006_moto_0811_070
Натяжитель-улитка проще и удобнее: нужен только один ключ, точность позиционирования обеспечивается фиксированными выемками на «улитке» и выбитыми точками напротив каждой цифры. Кроме того, нужное натяжение цепи обеспечивается автоматически, если поворачивать «улитку» лишь от руки, без ключа. Одно деление примерно соответствует одному звену цепи. То есть в случае, показанном на фото, можно без проблем взять цепь на 2 или 4 звена длиннее. Натяжитель-улитка проще и удобнее: нужен только один ключ, точность позиционирования обеспечивается фиксированными выемками на «улитке» и выбитыми точками напротив каждой цифры. Кроме того, нужное натяжение цепи обеспечивается автоматически, если поворачивать «улитку» лишь от руки, без ключа. Одно деление примерно соответствует одному звену цепи. То есть в случае, показанном на фото, можно без проблем взять цепь на 2 или 4 звена длиннее.
Замена тормозной жидкости мотоцикла на примере Honda cb600 Hornet.
Почему-то я думал, что прокачивать тормоза мотоцикла умеют все. Каково было мое удивление, когда я на своей стоянке у дома столкнулся с двумя чуваками, которые под пиво никак не могли разобраться, куда же пропали тормоза на их Зизере после того, как они заменили тормозную жидкость. Я дал им пару советов, после которых, наверное, у них все должно было получиться, поскольку Зизер без тормозов — это мотоцикл для настоящих героев, коими мои случайные знакомые становиться не хотели.
После этой встречи я решил написать статью о прокачке тормозов мотоцикла, благо, что мой брат как раз решил заменить тормозуху на своей Honda cb 600 Hornet.
Про тормозную жидкость ходит чуть ли не больше всего легенд и мифов. Кто-то утверждает, что тормозная жидкость DOT4 устарела, и надо заливать DOT5. Кое-кто утверждает, что замену необходимо производить после каждой зимовки, перед открытием нового сезона. Кое-кто даже утверждает, что в мотоцикл надо заливать именно тормозную жидкость для мотоциклов, а автомобильная тормозуха якобы не подходит. Конечно, все это полная бредятина, которая рождается, когда, вместо того, чтобы почитать мануал, народ лезет на форумы, а потом кто-то что-то не так расслышал, и понеслась…
Сейчас развею несколько мифов, если что-нибудь забуду, пишите в комментах, спрашивайте.
1) «Тормозная жидкость DOT4 морально устарела, мотогонщики на MotoGP заливают DOT5, значит и я буду заливать в свою Сибишку DOT5». Этого делать не надо! Использовать надо только ту тормозную жидкость, которая предусмотрена мануалом. Если мануала нет, достаточно почитать, что написано на крышке бачка с тормозной жидкостью, который находится на руле. Даже при полном незнании иностранных языков, надпись DOT4 прочитать можно.
2) «В мотоцикл надо заливать только тормозную жидкость для мотоциклов». Тоже бред, навеянный, наверное, наличием в магазинах тормозной жидкости марки Motul, которая производит химию в основном для мотоциклов. Вы можете купить DOT4 на любой заправке и не переплачивать за бренд. DOT4 — это стандарт (типа американского ГОСТ). То есть, покупая любую DOT4, вы получаете тормозную жидкость с одной и той же температурой кипения. Тот факт, что сегодня мы заливаем брату в мотоцикл именно тормозуху Motul, обусловлен только тем, что он поехал в магазин мото-запчастей за моторным маслом, и заодно прихватил тормозуху, чтобы больше не останавливаться по пути.
