Что лучше — основные плюсы и минусы
Если сравнивать, барабанные тормоза и дисковые имеют разные плюсы и минусы. Первые имеют такие достоинства:
- Колодки хорошо защищены от грязи и пыли благодаря закрытому корпусу.
- Значительный ресурс колодок, выдерживающих большой пробег от 120 тысяч километров.
- Хорошо совмещаются с ручником.
Но недостатков гораздо больше:
- Конструкция тяжёлая и габаритная.
- При перегрузках сильно нагревается.
- Эффективность меняется в зависимости от температуры.
- При перегреве колодки могут прикипеть к барабану, а при сильном морозе – примёрзнуть.
- Передние колодки изнашиваются быстрее задних.
- Из-за закрытого корпуса внутри постепенно накапливается пыль, которая приводит к скрипу и усиливает износ.
А теперь сравним, какие тормоза лучше – дисковые или барабанные. Первые имеют такие плюсы:
- Легкая, компактная конструкция.
- Простота в сборке и дешевизна.
- Благодаря хорошему обдуванию воздухом обеспечивается эффективное охлаждение.
- От температуры практически не зависят. При нагрузках быстро остывают.
- Замена колодок и дисков очень простая, это возможно сделать своими силами.
- Износ прекрасно виден.
Недостатков немного:
- Открытая конструкция, из-за чего возможно загрязнение. Это небольшой минус, так как любое загрязнение быстро стирается.
- Небольшой ресурс – от 40 тысяч километров, при аккуратной езде несколько больше.
- Если автомобиль долго простаивает, на дисках появляется коррозия. Требуется их предварительная обработка перед длительной стоянкой или придётся потом устранять ржавчину.
Поэтому дисковые тормоза и получили сейчас большое распространение, и это само по себе служит ответом на вопрос, что лучше, по крайней мере, для легковых автомобилей. А вообще, их более старший собрат, несмотря на солидный возраст, тоже продолжает использоваться, но только там, где имеет неоспоримое преимущество.
Подготовка к демонтажу заднего колеса скутера
Разборку и снятие заднего колеса скутера начинаем с того, что устанавливаем мопед на центральную подножку. Выбираем для этого ровную поверхность. Перед проведением работ рекомендуем все резьбовые соединения обработать жидкостью типа WD-40 или подобными.
В большинстве случаев для снятия покрышки требуется демонтировать глушитель с выхлопной трубой, то есть открутить две гайки снизу двигателя (фото выше) и отпустить болты, которые крепят хомуты глушителя (позиция 2 на рисунке ниже).
Снятие заднего колеса на китайском скутере в некоторых случаях (например на Viper Storm 150 с задним барабанным тормозом) не требует демонтажа выхлопной трубы, но здесь все индивидуально и зависит даже от ширины колеса и давления в шине. В любом случае при снятой выхлопной снимать колесной диск будет удобнее. Кстати, не потеряйте паранитовую прокладку, которая установлена между цилиндром и коленом выхлопной трубы.
Итак, после демонтажа глушителя откручиваем нижний болт крепления амортизатора (поз. 1 на фото выше). Отводим стойку в сторону. В некоторых моделях скутеров присутствует только один задний амортизатор со стороны вариатора, который конечно откручивать не надо.
Для скутеров с задним дисковым тормозом откручиваем тормозной суппорт (болты поз. 4) и отводим его в сторону.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Фотоотчет: Регулировка тормозов мопеда Альфа
Хорошо тем у кого мопед с дисковыми тормозами: подливай вовремя тормозную жидкость в бачки да меняй колодки и все хлопоты на этом заканчиваются. Нам же, владельцам простых Альфа приходится постоянно заниматься регулировкой тормозов: натянул цепь — регулируй, заменил колодки — регулируй, заменил трос — регулируй… Одним словом: регулируй, регулируй, регулируй…
Ставим мопед на подножку
Раскручиваем колесо рукой и начинаем крутить в нужную сторону регулировочную гайку-барашек: если тормоза слабые — гайку закручиваем, если тормоза перетянуты — откручиваем.
