Обслуживание и ремонт передней вилки тяжёлых мотоциклов

Инструменты для ремонта мотоциклов

Часто ли или редко вы будете пользоваться мотоциклом, профилактические и ремонтные работы неизбежны. Поэтому лучше всего заранее запастись необходимыми инструментами. Вам понадобятся следующие инструменты для ремонта мотоциклов.

• Гаечные ключи. Оптимальным вариантом будет комбинированный набор.
• Торцовые головки. Они тоже продаются набором и имеют разные размеры. Посмотрите, чтобы в комплекте была свечная головка. Удобно с ее помощью извлекать свечу, удерживая ее. Для отворачивания и вкручивания крепежных деталей нужен вороток, который имеет храповый механизм.
• Ключ, с помощью которого затягиваются до необходимости резьбовые соединения. Он называется динамометрический.
• Набор отверток.
• Молотки. Боек из стали на молотках должен быть разной массы, от ста до пятисот грамм. Удобно иметь молоток, который имеет боек из пластмассы или резины.
• Кусачки, плоскогубцы, пассатижи.
• Щипцы, которые используются для того, чтобы снимать стопорные кольца.
• Чтобы выбивать оси или валы, понадобятся выколотки, выполненные из мягкого металла. А для того, чтобы выбивать штифты, нужны выколотки из стали.
• Несколько видов зубил с разной шириной лезвия.
• Съемник.
• Манометр позволит вам проверить давление в шинах.
• Чтобы измерить диаметр цилиндра, нужен нутромер.

Это далеко не полный перечень инструментов, который понадобится вам для ремонтных работ. Дело в том, что некоторые специфические инструменты понадобятся для некоторых конкретных работ. И приобрести их можно в том случае, если в этом возникнет необходимость.

Книги по ремонту мотоциклов

Очень большую помощь вам могут оказать книги по ремонту мотоциклов. Хотя в них можно найти и другую нужную вам информацию. В книгах вы сможете узнать историю развития любимой вами модели мотоцикла, устройство его, принципы безопасного вождения. В книгах вы найдете много полезной и необходимой вам информации. Различные упражнения, практические советы, которые помогут вам грамотно и безопасно водить мотоцикл, и с легкостью произвести мелкие ремонтные работы.

Удачи вам на дорогах. Ваш железный друг никогда вас не подведет, если отношение к нему будет соответственное.

Передняя вилка М 72

Передняя вилка состоит из телескопического корпуса, амортизирующего механизма, поворотного механизма и рулевого амортизатора.

Телескопический корпус состоит из двух стальных труб, размещенных внутри корпусов 1 и 2 и соединенных между собой траверсой 4 и мостиком рулевой колонки 5, в котором запрессован стержень рулевой колонки.

При помощи мостика вилка соединена с рамой мотоцикла.

На концы труб на подшипниках 9 и 10 установлены трубчатые наконечники 7 и 8. Нижние подшипники 10 сдерживаются стопорными кольцами.

Траверсы труб закреплены гайками 12 и зажаты в разрезных гнездах мостика при помощи болтов.

На верхнюю часть перьев мостика 5 надеваются кожухи 3 и 6 с кронштейнами для крепления фары.

Материалы для жестких вилок

В производстве жестких передних вилок для велосипеда используют сталь, карбон, титан и сплавы алюминия. Наиболее доступными считаются стальные и алюминиевые модели. Стоит отметить, что использование этого материала для вилок, в отличие от рам, нежелательно. Дело в том, что он практически не поглощает неровности дороги. Шоссейные вилки делают в основном из карбона. Они стоят гораздо дороже алюминиевых и стальных. Наиболее дорогостоящим элементом таких вилок являются «дропауты». Поэтому часто на рынке встречаются карбоновые вилки с алюминиевыми дропаутами. Что касается титана, то в наших широтах он встречается крайне редко. Титановые вилки изготавливаются преимущественно на заказ. Их цена стартует с двух сотен евро.

Как разобрать вилку

Отсоединив вилку от велосипеда, переходим непосредственно к разбору. В зависимости от вида переднего амортизатора велосипеда, способ разбора может немного отличаться.

