Диагностика
Первая группа поломок диагностируется путем визуального осмотра и подтяжки креплений механизма управления.
Со второй группой сложнее, и у каждого из повреждений — свой способ диагностики:
- Когда разбились шаровые наконечники, эту неисправность находят, подняв машину на подъемник и подергав их монтировкой. Если при этом наблюдается люфт, то детали вышли из строя.
- Для определения износа опорных подшипников нужно за них взяться рукой и покачать машину. Если вы почувствуете стуканье, значит, в них присутствует зазор, которого быть не должно.
- Разбитую крестовину промежуточного вала видно на подъемнике. При легком повороте руля в ней можно заметить люфт и услышать стучащий звук.
- Неисправность рейки диагностируется визуально. Для этого поднимается машина на подъемник и дергаются шаровые наконечники рукой. Если при этом слышен стук рейки Прадо 150, значит, проблемы в ней.
- Неисправность кардана определяется на глаз. Достаточно подергать его. При этом видится зазор в эластичной муфте вала.
- Диагностировать износ нижнего подшипника можно по звуку.
- Изношенные шарниры также хорошо видны, если подергать руль. Рейка начинает шумно двигаться внутри сайлентблоков.
Далее рассмотрим способы устранения неисправностей механизма управления.
Устройство подшипников в колесе скутера
Подшипник заднего колеса скутера выполняет одну задачу — вращение. Качество и конструкция подшипника должна выдерживать самые сложные нагрузки и стабильно работать в течение всего срока жизни скутера. Вне зависимости от расположения в переднем или заднем колесе, подшипник рано или поздно может получить износ. В таком случае существенно теряется управляемость скутера, пропадает динамика разгона. Особенно заметна неисправность при обгоне, резких маневрах, наборе максимальной скорости. В таких случаях руль начинает водить, сложно управлять скутером, причем состояние резины и других важных элементов нормальные.
Настройка дискового тормоза
Устройство дискового тормоза на самокате несколько сложнее, чем обычный колодочный тормоз. Поэтому он имеет несколько параметров регулировки. Перед тем как настраивать дисковый тормоз необходимо проверить, есть ли в этом необходимость.
Для начала разложите самокат и понажимайте ручку тормоза на руле. Бывает, что в сложенном виде тормозной тросик перетягивается и зажимает колодки. В большинстве случаев тормоз отрегулирован нормально и дополнительных действий не требуется. Даже если при вращении колеса диск немного задевает колодки, то можно это проигнорировать, так как в процессе обкатки колодки притрутся.
Тем не менее, разберём все нюансы настройки и регулировки дискового тормоза. На фото ниже показано, как тормозные колодки располагаются относительно диска. Между колодками и диском должен быть небольшой зазор.
Левая колодка
Левая и правая колодки регулируются независимо друг от друга. Левая колодка регулируется при помощи микроподстройки натяжения тросика. Смотрите фото ниже. Затяните или ослабьте пластиковую гайку, чтобы уменьшить или увеличить зазор между левой колодкой и диском.
Если диапазона микроподстройки недостаточно, то ослабьте болт, который прижимает конец тормозного троса и подтяните или ослабьте сам тросик. Затяните болт обратно.
Правая колодка
Чтобы настроить правую колодку ближе/дальше по отношению к тормозному диску необходимо покрутить гайку с обратной стороны. Крутим против часовой стрелки — увеличиваем зазор. По часовой — уменьшаем.
Угол наклона
Данная тормозная система позволяет регулировать угол наклона колодок относительно тормозного диска. Диск должен располагаться параллельно колодкам. Если вы видите, что колодки по отношению к диску установлены неровно, то это нужно исправить.
Ослабьте вертикальные фиксирующие болты и поправьте машинку таким образом, чтобы колодки были параллельно диску. При этом должен сохраняться зазор, как на фото выше.
Правим диск
Тормозной диск крайне редко бывает идеально ровной формы. И это нормально. Главное, чтобы при вращении он не тёрся об одну или обе колодки сразу. На этот случай также предусмотрена регулировка уже самого диска.
Под диском есть отверстия через которые на него с обратной стороны давят боты (смотри фото ниже). Это регулировочные болты при помощи которых мы можем оказывать или снижать давление на определённую область диска.
