборудование. Конструкция дополняется местом для сидения, отсеком для грузов и т. д. Готовое изделие не уступит по качеству магазинной технике, зато будет сделано надежно и может быть отремонтировано в случае поломки самим мастером.

http://www.umeltsi.ru/samodelki-vezdehody/5140-motobuksirovschik-svoimi-rukami-chertezhi-sborka.htmlhttp://brakonyerov.net/ohota/ekipirovka/motosobaka-svoimi-rukami.htmlhttp://traktoramira.ru/dopolnitelnoe-oborudovanie/kak-svoimi-rukami-sdelat-motosobaku.htmlhttp://truehunter.ru/463218a-motosobaka-svoimi-rukami-cherteji-konstruktsiya-izgotovleniehttp://sam-stroitel.com/motobuksirovshhik-svoimi-rukami-foto-sborki-motosobaki.htmlhttp://brakonyerov.net/ohota/ekipirovka/motosobaka-svoimi-rukami.html

Разновидности мотобуксировщиков

Все гусеничные буксировщики разделяются на 2 варианта исполнения – передне- и заднеприводные. Сторонники есть и у того, и у другого типа привода. Объективно, разница заключается в следующем.

Основной плюс мотособак с задним приводом – маневренность и управляемость за счет того, что центр тяжести смещен ближе к месту сцепки. Они отлично идут груженые. Однако пустой мотобуксировщик постоянно встает на дыбы, на подъеме опрокидывается, а на снегу просто закапывается.

В переднеприводных мотобуксировщиках центр тяжести смещен к переду, что увеличивает пятно контакта гусеницы с поверхностью. Проходимость таких мотобуксировщиков практически не зависит от загрузки, что в целом обеспечивает лучшую тяговитость и ходовые характеристики.

Высокие нагрузки на кормовую часть буксировщика приводят к более частому выходу деталей привода из строя. Чаще всего лопаются пружины балансирных тележек, которые сразу же режут гусеницу по кругу. Вызывает проблемы даже замена подшипников ходовой части, для чего нужны серьезные демонтажные и регулировочные работ. Необходимо снять двигатель, отрегулировать поперечное и продольное смещение вариатора, тогда как ремонт переднеприводной компоновки не сталкивается с подобными трудностями.

Таким образом, переднеприводные собаки более проходимые, менее требованные в уходе, ими проще управлять и движутся они быстрее.

Достоинства самодельных ГД из покрышек МТЗ

Благодаря непрерывному подкладыванию гусеничной ленты под ролики машины в процессе движения формируется большая площадь контакта ленты с грунтом, существенно уменьшающая усредненное давление машины на почву.

Диапазон усредненного давления на грунт техники с ГД составляет от 11,8 до 118 кН/кв.м (от 0,12 до 1,2 кгс/кв.см), что значительно ниже давления человеческой ноги.

Такие низкие показатели давления обеспечивают предохранение техники от погружения в грунт, болотистую почву или в снег. Варьируя размеры площади поверхности в зоне соприкосновения гусеницы с опорой, добиваются оптимального соотношения проходимости транспортного средства с его тяговым усилием для буксировки грузов.

На фото ниже показан самодельный вездеход на гусеницах из транспортерной ленты усиленного типа шириной 250 мм. Используются грунтозацепы высотой 25 мм.

Вездеход на гусеничном ходу из транспортерной ленты:

Для большинства умельцев более предпочтительным исходным материалов для изготовления ГД являются старые покрышки от тракторов МТЗ различных моделей.

К числу основных достоинств покрышек МТЗ, как исходного материала, и самих гусениц, изготовленных из этих покрышек, относят следующие факторы:

1. Доступность старых покрышек МТЗ. Довольно часто они после демонтажа складируются в глубине хоздворов предприятий, загромождая территорию.
2. Покрышка является замкнутой непрерывной структурой, не требует сшивания торцев ленты.
3. На гусеничной платформе из тракторной покрышки не нужно наращивать грунтозацепы, поскольку на шинах присутствует выраженный протекторный рельеф заводского исполнения.
4. Шины колес МТЗ обладают высокой прочностью и износостойкостью, обеспечивающей надежную безаварийную эксплуатацию гусеничной ленты на грунтах, содержащих острые камни.
5. Универсальность применения – можно подобрать шины для всех видов гусеничных машин, включая мероприятия по модернизации техники или увеличения ширины гусениц.
6. Рециклинг тракторных б/у шин решает важнейшую задачу утилизации демонтированных колес – возможность их вторичного использования.