3) «Тормозуху надо менять перед каждым сезоном». Не совсем так. Тормозную жидкость перед сезоном лучше поменять, если мотоцикл зимует во влажном помещении. Тогда есть шанс, что влага проберется в тормозную систему, и тормоза начнут плохо выполнять свою функцию. Мой мотоцикл зимует в теплом сухом гараже, поэтому я не меняю тормозную жидкость по два года. Все прекрасно тормозит
Опасность, Внимание
- Изображение
- Текст
Вы ПОГИБНИТЕ или ПОЛУЧИТЕ СЕРЬЁЗНЫЕ ТРАВМЫ, если не будете следовать инструкциям.
Вы можете ПОГИБНУТЬ или ПОЛУЧИТЬ СЕРЬЁЗНЫЕ ТРАВМЫ, если не будете следовать инструкциям.
Вы можете ПОЛУЧИТЬ ТРАВМЫ, если не будете следовать инструкциям.
Заголовки, относящиеся к безопасности
такие, как важные предостережения или требования осторожности. Раздел «Безопасность»
Раздел «Безопасность»
относящийся к безопасности, связанной с мотовездеходом.
Инструкции
объясняющие правила грамотной и безопасной эксплуатации мотовездехода.
Всё Руководство по эксплуатации насыщено важной информацией, имеющей отношение к безопасности. Поэтому, пожалуйста, прочтите его внимательно
ОПАСНОСТЬ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ВНИМАНИЕ
CBR600F.qxd 04.09.2005 14:38 Page 7
Менять или не менять?
Предположим, вы капиталите свой двигатель: меняете сальники, коленчатый вал, прокладки и другие девайсы, а вот менять цепь ГРМ на новую или нет сомневаетесь. Зря сомневаетесь, меняйте ее на новую при первой же возможности. И сейчас я объясню почему.
Смотрите сами: цепь имеет средний срок службы примерно в 18 000-20 000 км пробега скутера (личный опыт), примерно как средний срок службы самого двигателя. А у вас, к примеру, после пробега 6 000 км заклинил коленчатый вал или потек двигатель или случилось, что-то еще требующее полной разборки двигателя. Вы естественно разбираете двигатель, меняете коленчатый вал на новый, а цепь, которая к тому времени выработала треть своего ресурса оставляете.
И что получается? Цепь, через 12 000 км выработает свой ресурс и придет в негодность, а коленчатый вал и прочие детали будут исправны и вам хочешь не хочешь, придется снова, из-за одной только цепи половинить двигатель. Оно надо? Цепь это расходник. Никогда не экономьте на ней!
Лично я, цепи ГРМ никогда не проверяю. Я их попросту выкидываю на помойку, какими бы они офигенными мне не казались. Цепь для меня расходник, такой же как свеча, масло или сальник. Но если вам принципиально, или по деньгам напряжно, вы можете воспользоваться старым дедовским способом.
Альфа ремонт натяжителя
альфа
ремонт натяжителя 149 fmb.
Вытягиваем цепь по длине, зажимаем ее пальцами и пытаемся расположить ее в горизонтальном положении
- Если цепь описала дугу, очень смахивающею на угол в 90 градусов, то смело выкидывайте ее на помойку
- Если цепь чуть изогнулась и описала небольшую дугу, то такая цепь вполне пригодна к дальнейшей эксплуатации
Предостережение
Замена шиныШины, установленные на ваш мотоцикл, разработаны с учётом характеристик вашего мотоцикла и обеспечивают наилучшее сочетание управляемости, тормозных качеств, долговечности и комфорта.
Установка не рекомендованных шин приведёт к ухудшению характеристик управляемости и устойчивости мотоцикла. Атакже послужить причиной аварии, в которой вы можете получить серьёзныетравмы или погибнуть.
Всегда используйте шины размера и типа,рекомендованных в данном Руководствепо эксплуатации.
Для вашего мотоцикла рекомендованы шины,указанные ниже.Переднее колесо:
Каждый раз при замене используйте шину,эквивалентную оригинальной и после установки новой шины обязательно отбалансируйте колесо.
