Разборка
Не спешите вывешивать мотоцикл при его разборке, поскольку иначе вам не удастся снять с него переднее колесо. Попросив помощника подержать ваше транспортное средство, ослабьте болты передней оси, которые обычно располагаются непосредственно на цапфах амортизаторов. После этого вывешивайте мотоцикл, а также снимайте с вилки его переднее колесо и крыло. Отверните гайки крепления перьев и демонтируйте с вилки пружины — будьте осторожны, чтобы не повредить места их крепления во время демонтажа. Кроме того, вам потребуется открутить гайки крепления нижнего мостика, после чего можно будет приступить к снятию перьев.
Этот процесс может быть относительно непростым — вначале стоит снять верхний пыльник пера, поддев его специальным съёмником или обычной шлицевой отвёрткой. Стопорное кольцо демонтируется при помощи пассатижей, однако нужно быть очень аккуратным, чтобы не согнуть и не надломить его. После ослабляется болт, удерживающий вилку в траверсе, в результате чего его можно будет извлечь руками. Чтобы полностью разобрать вилку, ослабьте болт крепления штока амортизатора, а затем повторите операцию со снятием пыльника и стопорного кольца пера внизу.
Переборка вилки достаточно часто сопряжена с проблемами — если перья не хотят извлекаться из мест своего крепления, немного заверните гайку в обратную сторону, а также ударьте по ней деревянной киянкой. После этого процесс значительно облегчится, и вы сможете извлечь перья, не прикладывая к этому практически никаких усилий. Отпустите контргайку и стяжной болт верхнего мостика, после чего у вас получится снять фару, прокладку и прочие компоненты, которые мешают дальнейшей разборке вилки.
Приготовьте две ёмкости по 0,5–0,75 литра и приступайте к снятию сальника. Расположенную на его корпусе гайку нужно будет отвернуть накидным ключом соответствующего размера, после чего сальники можно будет извлечь руками. Подставьте под трубы вилки приготовленные ёмкости, поскольку в этот момент может образоваться течь масла. Отверните оси штока, после чего жидкость наверняка вытечет из вилки мотоцикла. Когда масло полностью перетечёт в приготовленные вами ёмкости, останется только снять несущую и скользящую трубу.
После этого можно приступать к ремонту вилки мотоцикла, поскольку она будет полностью разобрана. Когда вы закончите замену изношенных деталей, вам нужно будет выполнить сборку в обратном порядке
Обратите внимание на тот факт, что затягивать болты можно только после окончательного закрепления гаек, которые используются для крепления пера вилки. В таком случае вам удастся выставить правильное положение этого узла, обеспечив максимальную стабильность мотоцикла и удобство управления
Установка
Все бы ничего, но коленчатый вал имеет разборную конструкцию к тому же не имеющей центральной оси. И если вы будете набивать новый подшипник не подложив под щеку цапфы какую-нибудь основу, то есть большая вероятность того, что центровка осей коленчатого вала нарушится и тогда место ему будет только на помойке.
Поэтому, ищем кусок какого нибудь железного листа и выпиливаем в нем клин под шатун.
Пропускаем лист между щек и при помощи оправки не боясь нарушить центрацию осей — набиваем новый подшипник затем туда же набиваем звездочку. Для облегчения процесса установки — коленчатый вал можно заморозить в морозилке, а звездочки и подшипники нагреть феном или в духовке (не больше чем до 250 градусов!!!) и тогда все оденется буквально от руки и не нужно будет ничего набивать.
Фотоотчет: Замена подшипников передней вилки скутера
Ремонтируя скутер одному своему старому знакомому я заметил, что передняя вилка его железного «друга» при попытке установить его на центральную подножку стучит и причем очень сильно. Был бы это совкоцикл я бы не придал этому стуку большого значения так как на совкоциклах с точки зрения их создателей вилка должна стучать по определению… А вот на скутере никаких подозрительных стуков и тем более люфтов в ходовой части быть не должно. Тем более их не должно быть в передней вилке.
Поставил я в общем скутер на подножку — дернул пару раз за переднее колесо — так и есть: в сочленение вилка-рама прокачивался просто огроменный люфт соответственно все это действо дополнялось сильным стуком. Такого безобразия в ходовой скутера быть не должно и эту проблему в срочном порядке пришлось устранить.