Рассмотрим процесс разборки на пружинно-эластомерной передней вилке:

1. При помощи ножа вытаскиваем заглушку или ручку регулировки жёсткости и блокировки, если вилка имеет какие-либо настройки. Шестигранником выкручиваем болты;
2. Снимаем «штаны» с «ног». Вытряхиваем из «штанов» пружину с эластомером. Вытираем тряпкой от грязи и масла внутренние детали: (эластомер, пружину), пыльники, башинги и сами «ноги». Осматриваем все детали, чтоб не было трещин или царапин. При сильном загрязнении пыли и её частички попадают внутрь и засоряют переднюю вилку, что в результате приводит к поломке. Проверяйте, чтоб при снятии масло не было между щелями или снаружи;
3. Устраняем волнующую вас проблему или осуществляем замену составной части вилки. Вымываем в керосине или вытираем детали. Смазываем необходимые детали, пружину лучше смазывать более густой смазкой и собираем в обратном порядке.

Можно не откручивать полностью переднюю вилку, а снять только колесо и соединения тормоза, после этого выкрутит болты. А потом снять «штаны» с «ног».

Ремонт передней вилки иж юпитера

Случается, что при наезде на препятствие вилка не выдерживает удара и перья ее гнутся. Если деформация невелика, она работает еще какое-то время, но при этом интенсивно изнашиваются втулки и сальники и время ремонта приближается не по дням, а по часам.

Если же удар был достаточно силен, вилка перестает работать сразу, поскольку искривленные трубы не перемещаются одна относительно другой. Выправить их обычно не удается, и помочь тут может только замена.

Но это, как говорится, аварийная ситуация. При обычной же эксплуатации вилка служит долго. А такие неисправности, как пробои (стук при сжатии до упора) или стук при обратном ходе, объясняются обычно недостатком жидкости или ее малой вязкостью и легко устраняются.

Однако со временем втулки изнашиваются, резина сальников стареет, теряет упругость — и’ тогда от ремонта не отвертишься. Сложность и объем его зависят от того, вовремя ли вы заметили первые неприятные симптомы: утечку жидкости, люфт и стук скользящей трубы. Два последних признака указывают на износ втулок. Его определяют при вывешенном колесе: мотоцикл ставят на подставку и качают перья. При небольшом износе может помочь замена деталей. Если процесс зашел слишком далеко, вероятно, придется изготовлять детали ремонтных размеров. Но в том и другом случае не обойтись без разборки вилки.

Достаточно рассмотреть последовательность разборки лишь одного пера. Прежде всего снимите колесо с крышкой тормозного барабана. Затем отверните большую пробку на верхнем мостике рулевой колонки, ослабьте контргайки и отверните пробку со штока. Теперь, не навинчивая ее на шток, вверните на половину длины резьбы в несущую трубу, ослабьте стягивающий болт на нижнем мостике и, положив на пробку деревянную прокладку, ударами молотка осадите пробку вместе с трубой. Отверните пробку и извлеките перо.

Последующие операции обычно проводят, зажав наконечник пера в тисках.

Отверните и снимите корпус сальника в сборе, выньте несущую трубу вместе с текстолитовой втулкой и уплотнительной прокладкой, снимите стопорное кольцо, поршень, текстолитовую втулку и прокладку. Слейте амортизаторную жидкость. Если есть необходимость в разборке гидравлического гасителя колебаний, торцовым ключом снизу отверните крепящий его болт и выньте корпус, опрокинув трубу.

Внимательный осмотр тут же покажет, нуждаются ли в замене сальники: если их кромки потеряли эластичность, имеют трещины, разрывы, большой износ — сомнений на этот счет быть не должно.

Что касается втулок, тут простого осмотра мало. Нужно вооружиться штангенциркулем и замерить диаметр несущей трубы, внутренний и наружный диаметры втулок скользящей трубы, внутренний диаметр скользящей трубы и наружный — поршня.