Из недостатков работы с тракторными покрышками отмечают два обстоятельства:

• ограниченная фиксированная длина гусеницы, обусловленная размерами покрышки-заготовки;
• необходимость сдваивания двух шин при монтаже гусеницы шириной, превышающей ширину одной покрышки-заготовки.

Как влияет вариатор и топливо на скорость

Если вариатор сделан не в заводских условиях, а где-нибудь в гараже из китайского литья, необработанного, недоработанного (грузики, втулочки, ход – все должно быть доработано) – да, может влиять. Все зависит от того, насколько качественно сделан вариатор. Если вариатор сделан топорно, это скажется и на скорости, и на выработке ремня, и на качестве езды.

Топливо. Все производители используют китайские двигатели и 92 бензин. Это движки с воздушным охлаждением. Охлаждение минимальное, на двигателе чехол плюс капот. А так как стенки зеркала цилиндра нагреваются до 220 градусов при работе, то при использовании 98 бензина с более высоким октановым числом нагрев увеличивается, и перегреть движок с таким топливом можно гораздо быстрее, чем с 92. Разницы в скорости не будет, но можно перегреть движок. Для того, чтобы не перегреть движок, нужно устанавливать датчики температур и следить за температурой.

Устройство мотобуксировщика

Мотобуксировщик «СТЕМ Север» – вид спереди

1) Двигатель; 2) Капот; 3) Фара; 4) Бампер; 5) Гусеница; 6) Катковая подвеска; 7) Руль; 8) Ручка газа; 9) Блок зажигания.

Катковая подвеска

Мотобуксировщик «СТЕМ Север» – вид сбоку

1) Натяжитель гусеницы; 2) Вал ведомый со звездами; 3) Пружина подвески; 4) Каток; 5) Гусеница; 6) Вал ведущий со звездами;

Буксировщик с катковой подвеской может эксплуатироваться как в летний, так и в зимний период.

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации буксировщика с катковой подвеской в летний период может повыситься износ деталей подвески. Во избежание повышенного износа, подвеска должна содержаться в чистом состоянии

Что такое мотособака

Прежде чем выяснить, как своими руками сделать мотособаку, необходимо более подробно рассмотреть этот тип устройств. Они представляют собой компактные снегоходы или болотоходы, оборудованные двигателем. Основными элементами мотособаки является буксировщик гусеничного типа, а также сани, прикрепляемые к нему.

В зависимости от конкретной модификации подобного рода механизм может обладать другими составными частями, например, грузовой платформой, размещенной на тягаче. Силовые агрегаты, используемые в конструкции данного транспортного средства, оснащаются маломощными моторами — от 6 до 13 л.с., что позволяет двигаться по пересеченной местности с небольшой скоростью, около 30-40 км/ч.

Необходимо отметить, что мотособака из культиватора не предполагает наличия тормозной системы, это делает езду на высокой скорости небезопасной. Устройство пользуется высоким спросом среди любителей рыбалки, охоты, отдыха на природе. Оно используется для выполнения различных хозяйственных задач, транспортировки небольших грузов.

К числу характерных преимуществ мотобуксировщиков целесообразно отнести следующие особенности:

• простота конструкции, позволяющая собрать подобное устройство самостоятельно;
• высочайшая проходимость, за счет которой удается передвигаться даже по труднодоступной местности;
• низкая стоимость эксплуатации, обслуживания, ремонта.

По своей конструкции подобные устройства напоминают классические снегоходы, однако позиция водителя расположена вне буксировщика, что позволяет значительно снизить его вес, увеличивая проходимость.