Снимаем переднею «морду», ищем болт крепящий руль и откручиваем его. Во время обратной установки этого болта капните на его резьбу немного синего фиксатора резьбы.
Снимаем с вилки руль и отводим его в сторону. Если тормоза вашего скутера имеют гидравлический привод, то после переворачивания руля вверх ногами как в моем случае их в обязательном порядке следует прокачать!!!
Любым радиусным ключом (я использую велосипедный) откручиваем контргайку.
Затем вторую контргайку.
Снимаем защитный колпачок.
Снимаем трос спидометра. Трос фиксируется накидной гайкой — отворачиваем гайку и вынимаем трос.
Снимаем суппорт передних тормозов. Для этого, отворачиваем два болта крепящих суппорт к перу вилки и отводим его в сторону. Если у вас тормоза с тросовым приводом — открутите регулировочную гайку-барашек на конце троса и выньте его из ступицы.
Отворачиваем последнею основную гайку она же обойма подшипника.
Аккуратно так, чтобы не рассыпались подшипники вынимаем вилку из рамы.
Как и ожидалось: нижний подшипник вилки уже давным давно рассыпался, а его обоймы оказались сильно повреждены.
Непонятная ситуация. Скутер был совсем новый, пробег мизерный, а подшипник уже полетел… Предположу, что тому виной послужила либо плохая затяжка, либо отсутствие смазки, либо и то и другое.
Верхний подшипник находился в более менее рабочем состоянии и кстати без одного шарика и каких бы то ни было следов смазки.
Вывод: после покупки скутера, вилку желательно разобрать и смазать хорошей смазкой все подшипники и потом все это дело как следует затянуть.
Какой-нибудь железякой или монтировкой выбиваем из рамы оставшиеся обоймы. Я для этих целей использую монтировку. Ее край немного загнут и очень хорошо цепляет обойму изнутри.
Берем все обоймы в том числе и гайку и идем со всем этим барахлом в ближайший магазин. В магазине внимательно осматриваем новые подшипники, они обычно идут комплектом вместе с обоймами и гайкой. И если размеры старых и новых обойм, а также резьба на гайке совпадают — покупаем. Заодно не поскупитесь и купите какой-нибудь тугоплавкой смазки на крайний случай подойдет «Литол-24».
Обратная сборка производится точно также как и разборка. Единственное, что следует сделать — это установить обоймы через какую-нибудь проставку из цветного металла, а не молотком. Затем хорошенько смазать подшипники как верхний так и нижний и как следует затянуть основную гайку.
К сожалению точного момента затяжки гайки производитель не приводит. Поэтому затягивайте гайку до тех пор пока руль не начнет вращаться с едва ощутимым усилием. И потом затягивайте все остальное. Через недельку другую не лишним будет проверить затяжку и в случае надобности подкорректировать.
Как снять заднее колесо на скутере: хонда дио разные модели
Всем привет!
Зима подходит к концу и самое время приступить к подготовке техники к мотосезону. Первое, что нужно сделать — это посмотреть состояние и износ колес. Проверить, не спустили ли колеса, оценить высоту протектора. И если вы решили, что износ большой, то можно заказать покрышку недорого через интернет или купить в магазине по приемлемой цене, так как еще не сезон.
В этой статье я подробно объясню, как снять заднее колесо на скутере, в каких ситуациях без этого не обойтись. На Honda dio покажу все действия снятия, а затем монтажа заднего колеса на свое место. Объясню, как я делаю это на практике, так как имею большой опыт общения с мототехникой.
В каких случаях необходимо снять заднее колесо
- ремонт покрышки и балансировка колеса
- замена колодок и ремонт заднего тормоза
- замена сальника, подшипников и шестеренок редуктора
Необходимый инструмент
Замену колеса на хонда дио сделать несложно. Даже неопытный новичок не спеша справится с задачей за 20 – 40 минут.
Для этого нужен скромный набор инструментов:
— шестигранные головки на 24, 12, 10
— вороток и небольшой удлинитель для воротка.