Группа	Диаметр втулки скользящей трубы, мм
наружный	внутренний
1	38,00—0,05	33,00 + 0,05
2	38,05—0,05	32,95 + 0,05
3	38,10—0,05	32,90 + 0,05
4	38,15—0,05	32,85 + 0,05

Группа	Наружный диаметр поршня несущей трубы, мм	Внутренний диаметр скользящей трубы, мм
1	37,95—0,05	38,0 + 0,05
2	38,00—0,05	38,05 + 0,05
3	38,05—0,05	38,10 + 0,05
4	38,10—0,05	38,15 + 0,05

Ремонт

Если вам удалось полностью разобрать вилку мотоцикла, нужно будет помыть все детали в бензине, удалив с них остатки масла и грязи. Однако не следует использовать абразивные инструменты вроде напильника, наждачки и даже металлической губки — при этом вы рискуете повредить специальное покрытие, которое защищает компоненты вилки от ускоренного износа. После промывки тщательно вытрите разложенные на столе детали бумажными салфетками либо специальными тряпочками, не оставляющими ворса на металле. При разборке пера может возникнуть проблема, которая связана с приклеиванием сальника к окружающим поверхностям — его нужно будет смочить бензином, а через 15 минут извлечь ножом либо отвёрткой с тонким прямым шлицом. Старайтесь не повредить вилку, чтобы не столкнуться с расходами на приобретение новых компонентов.

Каждое перо нужно будет перевернуть, чтобы извлечь из него мелкие детали — их также перемывают, после чего можно приступать к сборке узла. Чтобы передняя вилка мотоцикла могла работать в соответствии с параметрами, установленными производителем, старайтесь аккуратно устанавливать все компоненты, проверяя, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Когда перо будет собрано, вам придётся закрыть его, устанавливая детали в следующем порядке:

• Шайба;
• Сальник;
• Стопорное кольцо;
• Пыльник.

Осталось только закрутить болт, расположенный в нижней части пера, и установить на вилку пружину.

Если вам пришлось поменять сальники на вилке мотоцикла, нужно будет обязательно выполнить замену масла, чтобы обеспечить работоспособность узла. Большинство опытных мотоциклистов рекомендует заливать жидкость, рекомендованную производителем — она обеспечит идеальную комфортабельность и максимальную безопасность вождения двухколёсного транспортного средства. Однако при желании вы можете залить в вилку мотоцикла масло с большей либо меньшей вязкостью — при этом удастся повысить и снизить жёсткость передней подвески соответственно. Масла для вилки одного производителя можно смешивать, получая комбинацию с уникальными характеристиками. Например, из масел 10W и 5W удастся получить жидкость для вилки мотоцикла с уровнем вязкости 7,5W.

В собранное перо заливаем масло — для этого лучше ознакомиться с инструкцией по эксплуатации мотоцикла. Теперь нужно прокачать амортизатор вилки. В процессе прокачки он будет издавать бульканье, шипение и другие странные звуки. Не пугайтесь. Поскольку это свидетельствует о выходе воздуха из замкнутой системы и о достижении вами своей цели. После выхода воздуха из амортизатора останется только установить заглушку, стопорное кольцо и верхний пыльник, а потом продолжить окончательную сборку вилки мотоцикла.

Как отремонтировать переднюю вилку горного велосипеда

Демонтаж вилки своими руками

Ремонт вилки горного велосипеда подразумевает замену масла, сальников ног, уплотняющих накладок, их чистку и смазывание. В любом случае ремонтные работы своими руками начинаются со снятия вилки, для этого следуйте пошаговой инструкции:

Установите транспортное средство в положение, когда колёса оказываются вверху, а руль внизу. Если тормоз ободного типа, его нужно распустить, а затем аккуратно снять колесо, размещённое в передней части.
Открутив крепежи, извлеките руль со встроенным выносом и трубу, подходящую к рулю.
Наконец вы добрались до самой вилки

Когда начнёте процесс снятия детали, ловите выпадающие подшипники, важно, чтобы они остались в прежнем количестве.
Чтобы демонтировать со штока вилки конусное кольцо опорного формата, подцепите компонент любым заострённым инструментом.

Пошаговое руководство по разборке передней вилки

Разборка передней вилки отличается в зависимости от вида детали, для примера возьмём пружинно-эластомерную вилку:

1. Воспользовавшись шестигранниками, выкрутите болты, расположенные снизу.
2. Отсоедините болт, регулирующий силу пружины, постарайтесь запомнить, насколько плотно прилегала деталь.
3. Возьмите эластомер, ограничивающий движения пружинного механизма. Если нужно изменить величину эластомера, аккуратно обрежьте его.
4. Извлеките болты и вытащите «штаны». Если из внутренней конструкции вытекает грязь или масло, деталь придётся дополнительно очистить и пройтись маслом.
5. Вытащите из «штанов» пыльники и башинги методом проворачивания отвёрткой вокруг своей оси.

Составляющие вилку детали

Как почистить и залить масло

Кожухи и трубную поверхность очищают до тех пор, пока они не станут чистыми. Оставлять грязь на изолирующем материале нежелательно, налипания провоцируют повреждения внутреннего устройства, которое позже ломается.

Ремонт вилки горного велосипеда в том числе предполагает смазывание внутреннего механизма, следите за тем, чтобы масло не оказалось снаружи. При наличии подтёков при разборке вилку нужно очистить, иначе скоро она полностью выйдет из строя.

Чтобы залить масло, проделайте такие манипуляции:

• Наберите масляный раствор в обычный шприц.
• Хорошо разработайте вилку, только так можно добиться равномерного распределения смазочного материала.
• Очистите приспособление от излишков масла мягким кусочком ткани.

Что касается масляного состава, специалисты рекомендуют силиконовые и прозрачные смеси.

Смазывание внутреннего механизма

Как снять вилку с велосипеда

Перед тем как приступать к ремонту или замене деталей вилки подготовьте:

• необходимый инструмент, смазочный материал;
• застелите место газетами или ненужным покрывалом, так как при разборе может вытекать масло или выспаться другой мусор;
• переоденьтесь в подходящую одежду.

Переверните велосипед и снимите механизм тормоза с вилки. После чего открутить при помощи эксцентрика колесо. Возвращаем велосипед в нормальное положение и приступаем к откручиванию верхнего крепления вилки к велосипеду.

Теперь переходим к рулю. Нужно выкрутить болты на выносе (сбоку) и на якоре (сверху). Снимаем руль, простановочные кольца, направляющий конус с трубы. После этого аккуратно, чтоб не потерять шарики снимаем верхнее кольцо и верхний подшипник. Вытаскиваем рулевую трубу из стакана с последующим извлечением подшипника и нижнего кольца.

Замена масла телескопической вилки стандартной конструкции

Общая схема замены масла очень простая, следует раскрутить сливные пробки, подождать пока масло сольется, промыть вилку керосином при необходимости и затем залить новое масло и поставить пробки на место. Но увы, практика показывает, что эта процедура прежде всего зависит от конструкции перьев. Если перо имеет нижний сливной болт, то переднюю ходовую часть можно обслужить и без разбора, если же вилка перевернутой конструкции или не имеет нижних сливных отверстий, то придется производить полный разбор конструкции передней подвески. Исходя из этого разделим процесс замены масла на два вида:

Неполный разбор передней подвески: Случай подходящий для перьев с торцевым нижним или боковым нижним сливным болтом. При должной сноровке подвеску можно и вовсе не разбирать, но всегда есть риск испачкать маслом тормозной механизм или колесо, тогда придется делать лишнюю работу по очистке. Лучше всего производить замену следующим образом: Первым делом зажимаем передний тормоз или упираем колесо в стену, садимся на мотоцикл и весом своего тела заставляем вилку сработать 10 – 15 раз, это нужно для прогрева масла, поднятия осадка и лучшей очистки механизма. Устанавливаем мотоцикл на основную подножку так, чтобы переднее колесо было вывешено в воздухе. Снимаем переднее колесо и освобождаем доступ к верхним болтам слива масла с перьев (торцевая часть пера). Подходящим накидным ключом отвинчиваем верхние сливные болты (в некоторых случаях может понадобиться ослабление верхних хомутов). Устанавливаем емкость для сбора масла под нижним сливным болтом. Накидным ключом откручиваем болт и ждем полного слива масла. При необходимости промываем вилку керосином. Проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости.

Замена масла телескопической вилки стандартной конструкции

Общая схема замены масла очень простая, следует раскрутить сливные пробки, подождать пока масло сольется, промыть вилку керосином при необходимости и затем залить новое масло и поставить пробки на место. Но увы, практика показывает, что эта процедура прежде всего зависит от конструкции перьев. Если перо имеет нижний сливной болт, то переднюю ходовую часть можно обслужить и без разбора, если же вилка перевернутой конструкции или не имеет нижних сливных отверстий, то придется производить полный разбор конструкции передней подвески. Исходя из этого разделим процесс замены масла на два вида:

Неполный разбор передней подвески: Случай подходящий для перьев с торцевым нижним или боковым нижним сливным болтом. При должной сноровке подвеску можно и вовсе не разбирать, но всегда есть риск испачкать маслом тормозной механизм или колесо, тогда придется делать лишнюю работу по очистке. Лучше всего производить замену следующим образом: Первым делом зажимаем передний тормоз или упираем колесо в стену, садимся на мотоцикл и весом своего тела заставляем вилку сработать 10 – 15 раз, это нужно для прогрева масла, поднятия осадка и лучшей очистки механизма. Устанавливаем мотоцикл на основную подножку так, чтобы переднее колесо было вывешено в воздухе. Снимаем переднее колесо и освобождаем доступ к верхним болтам слива масла с перьев (торцевая часть пера). Подходящим накидным ключом отвинчиваем верхние сливные болты (в некоторых случаях может понадобиться ослабление верхних хомутов). Устанавливаем емкость для сбора масла под нижним сливным болтом. Накидным ключом откручиваем болт и ждем полного слива масла. При необходимости промываем вилку керосином. Проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости.

Заливаем свежее масло через верхнюю часть, предварительно закрутив нижний болт. Закручиваем верхний болт и монтируем колесо и другие снятые детали.

Телескопическая вилка мотоцикла

Второй серьезный недостаток телескопической вилки мотоцикла – ее недостаточная жесткость. Рычаг «ось колеса – рулевая колонка» очень длинный, и вилка, конечно, изгибается, отчего увеличивается трение в зоне контакта подвижных и неподвижных труб. А это ухудшает реакцию срабатывания подвесок и увеличивает износ труб. К тому же конструкторам нельзя забывать о рулевой колонке, которая воспринимает все нагрузки: ее тоже приходится непрерывно упрочнять по мере роста скоростей движения. Здесь вступает в действие эффект погони за собственным хвостом. Пытаясь улучшить жесткость вилки мотоцикла, инженеры ста.ли увеличивать диаметр труб – сегодня встречаются трубы диаметром до 45 мм! Но это, естественно, увеличивает массу вилки и требует упрочнять рулевую колонку мотоцикла. В результате головка рамы становится мощнее, а вся рама мотоцикла тяжелее. С чем снова надо бороться. И так без конца.

В попытках усовершенствовать переднюю подвеску родилось множество новых вариантов. Ни один из них пока не победил – что говорит о том, что век «телескопа» еще не кончился. Но познакомиться с некоторыми конструкциями все же следует. Хотя бы потому, что одна из них может оказаться примененной на том мотоцикле, который Вы купите. А если и не окажется, то все равно знать об этом полезно.

Среди новых систем, условно сохраняющих схему телескопической вилки мотоцикла, но имеющих иное конструктивное исполнение, выделяется подвеска «Mono-Arm», предложенная голландской фирмой «White Power».

Здесь перья вилки заменены одной штампованной неподвижной стойкой, по которой, как по направляющей, скользит кронштейн, к которому консольно крепится колесо. Между кронштейном и направляющей установлены игольчатые подшипники. Для подрессоривания и амортизации используется стандартная амортизаторная стойка, такая же, какие устанавливаются в задней подвеске мотоцикла. Все вроде бы хорошо, но пока никто не решается запустить эту конструкцию в серию.

Итальянцы пошли дальше. Они стали серийно устанавливать на мотоциклы переднюю подвеску, очень напоминающую ту, что применяется на переднем колесе.. самолетов. А чем не образец? Колесо консольно крепится к рычагу, соединенному с центральным амортизатором. А тот в свою очередь соединен с рулевой колонкой. И опять: вроде бы все здорово, а массового развития система не получила. Фирма BMW продвинулась дальше других. Уже с 1993 года на мотоциклах серии «R» она серийно устанавливает новую подвеску, получившую название «Telelever».