Например, если при вращении колеса мы наблюдаем, что в целом диск вращается ровно, но в одном месте немного отклоняется к левой колодке. Значит в этом месте нужно немного ослабить давление — чуть выкручиваем болт. И наоборот, если диск отклоняется к правой колодке, то нужно немного усилить давление на этот участок — затягиваем соответствующий болт.
Если самокат новый, то к данному способу стоит прибегать в последнюю очередь, когда вышеописанные методы настройки не помогли. Или когда вы деформировали диск в результате падения самоката или другого воздействия на него.
Как разложить самокат
Итак, начнём по порядку. Достаньте самокат из коробки и осмотрите. Слева на раме есть замок складного механизма. Его нужно открыть.
Затем нажмите на рычаг складного механизма, который расположен спереди рамы и разложите самокат. Вы должны услышать характерный щелчок, который свидетельствует о том, что самокат разложился и складной механизм зафиксировался. Для этого нужно взять самокат за рулевую стойку и дёрнуть за неё коротким, но резким рывком. Не бойтесь что-либо сломать, это невозможно. Бывает, что новый самокат никак не защёлкивается при раскладывании. Значит вы недостаточно резко дёрнули за ручку. Попробуйте ещё раз, смелее. Со временем механизм разработается и будет защёлкиваться без лишних усилий.
Настройка самоката после покупки
Поздравляем вас с покупкой самоката Urban Scooter! Для того, чтобы катание на самокате было приятным и безопасным помните о том, что самокат, как и любое механическое транспортное средство, требует ухода и обслуживания. Простата конструкции самоката позволяет обойтись без привлечения сторонних специалистов. Как минимум, технический осмотр самоката вы сможете произвести самостоятельно в любой момент. И начать нужно сразу же после покупки.
В данном обзоре мы детально разберём все этапы регулировки самоката на примере модели Urban Scooter Disk, так как именно эта модель является максимально укомплектованной с технической точки зрения. Эта инструкция применима также и к остальным моделям, поскольку принципы регулировки самоката те же самые.
Стаканы
Под каждую из перечисленных колонок существует свой рулевой стакан рамы, и ни один из типов не взаимозаменяем. Итак, какие можно встретить виды стаканов:
- интегрированные – вогнутая внутрь поверхность стакана, усечённые фаски. Встречается четыре размера: 1 дюйм (26.35 мм), 1 и 1/8 дюйма (41.1 мм), 1 и 1/8” Italian (41.95 мм), 1 и 1.8” FSA Standard (41.6 мм);
- полуинтегрированные – абсолютно прямая труба без выпуклостей и вогнутостей, прямая фаска под 90 градусов с глубиной не менее 15 мм. Разброс размеров чуть меньше, и нет путаницы с производителями по долям дюйма: 1 дюйм (41.35 мм), 1 и 1/8” (43.95 мм), 1.5 дюйма (55.9 мм);
- стандартная – аналогична полуинтегрированным размерам и форме, но обычно ещё уже и меньше. Стандарты те же, но размеры по ним другие: 1 дюйм (30.05 мм), 1 и 1/8” (33.9 мм), 1.5 дюйма (49.57 мм).
У всех размеров есть допуски от полумиллиметра до миллиметра, но их следует избегать, чтобы не появился люфт вилки, что очень негативно сказывается на качестве езды. Понятное дело, что речь об этих стандартах идёт в том случае, если колонка безрезьбовая.
Сложная часть
Вот самая сложная часть работы.
Зажмите рулевой стержень в тиски с мягкими губками и отодвиньте нижний подшипник от штока (используйте кусок картона или дерева для защиты штока). Если она не сдвинется с места, вы можете попробовать немного нагреть, но будьте осторожны — разбрызгивание горячей смазки не доставляет большого удовольствия, и некоторые подшипники используют легко расплавляемые пластиковые сепараторы для позиционирования роликов.
Подшипник должен высохнуть на воздухе или нужно его протереть мягкой тряпкой. Если вы используете сжатый воздух для их сушки, продуйте воздух в подшипники параллельно ролику. Что бы вы ни делали, не вращайте подшипник без смазки.
Поместите смазку в ладонь левой руки. Держите чистый подшипник в правой руке, со стороной большого диаметра, обращенной к смазке (если подшипник представляет собой шариковый или не конический роликовый подшипник, его можно уплотнить с любой стороны). Протяните подшипник на ладони, как если бы вы использовали его, чтобы стереть смазку с ладони, вращая его, когда каждый ролик становится полностью смазанным.