Изделия отлично подходят для любителей зимней рыбалки, поскольку благодаря небольшой массе они легко передвигаются по поверхности замерзших озер, не создавая угрозы пролома льда.

Мотобуксировщик для труднопроходимых мест

Планируя изготовить самодельные мотобуксировщики, необходимо учесть, что их стоимость будет аналогична наиболее бюджетным моделям, представленным в продаже. Однако, они по большей части китайского производства, отличаются низким качеством сборки и часто ломаются, в отличие от самодельного агрегата повышенной надежности.

Мотобуксировщик, изготовленный своими руками, отлично подойдет для передвижения и транспортировки грузов в условиях:

• болотистой местности;
• снега;
• грунтовых дорог;
• неравномерного рельефа, изобилующего спусками и подъемами.

Приспособление отличается небольшими габаритами и малым весом, что позволяет перевозить его до места эксплуатации с помощью стандартных транспортных средств без лишних неудобств.

Другие типы машин

Из мотоблока также можно собрать квадроцикл, правда, сверхвысокую скорость этот агрегат не развивает, зато по маневренности и проходимости не уступает своему . Посадка в самодельном квадроцикле остается традиционной, а не мотоциклетной. Колеса используют от любого легкового автомобиля.

Стоит упомянуть об интересной самоделке под названием каракат. Сила машины заключена в ее больших колесах, представляющих собой обычные автокамеры, стянутые прочными ремнями.

На каракат ставят самодельные диски, дорабатывая стандартные автомобильные. На легкий мотоблок также устанавливают весьма оригинальный диск. Для этого по контуру соединяют два алюминиевых тазика, предварительно вырезав дно под размер ступицы, монтируют ребра жесткости и боковые ограничители для фиксации камеры.

При внешней неуклюжести каракат обладает высокой проходимостью и устойчивостью. Он не только легко может преодолевать заболоченные низменности, но способен перевозить значительный груз (до 100 кг).

Движитель

Для изготовления гусениц лучше всего подходит транспортерная лента шириной не менее 220 мм. Траки, для нашего мотоблока, выполняются из ровных березовых реек длиной 1260 мм. Для усиления конструкции траков можно воспользоваться стальными гребнями которые крепятся к березовым брускам. Крепление деталей гусеницы производится болтами с резьбой M6.

Самодельная гусеница

Процесс управления самодельной мотособакой практически ничем не отличается от управления мопедом. На правой ручке руля находится рукоятка газа, а на левой ручка сцепления и рычаг переключатель КПП. К слову говоря, руль крепиться к раме при помощи двух труб, которые в свою очередь приварены к П-образной вилке. Сама же вилка крепится на задней оси мотоблоке при помощи вваренных в нее стальных шайб.

Из-за того что мотор нашего мотобуксировщика располагается внутри гусеницы, завести его при помощи стандартного кикстартера нельзя, поэтому его пришлось немного модернизировать. Для этого понадобиться достаточно длинный отрезок трубы, на конце которого мы делаем прорезь такого размера, чтобы в нее смог легко войти привод рычага. Затем, при помощи обычной сварки, мы скрепляем трубу и рычаг кикстартера.