CBR600F.qxd 04.09.2005 14:38 Page 44
Опыт эксплуатации
Беспроблемный спорт байк – именно так можно описать две модификации Honda CBR 600 f3 и Honda CBR 600 f4i. Для тех кто не в курсе, «спорты» очень часто любят мозг своим владельцам. Отчасти из-за неправильной эксплуатации техники, но часто из-за ее хрупкости. Производители нередко внедряют в дорожные версии сложные, но эффективные системы от гоночных версий.
Например, систему сцепления или коробку передач, иногда подвеску и тд. Увы, неиспытанная в условиях реальной жизни она может легко сломаться, а уж трудности с ее починкой и стоимостью работ оказываются на плечах владельца.
Благо, это описание не подходит к мотоциклу Хонда CBR 600. Четырех цилиндровый мотор способен выдержать не одну сотню тысяч пробега при своевременной диагностике и регулярном обслуживании. Хронической болезнью является сцепление, которое может схватить масляное голодание. Для таких случаев на большинстве сервисов есть уже готовые комплекты, позволяющие избавить байк от недостатка.
Есть и другие недостатки, например, посадка — типичная спортивная, однако мотоцикл большую часть жизни проживет на дорогах общего пользования. В связи с этим стоит понимать, что если вам нравиться рассекать в позе креветки целый день по улицам родного города – то мотоцикл для вас! Не радует расход, который в режиме «газ открыт на всю» может подскочить до 19 л/100км. В остальное время мотоциклу хватит 6-7 литров.
Процедура замены
Очистите сливной болт и ближайшую поверхность вокруг него от грязи. Очистите место соприкосновения масляного фильтра с двигателем
Важно – чтобы никуда не попала грязь при откручивании/установке деталей. Прогрейте двигатель до рабочей температуры 80 градусов по цельсию, заглушите и подождите 2-3 минуты, пока масло сольётся в картер
Для слива масла выверните крышку заливного отверстия и болт сливного отверстия с уплотнительной шайбой (1) (2). С помощью специального ключа для фильтра отверните масляный фильтр (3) и дайте стечь остаткам масла. Сдайте использованный масляный фильтр в утилизацию. Нанесите тонкий слой моторного масла на резиновое кольцо (4) нового масляного фильтра
Также желательно пропитать фильтр новым маслом, для этого залейте в его центральное отверстие некоторое количество масла (можно смотреть по тому, как масло будет исчезать по мере впитывания). С помощью специального ключа и динамометрического ключа установите новый масляный фильтр и затяните его моментом 26 Нм. Убедитесь, что уплотнительная шайба находится в хорошем состоянии и установите на место сливную пробку. Заменяйте уплотнительные шайбы каждый раз при замене масла или когда это необходимо. Момент затяжки сливной пробки: 29 Нм. Залейте в картер моторное масло рекомендованного типа, примерно: 3,3 л. Установите на место крышку маслозаливного отверстия
Запустите двигатель и дайте ему 3-5 минут поработать на холостом ходу Обратите внимание на красную лампу датчика давления масла – она должна почти сразу погаснуть, после старта двигателя. Через 2-3 минуты после остановки двигателя убедитесь, что уровень масла, замеренный на вертикально стоящем мотоцикле на горизонтальной твердой поверхности, находится на верхней отметке контрольного щупа (контрольного окошка, расположенного на левой нижней половине картера)
Убедитесь в отсутствии подтекания моторного масла.
!!!ВАЖНО!!! Используйте только сертифицированный масляный фильтр Honda или масляный фильтр эквивалентного качества, предназначенный для данной модели мотоцикла. Использование неподходящего фильтра Honda или фильтра ненадлежащего качества может стать причиной выхода двигателя из строя
Тюнинг и расходы
Honda CBR600 F4i – это настоящий стадион для любителей апгрейда и тюнинга. На сегодняшний день в европейских и американских каталогах можно найти кучу самых разнообразных «примочек» для этого мотоцикла, которые могут оказывать влияние на скорость, а также не касаться этой опции никаким боком. От креативного пластика до всеми любимой подставки, которая просто незаменима для дальних путешествий. Есть также большой выбор прямоточных глушителей и фильтров-нулевиков. Есть, правда, один момент – опытные профессионалы советуют наряду с системой «легкое дыхание» ставить также Power Commander. Дело в том, что изменившееся давление на впуске и выпуске значительно ухудшает работу двигателя со штатными мозгами.