Когда все сделано правильно, вы увидите, как из маленького конца подшипника выкатываются кудри свежей смазки. Может потребоваться несколько итераций, чтобы добиться этого, но я упаковал тысячи подшипников таким образом, и никогда не было ни одного отказа.
Замена подшипников рулевой
Наконец то дошло дело написать небольшую статейку о подшипниках рулевой колонки, а точнее разберем, как понять что они износились, когда их пора менять, какие признаки износа, как увеличить им жизнь и в общем все все все. Как понять что подшипники рулевой износились и их пора менять. Ну самое банальное , когда они уже в хламище развалились, это люфты в рулевой колонке, особенно при нажатии на передний тормоз. Когда подшипник изнашивается не столь страшно есть два момента. Первый –это руль становится тугой, при этом что на ходу что просто вращая на месте, разница не сильно большая, НО при вывешивании пита на подставке, руль вращается как ни в чем не бывало. Второй момент, это закусывание , то есть на ходу руль как будто замирает в одном положении, это очень сказывается на управляемости, и не заметить это сложно . Происходит все по двум причинам – из-за того что подшипники никогда не обслуживали, и они работали металл об метал, и в обойме образовались канавки от роликов, в которых руль скажем закусывает. Второй момент заключается в то, что рулевая болталась и из-за слишком большого свободного хода и итог тот же – образование выработки. В моем случае наверное было все что можно, так как рама была б.у и о существовании подшипников, и о том, что их нужно обслуживать глупцу было неведомо.
Выбить старые подшипники оказалось на самом деле очень просто. Совсем немного погрел строительным феном , один удар заваренной с обоих концов трубкой , и готово , обе обоймы лежат.
Ржавые, с выработкой от роликов, эллипсом….сложно понять, как у человека хватало идиотизма продолжать ездить с подшипниками в таком состоянии.
Новые подшипники ставить на самом деле не сильно сложнее. Очищаем посадочное место в рулевой колонке, мажем его тонким слоем подшипниковой смазкой и аккуратно направляем.
Осаживаем обойму предельно плотно, сначала через деревяшку, а потом через алюминиевую или медную поставку.
Как бы вы не старались, до конца осадить не получится, просадка будет. Увы, спустя какое то время после поездок, рулевую придется протягивать. Подшипники перед установкой в обоймы необходимо тщательно промазать СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДШИПНИКОВОЙ СМАЗКОЙ.
Таким образом, вы обеспечите им плавную работу, и увеличите срок службы, что не маловажно! После того , как верхний подшипник будет установлен , заворачиваем верхнюю гайку!
Эта гайка, как раз регулирует уровень затянутости подшипников. Не нужно тянуть ее до упора, в таком случае руль просто встанет колом и никуда вы не уедите! усилие должно быть таково, чтобы руль, свободно вращался но при этом не было люфта. По мере езды тот самый люфт будет проявляться, и при его выявлении, необходимо периодически подтягивать регулировочную гайку. Если вы самый умный и вам плевать, то можете ездить хоть вообще без подшипников, в конце концов вам потом покупать новые подшипники и тратить свои деньги .
Проблемы у руля
Список «расходников» у мотоцикла гораздо шире, чем банальные фильтры и свечи. Сегодня мы разберём процедуру замены наиболее «долгоиграющих» деталей – подшипников рулевой колонки.
Рядовые мотоциклисты не часто сталкиваются с заменой подшипников рулевой колонки. Данные элементы хорошо защищены и не очень сильно нагружены. Как правило, выхаживают от 40000 км и более. Симптомы кончины подшипников – люфт, посторонние шумы в рулевой колонке, закусывание руля на небольших скоростях и в статике. Полностью изношенные подшипники, как правило, не обездвиживают мотоцикл, но заметно ухудшают управляемость и курсовую устойчивость. Износ происходит из-за попадания в трущиеся поверхности абразивных частиц. Обычно это продукты износа самих подшипников (и тут уже можно говорить о недостаточном количестве или качестве смазки) и смесь ржавчины с грязью, образованная попаданием воды и дорожной пыли внутрь рулевой колонки.
Даже если вы не собираетесь своими руками производить замену подшипников рулевой, конструктивные особенности и специфику данного ремонта знать надо. Эрудированность и техническая грамотность – одни из лучших спутников мотоциклиста в дальней дороге!