Если потребуется шиномонтаж покрышки и вы сами захотите ее отремонтировать, то еще понадобятся следующие инструменты:
— металлический колпачок для выкручивания ниппеля (золотника),
— тиски для сдавливания покрышки и снятия ее с посадочных мест колесного диска,
— 2 – 3 мотоциклетные монтажки для демонтажа покрышки,
— компрессор для накачивания бескамерной покрышки, а если покрышка с камерой, то достаточно обычного насоса.
Приступаем к делу
Перед началом ремонта скутер желательно помыть.
Затем устанавливаем скутер на подножку на ровную и твердую поверхность.
Сначала снимаем выхлопную трубу. Например, у старых моделей хонда дио, таких как af 18 и af 27, для этого убираем багажный отсек вместе с сидушкой.
После откручиваем две гайки от цилиндра и два болта от двигателя и снимаем глушитель. Начиная с af 34 до последних моделей Honda, а также у моделей Suzuki багажный отсек с сидушкой снимать не надо, доступ к откручиванию приемной трубы глушителя есть снизу возле центральной подножки.
Отсоединяем глушитель от цилиндра. Для этого откручиваем две гайки с помощью головки на 10 и воротка с удлинителем, предварительно смазав резьбу шпилек проникающей смазкой.
Откручиваем два боковых болта крепления глушителя диаметром 8 мм с помощью шестигранной головки на 12 и снимаем трубу.
Обязательно проверьте состояние уплотнительного кольца между цилиндром и глушителем. Оно должно быть целое, без следов прогара. А если есть дефекты уплотнительного кольца, то его лучше заменить на новое, или промазать соединение при сборке высокотемпературным герметиком.
Чтобы не испортить резьбу при откручивании, обрабатываем ось и гайку заднего колеса смазкой — жидкий ключ или WD-40.
После этого ставим задний ручной тормоз на защелку, а если его нет, то завязываем зажатую ручку заднего тормоза тряпкой или веревкой, что есть под рукой.
Если колесо проворачивается, то можно сверху надавить на багажник и зафиксировать им колесо.
Отпускаем ручной тормоз, ослабляем гайку регулировки заднего тормоза
и аккуратно, раскачивая на оси, стягиваем колесо.
После устранения всех неисправностей, не забудьте обработать шлицевое соединение колеса литолом или смазкой шрус. Это поможет в следующий раз гораздо легче демонтировать колесо при необходимости.
Ставим все на место
Ставим все снятые детали в обратной последовательности.
Устанавливаем колесо на шлицы вала главной передачи. Регулируем и зажимаем ручной тормоз, максимально затягиваем гайку крепления колеса.
На четырехтактных скутерах сначала можно выкрутить масляный щуп, если он мешает.
Слегка накручиваем гайки на шпильки цилиндра.
Устанавливаем на место глушитель, зафиксировав его боковыми болтами.
После этого затягиваем гайки цилиндра с небольшим усилием головкой на 10 и окончательно затягиваем боковые болты головкой на 12.
Сильно затягивать их не нужно, так как можно испортить резьбу в алюминиевом корпусе двигателя.
Вот такая длинная, подробная вышла инструкция для тех, кто хочет сам снять заднее колесо на скутере и установить его обратно. Уверен, что мой опыт будет полезен мотовладельцам на практике.
Подписывайтесь на наш блог!
До встречи!
Особенности стартера на скутере и мопеде
Для начала разберем устройство механизма. Конструктивно этот узел – достаточно простой по строению.
Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока, который состоит из:
- постоянного магнита;
- роторного устройства;
- коллектора;
- щеточного узла;
- подшипника;
- сальника;
- а также корпуса, в который заключены все составляющие элементы.
Принцип работы
Роторный механизм представляет собой цилиндрическую деталь, которая также зовется якорем. На этом элементе в определенном порядке намотан изолированный провод, который формирует несколько катушек, причем они независимы друг от друга. На концах этих катушек расположены контакты, соединяющие устройство с коллектором. Непосредственно в самом корпусе расположен постоянный магнит, вернее, два, которые огибают роторное устройство.