Ведомые звезды на 60 зубьев, кроссовые рули с кронштейнами, а также вспомогательные тормозные суппорты, дуги-клетки и бугели – все это можно найти практически в каждом уважающем себя и своих клиентов «стритовом» каталоге.
Также обширен и ассортимент туристического обвеса. Гелевые седла и кофровые системы, туринговые стекла и многое другое, что так необходимо дальнобойщику.
Что остается добавить? Только лишь то, что мотоцикл данного класса – это, пожалуй, один из лучших вариантов, который подойдет практически для каждого, кто стремится катать на двух колесах.
Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы на мотоцикле
Без рабочей тормозной системы мотоцикл быстро превращается в очень опасное транспортное средство, как для мотоциклиста, так и для других участников дорожного движения. Перед тем, как прокачать тормоза на мотоцикле, необходимо будет подготовиться. Прокачка может понадобиться при замене тормозной жидкости, замене шлангов, тормозного цилиндра, удаления воздуха, промывки.
Тип тормозной жидкости должен указываться на крышке емкости для нее, чаще всего – это DOT 4.
Вам также понадобится
Если вы не знаете, как прокачать тормоза на мотоцикле, видео инструкция в конце статьи может сильно помочь. Лучше делать все работы с помощником, хотя некоторые ассы способны на самостоятельную замену тормозной жидкости.
Технические характеристики
В течении всего периода выпуска мотоцикла двигатель подвергался доработкам косметического плана.
Если рос диаметр поршня, то для того чтоб не вылезать за границы объёма приходилось уменьшать рабочий ход, что сводилось к форсировке. Таким образом за 18 лет эксплуатации внешние параметры двигателя не менялись. Это был 4-цилиндровый 4-тактный агрегат с рядным расположением поршней, который выдавал:
- рабочий объём — 598 см3;
- мощность — 87–110 л.с. (зависело от года выпуска);
- количество клапанов — 16 (по 4 на цилиндр);
- охлаждение — жидкостное;
- подача топлива — карбюратор или PGM-FI (Програмируемая система впрыска на фото);
- зажигание — транзисторное (CDI);
- пуск — электростартёр;
- топливный бак — 18 л.
Выбор между инжектором или карбюратором стал предоставляться покупателю только в 2001 году. Версия с обновлённой подачей топлива носила символ «i» в названии. CBR600F F4i. Байки второй волны имели инжектор в стоке.
Трансмиссия и сцепление
Крышка на двигателе, за которой спрятано многодисковое сцепление, работающее в масляной ванне.
Несмотря на большое количество изменений в моторной части, ходовая изменений не получила. С первых моделей на байк устанавливалась 6-ступенчатая КПП. Её несколько раз перебирали, изменяя передаточные числа, но основные характеристики оставались неизменными. Осталась и странная особенность корзины сцепления — металлический шум, который возникает при работе на нейтрали.
Включение передачи или нажатие ручки сцепления — звук становится нормальным. Механики говорят, что устранить можно, но это особенность этого байка и «парится по этому поводу незачем».
- Сцепление многодисковое, масляная ванна, передача усилия — гидравлика.
- Основной привод — цепь.
Цепной привод – один из самых нагруженных узлов на любом спортбайке
При приобретении подержанного мотоцикла стоит обратить внимание на состояние цепи и звезды
Тормоза
Привод — гидравлический.
Надежная работа передних тормозов обеспечивается парой плавающих дисков.