Выполнение
Отсчёт начнём с того момента, когда перед мотоцикла уже вывешен подкатом, домкратом, талью или любым другим приспособлением, переднее колесо снято, суппорты отсоединены от вилки и отведены в сторону (фото 2). Откручиваем центральную гайку, которая удерживает ось и фиксирует траверсы (фото 3). Далее ослабляем болты на торцах траверс, аккуратно вытаскиваем перья и убираем их в безопасное место, чтобы не повредить (фото 4). После отставляем в сторону верхнюю траверсу и специальным серповидным ключом откручиваем расположенную под ней шлицевую гайку (фото 5). Следом освободится нижняя траверса, в которую в свою очередь впрессована ось. На ось с небольшим натягом нанизан нижний подшипник рулевой колонки вместе с пыльником, которые снимаются подручным инструментом (фото 6).
Душевные терзания обычно наступают именно на этом моменте. С одной стороны, дальнейшие трудоёмкие операции вполне возможно выполнить молотком, ударными отвёртками и оправками, с другой стороны, на этот счёт придуман узкоспециализированный дорогостоящий инструмент. Снять/поставить подшипники ударным методом реально. Но будьте осторожны – риск необратимых повреждений подшипников или и того хуже посадочных мест крайне велик. Стягивающий, а не ударный инструмент куда точнее и безопаснее!
Добрались до внешних обойм подшипников. Их без сожаления следует выбить оправкой или специальным инструментом, как в нашем примере (фото 7). Верхний подшипник выбивается снизу, нижний сверху. Доставать подшипники в лоб за обойму – плохая идея!
Новый нижний подшипник напрессовывается на ось внутренней обоймой при помощи специальной оправки в виде завальцованной с одной стороны длинной трубы или подходящей по диаметру втулки (фото 8)
Крайне важно не допускать перекосов и осадить подшипник до упора, не забыв при этом подложить под него пыльник. После установки оба подшипника в обязательном порядке следует смазать! Смазка наносится сначала толстым валиком, затем размазывается по всей поверхности слоем в 1–2 мм (фото 9)
На качестве смазке нельзя экономить! Мы в работе использовали высокотехнологичную многофункциональную пластичную смазку Motul Tech Grease 300.
Внешние обоймы подшипников внатяг напрессовываются в посадочные места рулевой колонки. Опрессовку можно произвести и подручными средствами, но лучше воспользоваться специальной стягивающей струбциной (фото 11). Будет меньше риск повреждения обоймы и плотнее посадка по месту. Финальным штрихом производится та самая «сборка в обратном порядке»
Важно не забыть установить верхний пыльник и затянуть центральную гайку на траверсе с указанным в инструкции моментом (фото 12)
Признаки неисправности рулевой рейки
Большинство автомобилей комплектуются гидроусилителем (ГУР) или электроусилителем (ЭУР) руля. Основные неисправности рулевой рейки в них похожи, однако существуют и отличия, поэтому имеет смысл рассмотреть их отдельно.
Неисправности рулевой рейки с гидроусилителем
Симптомы неисправности рулевой рейки с ГУР зачастую связаны именно с гидравлической системой — жидкостью и насосом. Так, при поломке гидравлической рейки водитель будет ощущать:
Увеличение усилия при повороте руля. Другими словами, руль становится «тяжелым», и если его можно было крутить буквально одним пальцем, то теперь для поворота необходимо прикладывать значительные усилия. Регулярное снижение уровня жидкости ГУР в расширительном бачке. Об этом сигнализирует соответствующая лампа на приборной панели, подтеки жидкости под машиной или на элементах подкапотного пространства. Стук при езде. Особенно четко он выражается при езде по неровным дорогам. При повороте руля слышен сильный гул
И чем сильнее вывернут руль (неважно в какую сторону) — тем этот гул более громкий. Зачастую гул сопровождается небольшой вибрацией рулевого колеса
После поворота руля он медленно или вовсе не возвращается в исходное положение. При движении машины прямо, передние колеса не держат траекторию, из-за чего машина «ерзает» по дороге.