Когда водитель пытается завести двигатель, напряжение от АКБ подается на контакты питания узла, щеточный узел, а затем через контакты одной из обмоток. В результате вокруг оси якоря образуется постоянное магнитное поле, что способствует появлению постоянного тока. Затем это поле будет взаимодействовать с полем установленных постоянных магнитов. Коллекторный элемент проворачивается, на щеточный узел подходит следующая пара контактов, в результате чего роторный механизм опять отклоняется. Так узел будет работать до того момента, пока водитель не перестанет крутить стартер.
Разборка амортизатора вилки Хонда Дио АФ
Разбирание не сложное. Вначале амортизаторы вилки нужно снять, для этого надо выкрутить 2 болта с траверсы, на каждом пере, и вытащить амортизатор из траверсы.
Амортизатор складывается из стакана (10), 2-ух втулок: верхней (проходной (5)) и нижней (глухой (8)) с фторопласта (копролона), резинового отбойника (9), стопорного кольца (4), пыльника (3), пробки (1), 2-ух пружин (6), наваренного на перо стопора для пружины (7) и самого пера(2). Для разборки снятого амортизатора нужно вытащить пыльник и стопорное кольцо и, в случае если с первым заморочек не будет, то с другим, может быть, потребуется покопаться. На концах стопорного кольца есть 2 ушка, в них надо вставить два шила, сдавить и затем вынуть кольцо.
После этого перо обязано тихонько вылезти из стакана, однако случается, что верхняя втулочка, прикипает к стакану и не дает вытащить перо. Тут уж все способы неплохи — и WD-40 и маленький прогрев. Может быть, придется ее раздроблять и вытаскивать кусочками.
Ремонт вилки
Для ремонта вилки велосипед ее необходимо снять, для чего байк ставится вверх колесами, демонтируется ободной тормоз, а затем только снимается переднее колесо и извлекается рулевой вынос с трубой. Следующий шаг, предшествующий ремонту, – извлечение вилки с предварительным снятием опорного кольца.
После извлечения уплотнителей с помощью отвертки, освобождают полностью амортизатор – он готов к ремонту.
Все детали визуально осматриваются, чистятся, смазываются и, если необходимо, подвергаются ремонту или заменяются новыми. Если проводить такой ремонт раз в сезон, никогда не подведут амортизаторы. Когда все детали смазаны, в обратной последовательности собирают и устанавливают вилку на место.
Рекомендуем:
- Детские мотоциклы на аккумуляторе от 3 лет стоит ли покупать
- Педали газа тормоза и сцепления: за что отвечают
- Втулка стабилизатора передняя и ее замена
Задний амортизатор тоже требует периодического ремонта, т.е. осмотра, чистки и смазывания. Для подвески нужны смазки густые и высокотемпературные.
Время от времени нужно подтягивать пружины, настраивать скорость компрессии под конкретные условия езды и отскок: лесная или горная дорога, трасса с камнями, ямами и пр.
Если амортизаторы обслуживаются не вовремя, снижаются не только ходовые характеристики байка, но появляется риск повреждения рамы и деформации обода.
Скутер Honda Dio. обзор, ремонт, тюнинг
Скутер Honda Dio а именно af-18, af-27, af-28, af-24, af-35, af-56, af-62, наиболее оптимальным для нашего рынка по соотношению цена-качество является модель Honda Dio af-34.
Вообще, именно эта модель вывела скутеры Honda на шаг вперед, по сравнению со своими конкурентами, взорвав рынок новой волной в 1994 году. Все расчеты инженеров до малейшей детали в нем выполнены в идеале, практически модель полностью переработалась, в сравнении со своим младшим братом, Dio af-27, переняв лишь самые лучшие черты. Как и в предыдущей модели, эта имеет невероятно жесткую раму, ни один скутер конкурентов не может предложить такое.
Я не видел ни одного скутера Honda Dio с перекошенной рамой в параллели с аммортизатором, то есть на многих китайских скутерах, вы можете увидеть, что та сторона задней части скутера, которая не подпирается аммортизатором, гнется под нагрузкой вниз.
Именно жесткая рама и невероятно качественный двигатель прославили эту модель.