Как только колодки начнут цеплять тормозной барабан (колесо начнет слегка подтормаживать) — прокачиваем до упора несколько раз тормозной рычаг/лапку, снова раскручиваем колесо и если колодки по-прежнему продолжают цеплять барабан — откручиваем на оборот-полтора гайку.
К сожалению регулировка помогает не всегда в особенности когда нужно подтянуть слабые тормоза. Всему виной — изношенные колодки. И если с задним колесом в этом плане немного проще: можно перекинуть по шлицам рычаг на на заднем опорнике и в самый неподходящий момент пропахать носом по асфальту ушатать колодки практически до железки, то с передним колесом этот способ не у вас не прокатит.
На переднем опорнике рычаг по шлицам не перекинешь он ставится в одном положении. Поэтому, хотим мы того или нет, а стертые колодки придется менять на новые.
Источник
Правила эксплуатации и обслуживания скутера с дисковым тормозом
- Жидкость заполняет всю магистраль и хранится в специальном бачке, который обычно расположен на руле. Она не может работать вечно и со временем теряет свои свойства, после чего вся эффективность тормозной системы снижается. Сюда же можно добавить износ колодок и диска, появление влаги из воздуха в контуре.
- В процессе эксплуатации скутера, тормозную жидкость нужно подливать в бачок в соответствии с указанными метками внутри или снаружи бачка. Резервуар может быть металлическим и пластиковым. Металлические бачки обычно оснащены специальным окошком для контроля уровня жидкости. Пластиковые же позволяют контролировать уровень за счет полупрозрачного материала изготовления.
- Нельзя допускать падения уровня тормозной жидкости ниже отмеченного положения, так как это влечет за собой подсос воздуха в контур и эффективность системы снижается за счет того, что воздух прекрасно сжимается и принимает усилие на себя. Чтобы долить новую тормозную жидкость, необходимо снять крышку бачка, которая может крепиться винтами либо просто отворачиваться. Под крышкой обычно находится мембрана или прокладка, ее нужно убрать в сторону. Свежая жидкость доливается до верхней метки, после чего прокладка и крышка устанавливается на место. Такую процедуру необходимо производить обязательно по мере снижения уровня жидкости в бачке, следовательно, следить за уровнем нужно постоянно.
- Допускается использование только той тормозной жидкости, которая рекомендована производителем конкретной модели скутера. Обычно маркировка всегда указана на крышке бачка и искать ее в руководстве не приходится.
- Уровень тормозной жидкости должен уменьшаться постепенно вслед за износом колодок и диска. Резкое уменьшение уровня может свидетельствовать об утечке в контуре. Это должно насторожить и проверка всего контура, в частности тормозного шланга, обязательна. Возможно, на шланге появились трещины, а может просто нужно подтянуть крепления.
- Периодически, желательно раз в два сезона, необходимо полностью заменять тормозную жидкость в контуре, так как она абсорбирует влагу из воздуха и постепенно теряет свои свойства. Как правильно прокачать гидравлическую систему, было рассмотрено тут.
- Категорически запрещается хранить тормозную жидкость в открытой или неплотно закрытой посуде. Если такое случилось, дальнейшая ее эксплуатация не допускается.
- Износ тормозных колодок контролируется без их демонтажа. Колодки всегда находятся на виду и толщину накладок очень легко определить. Если колодки прикрыты специальными защитными крышками, их необходимо снять, чтобы обеспечить достаточный обзор.
- Следует следить за износом накладок. Обычно минимально допустимое значение находится в пределах 2мм. Если производитель скутера не указывает иных параметров, следует придерживаться именно этого правила. Измерьте толщину накладок, если она меньше 2мм, тормозные колодки подлежат замене.
- Перед заменой колодок, ознакомьтесь с руководством по ремонту и эксплуатации вашей модели скутера. В случае отсутствия последнего, определите самостоятельно, каким образом суппорт крепится к вилке. Обычно это два болта, которые легко можно открутить и снять суппорт с диска.
- После установки новых колодок, скорее всего вы не сможете одеть суппорт на диск, так как толщина их увеличилась, а просвет для диска уменьшился. В этом случае, необходимо задвинуть поршенек механизма немного вглубь, чтобы освободить просвет для диска.