Неисправности электрической рулевой рейки
В целом, неисправности электрической рейки схожи с проблемами с гидравлической, кроме подтеков жидкости. Так при выходе из строя рейки с ЭУР часто бывает:
- стук при вращении рулевого колеса;
- закусывание руля;
- неравномерное усилие на рулевом колесе;
- самопроизвольное вращение руля;
- на панели приборов горит значок красного руля.
В целом, неисправности электрической рейки схожи с проблемами с гидравлической, однако вызваны они несколько другими причинами, о которых речь пойдет ниже. Главная проблема в данном случае — вода, которая попадает на шток, либо в блок управления рейкой.
Установка подножки
В комплекте к самокату прилагается складная стояночная подножка с болтами для крепления. Она устанавливается с левой стороны. Место установки легко определить по наличию отверстий для крепления. Приложите подножку таким образом, чтобы отверстия на платформе совпали с отверстиями на держателе подножки. Затем установите в отверстия болты. С обратной стороны наживите гайки и затяните болты. Для этого используйте шестигранник и гаечный ключ из комплекта. Гаечным ключом придерживаете гайку, шестигранником закручиваете болт.
На этом всё. Самокат полностью готов к использованию. Желаем вам приятной прогулки!
Источник
О подшипниках.
Глубоко не вдаваясь в технические тонкости изготовления и маркировки этой распространенной и широко применяемой в мотоциклах детали, хочу дать в этой заметке несколько практических советов по диагностике, выбору и замене подшипников ступицы и рулевой колонки мотоцикла.
В советское время я прочел в каком-то техническом журнале, что по качеству изготовления подшипников можно судить о качестве изготовления в стране изделий, практически в любой области промышленности. В России с этим всегда были проблемы, еще со времен СССР. Отечественные подшипники могут конкурировать по соотношению цена/качество только с худшими импортными аналогами, как правило, это китайские и итальянские изделия. Если этот подшипник стоит в бытовом вентиляторе, то, наверное, плевать какого он качества, лишь бы подешевле, но если он стоит в ступице колеса мотоцикла или в масляной помпе, или в вентиляторе охлаждения двигателя, то сэкономив на цене запчасти, вы рискуете потерять весь аппарат, я уж не говорю о том, что заклинившая ось ступицы может стоить вам жизни. Поэтому, совет первый: не ставьте в импортную мототехнику ни российские ни китайские подшипники, не жмитесь на расходники.
Диагностику подшипников ступицы проще всего проводить на ручном балансировочном стенде. Это такая небольшая П-образная стоечка с осью наверху. На этой оси закрепляется и прокручивается снятое колесо. Пока колесо крутится, придержите ось рукой, таким образом, колесо продолжит вращаться на собственных подшипниках, и вы сразу сможете оценить их состояние. Если вам не удастся удержать ось пальцами, значит подшипники клинит, если вы почувствуете характерное биение, значит подшипник разбит, если почувствуете периодическое заклинивание, значит на обойме подшипника уже образовался “отпечаток” (ямка), что очень скоро приведет к выходу его из строя. Как видите, ничего сложного! Максимум – испачкаете два пальца на руке. При отсутствии ручного балансировочного стенда можно пальцем покрутить подшипник в колесе, если он клинит или болтается, вы это почувствуете, хотя и не так очевидно и наглядно. Состояние подшипников рулевой колонки можно проверить следующим образом: вывесить переднее колесо, используя центральную подножку или домкрат под раму, взяться руками за нижние концы передней вилки (там, где проходит ось переднего колеса) и покачать вперед-назад. Если в рулевой колонке ощущается люфт, значит, есть проблема. Можно, взявшись за руль (на вывешенном мотоцикле), используя небольшое усилие, буквально, двумя пальцами, повернуть его из одного крайнего положения в другое. Руль должен поворачиваться плавно, без западаний и закусывания, но при этом не болтаться. Если в каком-то положении, как правило, в центральном, руль постоянно тормозит (западает) и требуется большее усилие, чтобы повернуть его дальше, значит, на обоймах подшипников есть отпечаток, и руль “пытается вернуться” в это положение. Диагностика нужна для того, чтобы устранить проблему в самом начале ее зарождения. Грубо говоря, если харкаете кровью, флюораграфию можно уже и не делать. Если подшипник тотально клинит или он уже развалился, то диагностировать тут нечего, ставим новый. Чем грозит износ подшипника ступицы? Колесу тяжелее прокрутиться на оси, ступица греется, расход топлива увеличивается, колесо люфтит и т.д. Поэтому совет третий: не доводите проблему до острой фазы. Вовремя замененная деталь сэкономит вам время и деньги в будущем.
доверьте эту операцию профессионалам.
Как подтянуть рейку – порядок действий
Чтобы правильно подтянуть рулевую рейку на «Ларгусе» с гидроусилителем руля или без этого агрегата, необходимо соблюдать определенный порядок действий:
- получение доступа к регулировочной гайке;
- подтягивание гайки;
- проверка рейки.
Если вы решили подтянуть рулевую рейку «Лады Ларгус», то должны понимать, что целью этой операции является не затягивание гайки до упора любой ценой, а создание оптимального прижима зубчатого штока к шестерне ведущего вала. Это устранит люфт, но не ускорит износ узла. Мы уже рассказывали о порядке действий при выполнении такой операции, поэтому рекомендуем внимательно прочитать эти статьи:
- Как подтянуть рулевую рейку на «Приоре».
- Как подтянуть рулевую рейку на «Калине».
- Как подтянуть рулевую рейку «ВАЗ».
Информация из этих статей откроет вам общий порядок действий. Но из-за особенностей конструкции рулевого управления «Ларгуса» подтяжка рейки с целью устранения люфта имеет несколько особенностей.
Так выглядит ключ для подтягивания рейки «Лады Ларгус»
Чтобы подтянуть рулевую рейку, придется вывесить переднюю левую сторону автомобиля и снять колесо. Для повышения комфорта поверните баранку до упора вправо, благодаря чему положение ступицы и тормозного диска левого колеса сдвинется так, что откроется больше места и добраться рукой до регулировочной гайки будет проще. Кроме того, потребуется Г-образный шестигранник на 10.
Помните, нельзя работать под машиной, если она стоит только на домкрате. Это может привести к ее падению и получению вами тяжелых травм. Обязательно устанавливайте страховочные подставки.
Особенности подтяжки рулевых реек с гидроусилителем
Основное отличие механизмов с ГУР — в минимальном коэффициенте передачи редуктора, образованного зубчатым штоком и ведущим валом. Поэтому проверить правильность затяжки несколько сложней. При этом регулировочная гайка установлена там же, к ней подходит такой же ключ, а повреждение кернения шайбы, фиксирующей эту гайку, приводит к аннулированию гарантии на автомобиль «Лада Ларгус».
Подобраться к регулировочной гайке непросто
Особенности подтяжки реек без ГУР
Подтянуть рулевую рейку, не оснащенную гидроусилителем руля, несколько проще, из-за большего коэффициента передачи редуктора, а значит, меньшего усилия, которое необходимо прикладывать для проверки механизма. Некоторые горе-механики советуют для получения доступа к регулировочной гайке снимать защиту двигателя, выкручивая ее винты. На самом деле туда гораздо удобней добираться со стороны переднего левого колеса автомобиля.
Почему не стоит подтягивать рейку самому
Несмотря на то что подтянуть рулевую рейку на «Ларгусе» с гидроусилителем руля или без него несложно, мы рекомендуем не выполнять эту операцию самостоятельно, если только вы не обладаете большим опытом ремонта таких устройств. Ведь в процессе работы вам придется столкнуться с подводными камнями, которые могут сильно увеличить стоимость ремонта и обслуживания вашей «Лады». Вот наиболее опасные из них:
- Снятие с гарантии.
- Перетягивание рейки.
- Снижение управляемости автомобиля.
- Невозможность обнаружить признаки серьезных неисправностей, требующих срочного ремонта.
После регулировки (подтягивания) рейки на заводе приклепанную к гайке шайбу заминают керном, чтобы исключить откручивание детали и ослабление прижима штока к валу. Чтобы подтянуть механизм, вам придется сорвать кернение, поэтому первое же плановое ТО в официальном сервисе приведет к снятию машины с гарантии, а значит, резкому росту стоимости обслуживания и ремонта.
Теоретически можно самому закернить шайбу, но для этого придется снимать агрегат, восстанавливать старые замятины и фиксировать ее заново. Но и в этом случае дотошный механик может обнаружить вмешательство в настройки узла и снять авто с гарантии.
Если вы решили подтянуть механизм, но по неопытности излишне сильно затянули гайку, то резко возрастет износ пластикового опорного башмака, а значит люфт вскоре вернется. Но пока это произойдет, агрегат будет перетянут — нарушится его нормальная работа. Из-за чего после отпускания баранки колеса не будут возвращаться в нулевое положение самостоятельно, что негативно повлияет на управляемость.
Если вы решили подтянуть рейку без снятия рулевого агрегата, то вы не сможете полноценно проверить его состояние. А ведь любой дефект, например, маленькое, едва заметное отверстие в пыльнике, представляет серьезную угрозу для модуля и многократно ускоряет его износ, приближая тем самым замену или капитальный ремонт рулевой рейки «Ларгуса».
Люфт — рулевое управление
Люфт рулевого управления проверяется при помощи прибора модели К-402.
Выявляют люфт рулевого управления, люфт в шарнирах рулевых тяг, шкворневых соединениях поворотных цапф, углы установки и балансировку передних колес.
Величина люфта рулевого управления превышает норму, установленную заводом-изготовителем, затруднено вращение рулевого колеса, повреждены, незакреплены или незашплинтованы детали рулевого управления, неисправен гидроусилитель.
| Регулировка колесных тормозов, имеющих пневматический привод.| L Регулировка стояночного трансмиссионного. |
Как пргнерякл люфт рулевого управления.
Какими приборами определяют люфт рулевого управления.
Перед каждым выездом на работу требуется проверять величину люфта рулевого управления. Свободный ход ( люфт) руля допустим не более 25 градусов.
При первом т етк ническом обслуживании: проверить действие оттяжной пружины и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления; проверить крепление коробки передач, промежуточной опоры карданного вала, редуктора, фланцев полуосей и крышек колесных передач, проверить люфт карданных шарниров и шлицевых соединений карданной передачи, закрепить фланцы карданных шарниров; проверить состояние и герметичность трубопроводов и приборов привода тормозов, герметичность системы усилителя рулевого управления; при необходимости устранить утечку воздуха или тормозной жидкости; проверить крепление и шплинтовку гаек рулевой сошки, пальцев, рычагов поворотных цапф, состояние стопорных шайб гаек шкворней, крепление рулевого колеса, люфт рулевого управления; проверить работу компрессора и создаваемое им давление; проверить шплинтовку пальцев штоков тормозных камер, величину свободного и рабочего хода педали тормоза; проверить действие стояночного тормоза, тормозного крана пневматического привода тормозов; проверить эффективность действия тормозов; при необходимости отрегулировать их; проверить осмотром состояние рамы, узлов и деталей подвески и буксирного прибора, при необходимости закрепить стремянки, пальцы рессор и колеса; проверить состояние шин, довести давление воздуха в них до нормы, удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе.
Проверку люфта рулевого управления выполняют люфтомером.
Причиной усиленного износа шин передних колес является нарушение сходимости или углов установки передних колес. Ослабление крепления стремянок увеличивает люфт рулевого управления и может вызвать перекос моста. Износ рессорных пальцев и втулок вызывает увеличение люфта рулевого управления и может привести к поломке куренного листа рессоры.
Это перемещение соответствует значению люфта рулевого колеса в градусах. У автомобилей, в конструкцию рулевого механизма которых встроен гидроусилитель ( например, КамАЗ — 5320, ЗИЛ-130 и их модификации), значения люфта рулевого управления определяют только при работающем на малых оборотах двигателе. Повышенный люфт рулевого колеса устраняют по потребности при TO-L — 2 регулировкой зацепления рабочей пары ( например, червяк-ролик или червяк-сектор), а также регулировкой подшипников червяка.
Причиной усиленного износа шин передних колес является нарушение сходимости или углов установки передних колес. Ослабление крепления стремянок увеличивает люфт рулевого управления и может вызвать перекос моста. Износ рессорных пальцев и втулок вызывает увеличение люфта рулевого управления и может привести к поломке куренного листа рессоры.
| Допустимый статический дисбаланс шин легковых автомобилей по ГОСТ 4754 — 80. |
Диагностика рулевого управления сводится к прослушиванию стуков при повороте рулевого колеса, замеру величины свободного хода и усилию, затрачиваемому для поворота рулевого колеса. Для определения суммарного люфта рулевого управления передние колеса устанавливают в положение для движения по прямой, закрепляют на ободе рулевого колеса динамометр со шкалой, а на рулевой колонке — стрелку прибора. Прикладывая к прибору ( ободу рулевого колеса) в обе стороны усилие 7 35 Н, определяют люфт рулевого управления, т.е. нерабочий ход рулевого колеса.