Чертеж мотособаки

Пояснения к чертежу: 1-передние ведомые колеса; 2-траки-грунтозацепы (березовые рейки 35×75-1260 мм); 3-резьбовые шпильки М8х170 мм c гайками; 4-верхняя часть рамы (стальная труба 30×2 мм); 5-передний узел подвecки двигателя (стальная полоса толщиной 2,5 мм); 6-гребень (стальная полоса толщиной 3 мм); 7-усиливающий элемент (стальной лист толщиной 2,5 мм); 8-стойка (стальная труба 30×2 мм); 9-вилка (стальная труба диам. 22×2,5 мм); 10-топливный бак (полиэтиленовая канистра емкостью 2,5 л); 11-органы управления гусеничным блоком (слева: ручка сцепления и переключатель коробки передач, справа- ручка таза»); 12-руль (от мопеда любой марки); 13- опора топливного бака (стальная полоса толщиной 2 мм); 14-топливный кран с отстойником (от любого мопеда); 15-топливопровод; 16-втулка ведущего валa; 17- зацеп; 18-втулка (отpeзок резинового шланга); 19-внешняя щека колеса (дюралюминиевый лист толщиной 3 мм); 20-шайба; 21-шайбы вилки; 22-шплинт; 23-ведущий вал (стальная труба диам 30×2,5 мм); 24-фланец (стальной лист толщиной 3 мм); 25-штифт (стальной пруток диам 10 мм); 26-внутренняя щека колеса (дюралюминиевый лист толщиной 3 мм); 27-заднее ведущее колесо; 28-тросы системы управления; 29-цепь привода гусеницы; 30-задний узел крепления двигателя (стальной лист толщиной 2,5 мм); 31-двигатель типа В-50; 32-глушитель (тонкостенная стальная цилиндрическая емкость 0130 мм с отверстиями диам 20 мм); 33-нижняя часть рамы (стальная труба 30×2 мм); 34-втулка переднего ведомого вала; 35-болты М8х55 мм c гайками; 36,40- втулки; 37-подшипник; 38-переходник; 39-втулка; 41-втулка; 42-ведущая цепная звездочка; 43- резинотканевая лента (толщина 6 мм, ширина 220 мм).

Ремонт ходовой мотобуксировщика

Определяющим предназначением ходовой части мотобуксировщика (как, впрочем, любой гусеничной машины) является обеспечение надёжного сцепления движителя (в данном случае гусеницы) с опорной поверхностью (грунтом, снегом или льдом) для перемещения транспортного средства в нужном направлении.

Схема и конструктивное устройство ходовой части мотобуксировщика зависит от общего компоновочного решения, типа силового агрегата (двигателя), его расположения (заднее или переднее), вида используемой подвески (катковая, склизовая или комбинированная) и некоторых других обстоятельств.

Помимо упомянутых узлов в состав ходовой части входит устройство натяжения гусеницы, ведущий и ведомый валы с одной или двумя звёздочками.

Основные типы ходовой части

Ходовая может быть как на роликах, так и на склизах. Роликовая схема подвески является более универсальной, но проходимость транспортного средства на роликах на глубоком снегу будет несколько снижена.

Склизовая подвеска, наоборот, предназначена преимущественно для передвижения по глубокому и рыхлому снегу. В этом случае снег обеспечивает охлаждение и смазку поверхности склизов.

Но склизовая подвеска совершенно непригодна для движения по накатанной снежной дороге, льду или грунту. В первую очередь, из-за отсутствия её охлаждения и смазки.

 И та, и другая подвески могут быть мягкими, то есть, иметь амортизацию.

Гусеница выполняет функцию основного тягового элемента для этого транспортного средства, благодаря которой происходит передвижение мотобуксировщика по любой поверхности, будь это снежная целина или, в зависимости от сезона, заболоченная, труднопроходимая местность.

С помощью гусеницы во многом обеспечивается функция управления. Если же хотя бы один гусеничный трак получит повреждение, у транспортного средства ухудшается или полностью теряется управляемость, что может привести к нежелательным последствиям, вплоть до аварии.

Гусеницы бывают разрезными и скреплёнными П-образными металлическими профилями или цельными. В качестве материалов для изготовления гусениц сегодня преимущественно применяются композитные и резинотканные материалы.

Это происходит благодаря применению усиленного корда, а также специальным видам резиновой смеси с добавлением силикона.

Частые поломки ходовой части

Ходовая часть мотобуксировщика постоянно находится в контакте с подстилающей поверхностью, воспринимает усилие двигателя и перемещает машину. Дополнительные силы начинают действовать на узлы ходовой части и особенно на гусеницу при поворотах, а также при подъёме или спуске.

Кроме всего, вес самой техники и перевозимого груза также ложится на ходовую часть и ею воспринимается. Это приводит как к выходу из строя отдельных узлов, так и полностью всей ходовой части.

При склизовой подвеске длительное движение по плотному снегу, льду или грунту может привести к перегреву и выходу из строя.

Также может произойти разрыв гусеницы мотобуксировщика, надрыв или появление местного дефекта в виде сквозной перфорации. Часто происходит обрыв грунтозацепов и металлических профилей, окантовывающих отверстия для зубьев звёздочек. Последствия от таких повреждений могут привести к ухудшению ходовых качеств или полному обездвижению машины.

Иногда выходят из строя подшипники ведущего или ведомого вала или насаженные на них звёздочки. Часто причиной этого являются посторонние твёрдые предметы типа камней, сухих веток или кусков металла.

Ремонтировать самому или обратиться в сервис-центр?

К ремонту в специализированном сервисе стоит обращаться в случае, если отсутствуют соответствующие навыки и специальный инструмент и приспособления, необходимые, чтобы произвести качественный ремонт, либо уровень необходимых восстановительных процедур чрезмерно сложен. Это относится и к непростому восстановлению ходовой части. Хотя некоторые поломки можно устранить и своими руками.

Самостоятельный ремонт ходовой части рекомендуется в тех случаях, когда поломка несерьёзная и это будет экономически выгодней, чем услуги профессиональных мастеров. Следует заниматься ремонтом самостоятельно при наличии соответствующих инструментов, запасных частей, а перед глазами имеется чертёж данного узла.

Своими руками можно устранить следующие поломки и дефекты:

• местный надрыв или небольшую перфорацию трака гусеницы;
• замену скользящего слоя на склизах;
• замену подшипников катков или звёздочек;
• замену ведомой или ведущей звёздочки на валу и т. д.

Как волокуша может влиять на скорость

Все зависит от типа местности. Мотобуксировщик нужен для того, чтобы пробираться там, где много снега. Если волокуша широкая, шире гусеницы, она будет нарезать свой след. Например, сани шириной 800 мм, а гусеница 500. То есть сани нарывают себе дорогу. Теряется мощность, увеличивается расход топлива, мотобуксировщик начинает работать на максимальных оборотах, потому что надо тянуть себя, пассажира и сани. Таким образом, сани должны иметь колею, близкую к колее мотобуксировщика. Если ширина саней в след мотобуксировщика, скорость будет хорошая, если шире, скорость уменьшается.

Какой выбрать мотобуксировщик?

Перед тем, как сделать выбор, нужно изучить характеристики и область использования возможных вариантов, просмотреть фото и видео. Основные критерии выбора мотобуксировщика:

• мотор. От того, каким силовым агрегатом оснащена техника, зависит уровень ее грузоподъемности;
• скорость передвижения. В среднем, этот показатель колеблется от 25 до 50 км/час;
• максимальная дальность передвижения. Этот показатель зависит от расходования горючего в течение часа или из расчета на 100 км пути. Конкретное значение показателя прописано в технических характеристиках и инструкции пользователя;
• грузоподъемность. Большая часть моделей оснащена багажником для канистры с горючим и набора необходимых инструментов. Кроме того, к мотособаке, как и к настоящей собачьей упряжке, прикрепляют сани-волокуши. Основная часть груза приходится именно на них. Грузоподъемность, как правило, варьируется между 150 и 500 кг;
• трансмиссия (автоматизированная или вариатор);
• емкость бака для топлива. Ее подбирают таким образом, чтобы горючего было достаточно на 2,0-2,5 часа;
• разновидность привода (передний или задний);
• гусеницы. Выбор зависит от типа поверхности, по которой предстоит передвигаться.

Надеемся, что знания, полученные из обзора, помогут вам правильно определиться с выбором мотобукса.

ИТОГИ

Теперь обо всем по порядку:

Рама

Конструкция рамы оказалась вполне удачной; нигде ничего не треснуло, не отломилось и даже не погнулось. Из недочетов можно выделить разве что недостаточную жесткость крепления двигателя, но это никак не повлияло на ходовые качества. Ну и еще раму можно было бы сделать на несколько сантиметров короче. Но это уже мелочи.