- Если во время торможения вы чувствуете вибрацию, скорее всего тормозной диск немного искривлен. Искривление могло произойти в результате падения, наезда на выбоину и др. Биение диска можно определить специальным индикатором в мастерской. Индикатор устанавливают на расстояние около 1 см от наружной кромки диска, после чего колесо раскручивают. Максимально допустимые показатели биения — 0,3 мм.
Таким образом, регулярная проверка элементов системы гидравлического дискового тормоза на скутере, своевременная замена жидкости и изношенных деталей, позволят вам уверенно чувствовать себя на дороге.
В статье описывается, как своими руками многократно увеличить эффективность работы барабанного заднего тормоза скутера.
К приобретенному новому скутеру «Jintian F-14» аналог YAMAHA (AEROX) у меня не было претензий ни к чему, кроме барабанного заднего тормоза. Он практически не тормозил. Если тормозить только задним тормозом эффективность торможения практически нулевая. Проверено было все: качество тормозных накладок, жесткость тормозного троса на растяжение, втулка и профиль тормозного кулачка. Все смазано, отрегулировано, работает плавно, но эффективность торможения нулевая. Даже если регулировочная гайка зажималась почти до упора, колодки ощутимо затирали по барабану, добиться срыва заднего колеса в юз, при экстренном торможении не удавалось. Поиски информации по просторам Инета, ничего не дали. Из Инета я узнал, что большое количество скутеристов, особенно владельцев китайской техники попали в мое положение из-за производственного брака завода-изготовителя.Из литературы и по своему опыту я знаю, что максимальная эффективность барабанного тормоза достигается при максимальном подведении тормозных колодок к поверхности тормозного барабана. Но при этом поверхность тормозного кулачка (который разводит колодки) должна быть параллельна поверхности тормозных колодок. Как на рисунке.
Так как на рисунке, должен выглядеть новый исправный барабанный тормозной механизм.По вине завода тормозной барабан ставится большего диаметра, что не соответствует геометрии тормозного механизма. Получается торможение, показанное на следующем рисунке.
На рисунке хорошо видно, что при полностью нажатом тормозе (кулачок желтого цвета стоит почти горизонтально) тормозные колодки подведены к барабану только верхней частью. Для торможения используется только третья часть тормозной поверхности накладок. Эффективность торможения очень низкая!Для устранения такого недостатка тормозной системы необходимо:
измерить внутренний диаметр тормозного барабана;
измерить наружный диаметр тормозных колодок в полностью сжатом состоянии;
вычислить разность диаметров и разделить на два;
В результате измерений получаем толщину листа металла, который необходим для изготовления накладок для подведения тормозных колодок к поверхности тормозного барабана.У меня этот размер получился 0,9мм, поэтому для изготовления накладок была использована листовая нержавейка толщиной 0,8мм.Накладок нужно изготовить три:
разрезная втулка на опорный палец нижнего крепления тормозных колодок;
две накладки, повторяющие геометрию верхней части тормозных колодок, опирающихся на кулачок.
Для изготовления втулки нужно снять тормозные колодки и измерить длину окружности и высоту (до стопорного кольца) опорного пальца тормозных колодок. Чертилкой разметить на металлической пластине прямоугольник. Длина стороны прямоугольника равна длине окружности пальца, а ширина – высоте опорного пальца до стопорного кольца. Найти оправку равную диаметру опорного пальца и на ней сформировать втулку. Втулка должна садиться на опорный палец с небольшим натягом.Для изготовления накладок на торцы тормозных колодок нужно измерить высоту и ширину опорных поверхностей колодок. Разметить прямоугольник с этими размерами и добавить к каждой стороне прямоугольники шириной 5-6мм. Должна получиться выкройка коробки.
После изготовления нужно установить накладки на опорные поверхности тормозных колодок и легким молотком обстучать по периметру. Разрезную втулку разместить на опорный палец и собрать тормозной механизм.
При установке колеса тормозной барабан должен легко стать на свое место. Колесо должно вращаться легко без торможения. Если барабан не становится на место или колесо после установки тормозится, значит накладки получились больше по толщине, чем необходимо. Нужно сделать накладки из металла меньшей толщины или убрать разрезную втулку с опорного пальца.