На первый взгляд это обычный «телескоп». Но трубы здесь несут только функции направляющего аппарата. Мостики разнесены: верхний через подшипник соединен с тем местом рамы, которое только с натяжкой можно назвать рулевой колонкой мотоцикла, нижний, связанный с подвижными трубами, шарнирно соединен с продольным рычагом, опирающимся на двигатель. Между рамой и этим рычагом размещается одна амортизационная стойка. Система «Telelever» в значительной мере избавлена от недостатков «телескопа». Она обладает очень высокой жесткостью, анти-клевковым эффектом и стабильной характеристикой. Существует множество других вариантов подвесок для мотоциклов. Одни разработаны только теоретически. Другие использовались на гоночных мотоциклах и даже приносили высокие титулы. Третьи внедрены в серии. Прослеживается достаточно четкая тенденция консольного крепления колеса к продольному рычагу – это сулит хорошие показатели управляемости. Но телескопическая вилка мотоцикла все еще доминирует в массовой продукции. И потому очень велика вероятность, что именно ею будет оснащен купленный Вами мотоцикл.

Принципиально телескопическая вилка некоего обезличенного мотоцикла состоит из двух направляющих элементов («перьев»), соединенных между собой вверху двумя мостиками ирулевой колонки, а внизу – осью колеса. В рулевой колонке вилка мотоцикла может поворачиваться на подшипниках. Каждое перо состоит из неподвижной несущей трубы («стакан»), подвижной трубы и пружинно-гидравлического амортизатора. Неподвижная труба на верхнем конце имеет конус, который входит в соответствующее отверстие верхнего мостика. Труба крепится в верхнем мостике пробкой, а в разрезном отверстии нижнего – стяжным болтом.

Подвижная труба в нижней части имеет проушину для крепления оси колеса, приливы для фиксации тормозного диска и крепления крыла.

Гидравлический гаситель колебаний закреплен внутри трубы, на него опирается цилиндрическая пружина.

В каждое перо вилки мотоцикла через отверстия для пробок заливается строго определенное количество жидкости (вилочного масла) для амортизаторов-вилки мотоцикла.

Когда нужен ремонт вилки мотоцикла?

С течением времени вилки приходят в негодность. Зачастую это происходит из-за загрязненной окружающей среды, грязи, пыли на дорогах. Плохое дорожное полотно и жесткий, неаккуратный стиль вождения тоже могут стать причиной поломки. Нередко владельцы мотоциклов обращаются за услугами после чрезвычайных происшествий на дорогах.

Вилка – это элемент, который чаще остальных страдает при ДТП. Современные мотоциклы изготавливаются из сверхлегких металлов. Это позволяет существенно снизить вес изделия. Но, к сожалению, такие нововведения способствуют уменьшению прочности всей конструкции. Именно поэтому вилка является самым уязвимым элементом при авариях.

Небольшие дефекты устраняются специалистами при помощи специального оборудования. Ну, а если поломка достаточно серьезна, тогда перья полностью заменяются. Такие неисправности, как вытягивание металла, его повреждения, сильные деформации, вмятины ремонту не поддаются.

Как самостоятельно проверить вилку на наличие искривлений?

Сделать это очень просто, достаточно лишь провернуть перо в траверсе. Если это сделать легко – тогда все в порядке. В противном случае, пора обратиться за помощью к специалистам. Они посредством диагностических методов и специальных призм с точностью определят наличие повреждений.

Причины неисправности детали

Проблем, возникающих с вилкой, может быть очень много. Обычно им предшествуют следующие ситуации:

• вытекающее масло;

• выход из строя сальников;

• чрезмерные и частые нагрузки;

• влияние агрессивной внешней среды;

• использование некачественного масла;

• плохое качество металла.

Каретка главного хода

Можно сказать, что это «главная» ось велосипеда. Именно с нее «раздается» импульс на другие элементы. Поэтому от состояния каретки зависит и скорость, и легкость, и комфортность хода. Элементами каретки являются:

• чашечки,
• собственно ось,
• подшипники.

В каретку закладывается другая, «густая» смазка, не такая, которая капается на цепь или на тросики.

Как смазать каретку

Смазка каретки на велосипеде происходит простым вложением густой смазки в чашечки и на поверхности подшипников, на втулку, а также равномерным их распределением. Кроме того, перед тем, как смазать каретку, желательно хорошо отмыть подшипники и все полости, поверхность втулки, например, керосином. Именно промывка позволит впоследствии правильно смазывать каретку.

Последствия езды с текущей вилкой

Если амортизатор или перья вилки текут и замаслены, значит есть тому причина. Если вовремя не устранить проблему, то можно получить, вместо нормальной подвески, неуправляемого и скачущего от любой трещины в асфальте мотоцикл. Более того, вилочное масло обычно вытекает на тормозные суппорты и заливает тормозные колодки

И, как следствие, значительное снижение эффективности системы торможения, что для мотоциклов жизненно важно

Ремонт поврежденных перьев и стаканов вилки мотоцикла

При ДТП очень часто удар приходится в переднюю часть мотоцикла. В результате этого часто гнутся перья и стаканы вилки мотоцикла, а так же часты случаи повреждения мотоциклетной траверсы. При этом часто нет необходимости в покупке и установке новых дорогостоящих запчастей. Наш мотосервис выполняет работы по ремонту и восстановлению вилок и траверс мотоциклов:

• Правка перьев вилки мотоцикла
• Правка стаканов вилки мотоцикла
• Правка мотоциклетной траверсы

Очень часто при эксплуатации мотоцикла могут образоваться механические повреждения зеркала пера вилки. Это так же приводит к течи вилки. При этом замена сальников и пыльников не помогает. В этом случае необходим ремонт поверхности и полировка пера вилки мотоцикла

Замена и обслуживание подшипников подвески

Важную роль в подвеске мотоцикла выполняют подшипники колес и рулевой колонки.

Момент замены подшипников колес наступает, когда мотоцикл начинает рыскать по дороге даже на небольшой скорости. При этих признаках необходимо заменить подшипники в колесе мотоцикла.

Подшипник рулевой колонки так же изнашивается. Из-за чего мотоцикл при рулении начинает нестабильно вести себя в поворотах, руль сам становиться в определенное положение (обычно посередине). Устранение этой неисправности возможно только заменив рулевой подшипник мотоцикла.

Если при проезде неровности дороги или при торможении Вы ощущаете стук в районе рулевой колонки, то это первый признак необходимости обслуживания рулевых подшипников мотоцикла. Если это не сделать своевременно, то это может привезти к более дорогому ремонту и к замене не дешевых рулевых подшипников.

Ремонт или замена заднего амортизатора

Если при езде на загруженном мотоцикле задний амортизатор пробивает или мотоцикл раскачивает при проезде неровностей, то вероятно пришло время замены заднего моноамортизатора или 2-х задних амортизаторов, в зависимости от модели Вашего мотоцикла.

Если модель амортизатора, установленного на Ваш мотоцикл, разборная, то наш мотосервис производит ремонт заднего амортизатора мотоцикла.

Как разобрать амортизационную вилку велосипеда

После того как мы сняли амортизационную вилку с велосипеда, со всех вышеперечисленных компонентов, а именно подшипников, чашек и колец качения, а также рулевой трубы и других участков следует удалить старую отработанную смазку. Наносить новую пока не стоит, ее мы добавим на стадии установки вилки обратно в стакан.

Далее приступим к разборке амортизатора для дальнейшей замены смазки.

1. Переворачиваем вилку и откручиваем крепежные болты.

2. Снимаем штаны с ног вилки. В случае необходимости извлекаем сальники.
3. Удаляем отработанный смазочный материал со всех доступных поверхностей. Данную процедуру можно оставить на потом и выполнить после полной разборки, но предпочтительней это сделать сразу, дабы избежать масленых следов на одежде, инструменте и т.д. Не забываем удалить грязь и смазку с манжет вилки велосипеда, а также внутри самих штанов.
4. Затем снимаем нижние ограничители хода и упоры ограничителей. Для этого прилагаем небольшое усилие и стягиваем их со штоков.
5. Откручиваем регулировки на каждой из ног вилки. Они откручиваются при помощи специального ключа, которого у нас, к сожалению, не было. Поэтому нам пришлось сделать самим самопальный ключ для этих дел. Фотку мы приложим ниже, вдруг кому пригодится. Достаем пружины с крышками и эластомерами, а также два штока (по одному из каждой ноги).
6. Удаляем старую смазку со всех поверхностей вилки.

На этом процесс разборки амортизатора вилки велосипеда закончен. Далее следует нанести новую смазку. Что можно использовать в качестве смазки мы рассмотрим ниже.