Двигатель

Вот тут все гораздо интереснее. Сначала двигатель отказывался нормально работать при температуре ниже минус 15 градусов. Но я считаю, что это не недостаток, а, скорее, особенность конструкции. Установка защитного кожуха полностью решила эту проблему.

Идем дальше. Спустя несколько месяцев эксплуатации обломился глушитель почти у основания. В общем-то ничего удивительного, т.к. глушители у подобных двигателей являются одним из слабых мест. Проблема решается с помощью сварки за несколько минут. Возможно в будущем заменю глушитель на новый.

Теперь самое интересное: буквально через день после того, как сломался глушитель, я чуть было не потерял бензобак. Во время очередной заправки заметил, что бак сильно болтается, хотя должен быть жестко зафиксирован. Вот чего-чего, а такого я точно не ожидал, т.к. изначально крепления бачка выглядели надежно.

Как потом оказалось, одно из трех креплений бака, которое представляет собой приваренную к внешней стенке бачка гайку, просто отломилось. Бензобак начал двигаться и вскоре из-за сильной вибрации разбило 2 передних крепления. По сути все из-за плохо приваренной гайки и слишком тонкого металла, из которого изготовлен бачок.

Проблема решена также с помощью сварки. Но делать так не надо. Что-то мне подсказывает, что это не совсем безопасно, точнее совсем не безопасно. Да, бак был пустой, да, он всего на 3,5 литра, да, варилась только внешняя стенка с минимальным риском прожечь сам бензобак. Но все равно лучше не стоит это делать, не удалив полностью все пары бензина из бака любым способом, например залив водой под горловину, чего сделано, конечно же не было.

В общем бак установлен на место, если что — также заменю на новый. В целом двигатель хоть и доставил неприятностей, но, справедливости ради стоит заметить, что ни выход из строя глушителя, ни сломанное крепление бензобака не являются критичными поломками. И в том и в другом случае можно продолжать движение.

Гусеница и валы

Вот тут проблем вообще никаких не было. Гусеница и звезды валов без видимых следов износа. Лишь по ведущему валу проявился небольшой недочет, точнее по его креплению. Дело в том, что оно недостаточно жесткое и чуть-чуть узкое для вала. Из-за этого правая пластина крепления, толщиной 2 мм, немного выгнута наружу. Опять же, ничего критичного в этом нет, но стоит использовать более толстый металл, хотя бы 3-4 мм толщиной.

Звезды и цепь

На маленькой звезде за время эксплуатации появился заметный износ, думаю это из-за плохого качества металла, т.к. на большой звезде и цепи износа не видно. Цепь кстати работает без смазки, т.к. она почти сразу стирается снегом. Отчасти сам снег выступает в качестве смазки, поэтому я особо не беспокоюсь по этому поводу. На зиму хватает и ладно, а к следующему сезону просто заменю.

В настоящий момент установлены звезды на 41 и 13 зубьев; тяги вполне хватает.

Скорость, проходимость и расход топлива

По максимальной скорости и проходимости ничего нового не скажу. Максималка около 22 км/ч со звездами 41 и 15 зубьев и около 20 км/ч со звездами 41 и 13 зубьев. При желании с помощью звезд можно поднять скорость и до 30 км/ч, но тогда заметно уменьшится запас тяги. Думаю пара звезд 41 и 13 зубьев является оптимальной для данного двигателя.

Проходимость в целом неплохая, особенно на открытых участках с плотным снегом. В лесу в пухляке глубиной полметра ехать сложнее, но можно, только одному. От буксировщика в общем то больше ничего и не требуется.

Теперь что касается расхода топлива, который я специально замерил. Хотелось замерить именно минимальный расход топлива, т.к. средний составляет от 10-15 литров на сотню, а максимальный — думаю более 15 литров, хоть я это специально не проверял.

Итак, минимальный расход получился 7,7 литра на 100 километров. При этом дроссельная заслонка была открыта чуть больше, чем наполовину, т.е. ехал по сути в пол газа со средней скоростью около 15 км/ч. Ехал один по своему же следу. Температура воздуха была около минус 25 градусов.