После выполненной переделки эффективность тормозной системы выросла многократно. Теперь при легком нажатии на рычаг заднего тормоза торможение происходит эффективно и информативно. Можно легко дозировать тормозное усилие. При экстренном торможении заднее колесо легко срывается в юз.
Как правильно снять заднее колесо со скутера
Время на чтение: 6 минут
Деталям любого транспортного средства свойственно изнашиваться. Владельцам мототехники приходилось сталкиваться с такими неприятностями, как спущенное заднее колесо, ремонт глушителя, амортизаторов или тормоза. На первый взгляд может показаться, что процедура демонтажа колес скутера проще, чем автомобиля. Это заблуждение, несмотря на крепление всего одной гайкой. К тому же любые манипуляции с задними колесами всегда требуют больших затрат, сил и времени, чем с передними. Причиной является необходимость разбирать почти весь агрегат: часть пластика и деталей.
1. Общие сведения
В скутерах сегодня применяются дисковые и барабанные тормозные механизмы. Дисковые тормоза “пришли” из мотоспорта и отличаются значительно большей эффективностью и быстротой срабатывания, нежели барабанные. Как правило, их устанавливают на переднее колесо, так как при торможении загружается именно перед скутера, соответственно и тормозное усилие приходится в основном на переднее колесо. Соотношение тормозного усилия на колеса как правило составляет до 70% на переднее и до 30% на заднее колесо. Барабанные тормоза более склонны к перегреву при интенсивном торможении. Единственный их плюс перед дисковыми системами – высокая грязеустойчивость, ведь барабан и тормозные колодки полностью закрыты со всех сторон, в отличие от открытого “всем ветрам” тормозного диска.
Тормозной барабан обычно выполняется внутри ступицы колеса, где установлен опорный диск с двумя колодками. Наружная поверхность колодок покрыта специальным фрикционным материалом, который контактирует с внутренней рабочей поверхностью барабана, обеспечивая торможение. Каждая колодка упирается одной стороной на специальный цилиндрический упор, а второй – на кулачок, находящийся на тросе привода тормоза. При нажатии на рычаг тормоза кулачок поворачивается, распирая колодки. Обратный ход колодок обеспечивается одной или двумя возвратными пружинами. Также существует вариант тормозного механизма с двумя распорными кулачками, каждый из которых воздействует на свою колодку – этот вариант тормозного механизма гораздо эффективнее однокулачкового. Дисковый тормозной механизм на скутере имеет, как правило, гидравлический привод, в отличие от барабанного механизма. Диск (либо два диска) жестко крепится к ступице колеса, а тормозная скоба (суппорт) – к вилке. В момент торможения диск зажимается с двух сторон тормозными колодками. Тормозные скобы различаются по конструкции и могут иметь от одного до восьми поршней. На скутерах, как правило, используются двух- и четырехпоршневые варианты. Скобы также отличаются по способу крепления к вилке – они могут быть фиксированными и плавающими. Различие их состоит в том, что в фиксированных скобах на каждую колодку давят свои поршни, а в плавающей скобе поршень находится только с одной стороны и равномерное усилие на колодки прилагается благодаря перемещению всей тормозной скобы по направляющим. При уменьшении давления на колодки, скоба возвращается в изначальное положение, образуя зазоры между колодками и диском.
Впрочем, на малокубатурной технике бывает достаточно и барабанных тормозов, так как скорости здесь невысоки, зато на современных “больших” скутерах нередки дисковые тормоза как спереди, так и сзади, на ступице переднего колеса может располагаться два тормозных диска, и, соответственно, два тормозных гидравлических суппорта на вилке.
Тормозные системы на большинстве скутеров имеют раздельное управление – т. е. тормоза заднего и переднего колес приводятся в действие независимо друг от друга. Задний тормоз обычно приводится в действие рычагом на левой рукоятке. Передние тормоза задействуются правой рукояткой (как на мотоцикле).
В последнее время на скутерах с большим объемом двигателя также начали применяться комбинированные тормозные системы с гидравлическим приводом, когда правый рычаг управляет не только передним тормозным суппортом, но и направляет часть усилия на тормоз заднего колеса.