Передние тормоза:
- количество дисков — 2;
- диаметр — 276 (до 1999) 296 мм;
- поддержка — 2-х (4-х с 2001) поршневая.
Задние тормоза:
- количество дисков — 1;
- диаметр — 220 мм;
- поддержка — 1-поршневая.
В качестве опций выступала ABS, но предлагали её только покупателям моделей последних лет.
Прокачка тормозов мотоцикла.
Замена тормозной жидкости производится одинаково на всех мотоциклах с дисковыми тормозами. Период, через который производится замена, указан в мануале. Для BMW F650GS написано, что замену следует производить раз в год. Для мотоцикла Honda cb400 мануалом предусмотрена замена тормозной жидкости каждые 12000 километров пробега. Такие разные показания производителей говорят о том, что вопрос этот не слишком критичный. Иначе бы они перестраховывались, и писали бы, что надо менять тормозуху каждые 3000 километров
В этой статье будет рассмотрен процесс замены тормозной жидкости на примере мотоцикла Honda cb600 Hornet. Для других мотоциклов процесс выглядит абсолютно также.
Для замены тормозной жидкости мотоцикла нам понадобятся: 1) Тормозная жидкость — 500 миллилитров хватает на три суппорта с головой
Здесь важно сделать одно замечание. Если у вас есть остатки тормозной жидкости, которые простояли в гараже несколько месяцев в бутылке, закрытой пробкой, выбросьте и купите новую тормозуху
Срок годности тормозной жидкости определяется не тем временем, в течение которого она «работает» в тормозной системе мотоцикла, а количеством влаги, которая в нее попала. Следовательно, не рискуем, и каждый раз покупаем новую тормозуху. 2) Трубочки для слива тормозной жидкости в бутылку. Тормозная жидкость — довольно едкая штука, при попадании на лакокрасочное покрытие может его разъесть. Нам надо постараться ничего не пролить, поэтому используем трубочки для слива старой тормозухи в бутылку. Трубочки покупаются в любом магазине запчастей для Жигулей, а с небольшими трудностями подходит и обычная трубка от капельницы. 3) Возможно, новые винты крышки тормозного цилиндра. Не знаю почему, но эти винтики очень быстро выходят из строя, при их откручивании часто стачиваются шлицы, в результате чего требуется их замена. Можно заранее запастись новыми.
Прокачка тормозной жидкости мотоцикла.
1) Откручиваем два винта и снимаем крышку тормозного цилиндра. Делаем все аккуратно, тормозной бачок должен находиться в как можно более ровном положении, поскольку, как я уже говорил, тормозная жидкость очень едкая, и нам надо не обкапать бак и перья мотоцикла.
2) Находим на суппортах штуцеры для слива тормозной жидкости (похожи на ниппели) и подсоединяем к ним трубочки.
3) Начинаем прокачку тормозов. Немного приоткручиваем штуцеры на суппортах, чтобы из них пошла тормозная жидкость, затем, постепенно подливая свежую тормозуху в бачок, нажимаем (прокачиваем) на рычаг тормоза.
Тормозная жидкость будет проходить через систему, надо будет все время подливать свежей тормозухи. Зачем это делать? Нельзя допустить, чтобы в тормозную систему попал воздух… Вернее, можно, но качать в этом случае придется очень долго и муторно… Собственно, так и поступили мои друзья с пивом на Зизере, они слили всю тормозуху, потом залили свежую. Думаю, что после этого на рычаг тормоза они нажимали еще минут 40, прежде, чем тормоза начали появляться
Для передних тормозов мотоцикла с двумя суппортами вполне хватает опустошить бачок 4-5 раз. Для заднего — 3-4 раза.
4) Собираем мотоцикл. Если сорвали шлицы винтов тормозного цилиндра, закручиваем новые.
Поделиться «Замена тормозной жидкости мотоцикла на примере Honda cb600 Hornet.»