Отдельное слово о пластике, идеальное качество пластика и стыков не меняется с годами, есть скутеры 1994 года, которым уже 17 лет, с идеальной подгонкой стыков, что при малейших деформациях рамы, было бы невозможно. Этот скутер идеален для города, для путешествия в одиночку, даже на дальние расстояния, и даже если случатся какие-либо поломки, а вы имеете навыки ремонта, исправить все можно в дороге, так как аппарат очень продуман в плане легкодоступности всех важных узлов.
Следует упомянуть, что с запчастями у вас никогда не будет проблем, именно на модель Honda Dio af-18-27, и af-34 на прилавках магазинов вы найдете самый широкий ассортимент деталей и облицовки. А это очень важный момент при выборе скутера
Обратите внимание, что запчасти на Dio af-34 не подходят от младшего брата, поэтому при покупке уточняйте вашу модель Honda Dio
Но и на этом аппарате не обошлось без недостатков. Очень уж капризная передняя вилка, которая требует ремонта каждый сезон. Но почему инженеры не продумали такой уж очевидный момент, скажете вы. Все довольно просто, в Японии, для которой выпускался этот скутер, идеальное покрытие и чистота дорог. Пыль на дорогах каждый день вымывается специальной техникой, и предусмотрено это все властями Японии. Этот порядок отработан годами, поэтому инженеры не задумывались о таких экстремальных условиях, в которых находятся скутеры у нас. Постоянные ямы на дорогах, постоянная грязь, а также вы можете представить, что переживает вилка скутера в сельской местности.
Постоянный экстремальные нагрузки на вилку изнашивают пыльники, во внутрь перьев попадает грязь, которая приводит к скорому износу деталей вилку и заклиниванию. После этого передний аммортизатор не выполняет своих функций в принципе, и вы ощущаете руками все неровности наших дорог. Порой это единственный минус этого скутера, но минус только у нас, в Японии же это просто не актуально. Отличный выбор для понимающих покупателей. На данный момент, если бы передо мной стоял выбор одноместного скутера до 50 куб.см. я бы выбрал именно Honda Dio af-34.
Возможно со временем четырехтактная модель Af-56 с жидкостным охлаждением вытеснет эту модель на нашем рынке, но все равно он не повторит всех достижений модели Af-34. Не гонитесь за скоростью и динамикой в ущерб долговечности и безопасности.
Дополнительно по теме:
Как сделать тюнинг цилиндро-поршневой группы, ЦПГ скутера Honda dio (разборка)
Компания «Хонда» давно закрепила за собой прочное место одного из лидеров мотопроизводства и набирает всё большую популярность. Это подтверждают хорошее качество деталей и впечатляющие характеристики топовых моделей выпускаемой техники.
Хонда Дио является самой распространённой и практичной лошадкой среди всех японских скутеров. Производитель представляет широкую линейку этих мотосредств, в числе которых Dio AF 18, Dio AF 35 ZX, Dio AF 28 SR, Dio AF 34, Dio AF 35 ZX, Dio AF 28 SR, Dio AF 34. Средство прекрасно адаптировано для тех, кто только собирается осваивать вождение на двух колёсах, но ещё побаивается более тяжёлых и серьёзных представителей мотомира.
Замена подшипников редуктора скутера
В большинстве моделей скутеров подшипники располагаются в одинаковых места, приведем пример снятия и установки подшипников на Honda Dio. Первым делом следует вытянуть старые подшипники, которые туго запрессованы в корпус редуктора. В большинстве случаев для снятия придется найти съемник.
Очень важно аккуратно проводить снятие старых деталей и не задеть важные части редуктора. На скутере Honda Dio в редукторе установлены три подшипника:
- на корпусе;
- на промежуточном валу;
- на крышке редуктора.
Крайне важно не порвать прокладки на редукторе, в магазинах их найти крайне сложно. В противном случае можно изготовить ее самостоятельно из паранита или плотного картона. Процесс замены проводиться следующими действиями:
Процесс замены проводиться следующими действиями:
- Скутер устанавливаем на бок для лучшего доступа к редуктору, при необходимости снимаем пластик;
- После проводиться демонтаж старых подшипников;
- Установка новых проводиться предварительным нагревом посадочного места, при этом сами подшипники нужно охладить;
- Проверяем целостность всех прокладок, при повреждении меняем, делаем самостоятельно или заливаем место прокладки качественным герметиком.
- В ближайшие 100-300 км после замены рекомендуется поменять масло в редукторе.
Полезные советы
Как может показаться на первый взгляд, восстановить амортизатор своими руками можно даже в условиях обычного гаража. С одной стороны, если амортизатор разборной, это так и есть. Однако на подавляющем большинстве современных авто используются неразборные стойки, то есть производитель не предполагает возможности их ремонта.
Конечно, умельцы восстанавливают и такие детали, однако нет гарантий на восстановленные стойки. Еще отметим, что амортизатор на многих авто является основой, то есть своего рода несущей конструкцией амортизационной стойки в целом. Само собой, со временем металл его корпуса накапливает «усталость».
Получается, например, стойки прошли до реставрации около 60-80 тыс. км., затем их отремонтировали, после чего планируется эксплуатировать элемент еще около 50-60 тыс. км и более. Вполне очевидно, что гарантировать надежность таких амортизаторов никак нельзя. Часто бывает, что на амортизаторах отрывает крепежные проушины, трескается корпус и т.д.
Если иначе, как и любая другая деталь, амортизаторы имеют определенный ресурс, после чего подлежат замене. При этом попытки восстановления отработавших свой ресурс амортизаторов хотя и позволяют сэкономить, но дальнейшая езда на таких стойках представляет определенную опасность.
Правильным же подходом является своевременная проверка и замена стоек на машине, а не ремонт амортизатора. Также, чтобы новые стойки служили дольше, необходимо соблюдать определенные правила в рамках эксплуатации авто:
- избегать внесения изменений в устройство ходовой части;
- аккуратно переезжать неровности;
- не перегружать автомобиль;
Также для масляных и газо-масляных амортизаторов зимой нужен прогрев, когда первые несколько километров нужно двигаться медленно и аккуратно, избегая резких разгонов и торможения, проезда неровностей на скорости выше 30-40 км/ч и т.д.
При замене стоек их необходимо прокачивать. Если амортизаторы только что установлены, нужно сделать сход-развал. Параллельно необходимо проверить всю подвеску, сделать полную диагностику ходовой части и устранить имеющиеся неисправности (при обнаружении).
Как снять старый амортизатор
- Установите скутер на центральную опору. Заднее колесо должно быть приподнято над землей.
- В зависимости от модели скутера, может потребоваться снятие фильтрбокса воздушного фильтра и «унитаза». В редких случаях требуется снятие бокового пластика скутера. Снимаем необходимые детали.
- Отворачиваем нижний болт крепления амортизатора скутера к двигателю. Извлекаем его.
- Отворачиваем верхний болт крепления амортизатора к раме скутера, также извлекаем болт.
- Извлекаем сам задний амортизатор. Если в конструкции скутера их предусмотрено два, с каждым проделываем вышеперечисленные операции.
Другие признаки неисправностей подвески
Внимательный мотоциклист может заметить проблемы с аммортами до того, как они начнут «пробивать»:
- Ощущается нестабильность в управлении транспортного средства даже на ровных участках дороги;
- Появляется зыбкость в поворотах, сложно удержать запланированную траекторию;
- Во время работы подвески появляются сторонние звуки – от скрипа или писка до звона и грохота;
- Амортизатор потек – на нем остаются следы масла (это особенно опасно, поскольку жидкость может попасть в тормоза, чем спровоцирует ДТП).
Причин таких изменений может быть много – чаще всего это возраст мотоцикла. Большинство техники, ездящей по нашим дорогам – сильно поношенные «японцы», у которых сальники уже потрескались от времени и атмосферных условий, а пружины просто износились. Второй тип аппаратов – «новые китайцы», у которых в большинстве случаев качество материалов оставляет желать лучшего изначально. Так же сильно страдают кроссовые и эндуро мотоциклы по понятным причинам.
Ремонтируем амортизаторы скутера и мотоцикла
Чтобы отремонтировать передние стойки амортизатора, необходимо сначала снять их со скутера. Для этого сначала снимите переднее колесо и освободите обе стойки. Открутите гайки, выньте их, а потом уже вытаскивайте сначала одну, а затем и другую стойку. Очистите с них грязь и промойте в бензине.
Снимите резиновый пыльник со стойки. Дальше достаньте стопор из гнезда. Делайте это при помощи шила или очень тонкой отвертки. Зажимайте хромированный шток в тиски. Стойку ставьте удобным образом и пытайтесь тянуть. Вставьте заранее подготовленную ось в отверстие для оси колеса, бейте по ней молотком, по направлению выхода штока наружу. Но будьте осторожны. Ударьте всего пару раз, и конструкция сама сдвинется с места. Все аккуратно выньте, прочистите и осмотрите. Промойте хорошо этот узел в бензине. Снимите втулки со штока и оцените их износ.
После этого снимите со штока пружину успокоения. В стойке осталась главная пружина, ее необходимо достать, и не забудьте при этом в самой глубине резиновый отбойник. Воспользуйтесь длинной отверткой или узкими щипцами. После этого очистите тщательно внутреннюю поверхность стойки.
После разборки и проверки запчастей можете усовершенствовать свои стойки. Для этого поставьте по две пружины клапанов от машины в ряд на амортизацию, а также по одной пружине на успокоение в отдельную стойку. Используйте при этом наждачную развертку в электродрель.
Дальше переходите к изготовлению новых втулок. Эту работу поручите опытному токарю. Отдайте ему шток, старые втулки со стойкой. Учтите, что изготавливать втулки из алюминия нельзя, так как они моментально придут в негодность.
После этого проверьте шток. Не беспокойтесь, если он оказался ржавым. Но если вы, все же, хотите заменить его, тогда закажите новый на заводе.
И заключительная процедура – тщательная смазка. Просверлите в нижней втулке, которая находится в самом низу стойки, небольшие отверстия, площадью около 0.5 кв.см. Тогда масло со дна стойки не будет препятствовать работе пружинного механизма.
После этого соберите стойку в обратном порядке. Не забудьте в первую очередь поставить резиновый отбойник. И обязательно проверьте, поставили ли вы на место стопорное кольцо.
Такое транспортное средство как скутер все больше набирает популярность. В его подвеску входит такая деталь как передние амортизаторы скутера. Они на наших дорогах просто не заменимы. Именно амортизаторы смягчают езду по всем неровностям, ямах и кочках. Если бы их не было, то страдали бы другие детали, которые не рассчитаны на такую нагрузку. Благодаря своей подвеске скутер может ездить не только по ровной дороге, но и по в меру разбитой и выдерживать попадания в ямы. Хотя презначен скутер для ровных дорог и города. Я в свое время попал на скутере Honda Dio в яму глубиной 10 см. Так еще и с пассажиром. Думаю если бы не амортизаторы скутера, то он бы не только сломался, но и меня вместе с пассажиром отправило бы в короткий полет с тяжелым приземлением.
Со временем передние амортизаторы скутера теряют свои свойства и требуют ремонта или замены. Через какое время это произойдет зависит от качества дорог, вашего стиля езды по ним и конечно же от самих амортизаторов для скутера. Когда требуется замена вы почувствуете сами, поскольку каждая яма и неровность будет все более ощутима. Будет характерен стук в передней вилке скутера. Если долго закрывать на это глаза, амортизаторы полностью потеряют свои свойства амортизирование и со временем могут повредиться более дорогие детали. Поэтому, как только придет ощущение что каждая неровность дороги передается вам, то есть вы чувствуете телом дорогу, значит амортизационные свойства пришли в негодность.
Задний амортизатор скутера страдает больше всего. Поэтому часто их замена в скутере более срочная чем передних. Одним из признаков того, что передние амортизаторы скутера пришли в негодность следующее: если скутер покачать на месте то амортизатор передней вилки может заедать, или не становиться в стандартное положение сам. Если он проседает, то вы это почувствуете по тому, что скутер стал немножко ниже. Если поднять руль скутера немного вверх, вы увидите что он поднялся и стал на свое прежнее положение. Но это до первой нагрузки. Такой передний амортизатор нужно срочно менять или ремонтировать.