Замена подшипников в рулевой колонке мотоцикла
Рулевая колонка — это один из самых важных узлов мотоцикла и одновременно самый нагруженный. Во время движения подшипники рулевой испытывают наибольшую нагрузку и поэтому регулярно изнашиваются. Рулевые подшипники напрямую влияют на управляемость мотоцикла. Соответственно, старые и изношенные подшипники легко приводят к люфту передней подвески, или к так называемому «закусыванию» при повороте руля. В вышеперечисленных случаях скорее всего потребуется замена подшипников в рулевой колонке мотоцикла.
Плохое состояние подшипников сказывается на качестве работы передней подвески мотоцикла и, соответственно, на сцеплении колеса с дорогой. Данная ситуация приводит к тому, что мотоцикл перестает ехать прямо. В самых запущенных ситуациях старые, изношенные подшипники могут заклинить, что закономерно приведет к падению мотоцикла на дороге.
Как понять, когда стоит менять подшипники в рулевой колонке мотоцикла?
Для того, чтобы понять, нужна ли замена подшипников в рулевой колонке мотоцикла, достаточно медленно поворачивать руль и почувствовать «люфт» или «закусывание» подшипника. Если при проведении такой диагностики чувствуется только небольшой «люфт», то для его устранения достаточно только подтянуть регулировочную гайку на рулевой колонке специальным инструментом. Если же данная процедура не помогла, то потребуется замена подшипников в рулевой колонке мотоцикла.
Для детальной проверки подшипников уже необходимо полностью вывесить переднее колесо мотоцикла и руками подвигать вилку снизу вдоль оси мотоцикла. При этом явно почувствовается люфт или постукивание в рулевой колонке.
Замена подшипников в рулевой колонке мотоцикла не самая сложная процедура в ремонте мототехники, но требует достаточных знаний и умений, наряду со специализированным инструментом и специальным съемником для откручивания гайки рулевой колонки. Он необходим для откручивания и закручивания рулевой колонки, а так же и для ее регулировки.
Так, для проведения процедуры по замене рулевых подшипников нужно предварительно снять: переднее колесо, траверсу, демпфер, обтекатель, крыло, вилку и клипоны (если есть). Так же для верной установки подшипника его необходимо предварительно нагреть.
Кроме замены самих подшипников, нужно так же установить новый пыльник для нижнего подшипника. На раме остаются обоймы от старых подшипников, которые так же необходимо заменить новыми. Обязательно не забыть консистентную смазку и хорошо промазать как оба подшипника, так и их обоймы.
После замены подшипников рекомендуется протянуть рулевую колонку через 100-200 километров пробега.
Виды рулевых
На самокатах встречаются три типа рулевых: резьбовые с чашками, безрезьбовые с чашками и интегрированные.
Резьбовая
Такая колонка состоит из двух чашек запрессованных в стакан, насыпных подшипников, верхней крышки с резьбой внутри и вилки с резьбой на штоке. Такие рулевые ставят на бюджетные самокаты, дешевые в цене, но плохо переносящие агрессивное катание: резьбовая компрессия постоянно раскручивается, а из-за устройства подшипника во внутрь колонки попадает гряз и вода.
Безрезьбовые
Не интегрированная рулевая состоит из чашек, промышленных подшипников («пром»), верхнего и нижнего кольца качения и крышки.
Интегрированная рулевая отличается тем, что чашки ей не нужны, подшипники устанавливаются прямо в стакан доски, имеющий контактный угол.
1 верхняя крышка 2 верхнее кольцо качения (анти-люфт) 3 верхний пром 4 нижний пром 5 нижнее кольцо качения
В интегрированных рулевых используются только промышленные подшипники. Такой тип надежнее насыпного, разбирать и смазывать его не надо, он закрыт сальниками, которые не дают смазки вымыться, а также лучше переносит ударные нагрузки.
На самокатах установился стандарт пром подшипников — диаметром 41,8мм — с углами 45°х45° как верхний так и нижний. Все доски с интегрированными стаканами и вилки адаптированны под него.
Подшипники в рулевой не разделяются по ABECам, от того от какого они производителя качество их не зависит.