Помимо рабочих тормозов на некоторых “старших” моделях скутеров может применяться стояночный тормоз, использующийся для удержания скутера на уклоне. Как правило, он состоит из барабанного тормоза, встраиваемого в ступицу заднего колеса, и приводится в действие отдельным рычагом.
На современных моделях скутеров с большим объемом двигателя не редкость антиблокировочные системы, которые помогают избежать блокировки колеса при резком торможении. Всего существует несколько разновидностей таких систем, но конечная цель у них у всех одна: не дать тормозам заблокировать колесо, что может привести к падению скутера. Системы АБС интегрируются в гидравлические тормозные системы скутеров, и состоят из блока управления, датчиков вращения колеса и системы гидравлических клапанов, “отвечающих” за уменьшение давления в тормозной магистрали при появлении признаков блокировки колеса.
Гидравлический тормоз нужно обслуживать
Начнем с элементарного — система гидравлического тормоза предусматривает периодическое обслуживание. Это значит, что каждый сезон (иногда, при интенсивном использовании, чаще) необходимо открывать бачок для тормозной жидкости и добавлять жидкость маркировки DOT3 или DOT4 до специальной метки. Марка заливаемой жидкости обычно указывается на крышке бачка каждого конкретного скутера. Купить жидкость можно в любом магазине автозапчастей. При покупке, просите самую маленькую дозировку, обычно это около 250 грамм. Этого количества вам хватит на несколько сезонов.
Раз в два сезона необходимо прокачивать гидравлическую систему и полностью заменять тормозную жидкость в ней. Как правильно это сделать, мы рассмотрим отдельно.
Замена задних тормозных колодок квадроцикла CFMOTO
Задние колодки квадроцикла, как правило, вырабатываются значительно медленнее передних, но тем не менее, износу они также подвержены. У меня износ стал проявляться в виде скрипа, да и торможение было не таким эффективным, как раньше, хотя это не было связано с прокачкой тормозов, я прокачивал контур недавно. Ну, а поскольку у меня уже давно лежали купленные про запас колодки, то почему бы их не поменять.
Для замены задних тормозных колодок квадроцикла CF500-A потребуется совсем мало:
- ключ на 17 и домкрат
- шестигранный ключ на 5
- плоская отвёртка и (или) напильник
Сами задние колодки имеют каталожный номер 9010-0805A0 и стоят примерно 450 рублей за пару.
Вывешиваем зад квадроцикла на домкрате и снимаем левое колесо.
Вот задний суппорт. Шестигранным ключом на 5 выкручиваем шпильку, на которой сидят колодки.
Сама шпилька легко вынимается.
Теперь вынимаем прижимную пластину и тем же ключом за ушки вытаскиваем колодки.
Нужно вдавить все 4 поршня в суппорт, это можно сделать отвёрткой или напильником. Поршни запараллелены, поэтому когда мы вдавливаем один, выдавливаются другие, но постепенно все поршни окажутся на месте. Вдавливать нужно полностью до конца.
Заодно можно (и даже нужно) проверить, не закисли ли поршни. Для этого достаточно понажимать тормозную ручку и посмотреть, как они себя ведут. Если какой-то поршень закис, можно попробовать отмочить его WD-40 (прикрыв тормозной диск), потом всё-таки выдвинуть и почистить верёвкой, пропитанной WD-40.
Вот новые и старые колодки. Видно, что старые уже порядком изношены (пробег 1800 км), хотя до полного износа ещё далеко. На одной колодке осталось 6 мм тормозной накладки, на другой 5 мм. На новой – 8 мм. Я невнимательно прочитал руководство по эксплуатации и почему-то решил, что требуется менять колодки при толщине накладки менее 6,5 мм, хотя там написано про 2 мм, а 6,5 мм – это толщина тормозного диска. Ну да ладно, поменял так поменял.
Теперь нужно переставить задние теплоизоляционные пластины (выполненные из слюды) на новые колодки.
Осталось только поместить их обратно в суппорт (если поршни утоплены до конца, колодки зайдут очень легко).
Вот и всё, новые колодки на месте!
Простейшая операция по замене колодок завершена.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено
